Пирог для ленточного фундамента

Обновлено: 24.04.2024

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

срок эксплуатации не менее 100 лет;
устойчивость в зыбких почвах;
не меняет местоположение при подвижках земли;
заменяет пол на первом этаже;
можно обустроить цокольный этаж;
возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

большой расход строительного материала;
трудоемкий процесс;
сложные расчеты;
необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.

Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.

Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.

Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.

Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.

Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.

Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.

Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.

По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.

Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.

Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.

Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.

На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.

Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.

Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.

Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

разметка и рытье котлована;
засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
установка опалубки под ленту;
покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
монтаж армирующего каркаса в траншеях;
заливка раствора в траншеи;
выжидание затвердевания смеси;
установка опалубки по внешнему периметру ленты;
укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
монтаж каркаса из арматуры;
заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Быстрый в возведении, легкий, но прочный и надежный каркасный дом можно строить на любом типе почвы. Неподходящие условия не повредят строению, если будут учтены все нюансы и соблюдены несложные правила.

Фундамент для каркасного дома – отдельная тема, потому что у каждого вида опорных построек есть свои плюсы и минусы.

Критерии выбора

Ключевыми факторами при выборе основания будут являться:

вид почвы на месте строительства;
общий вес будущего здания;
подвал;
глубина залегания грунтовых вод;
глубина промерзания земли.

Первое, с чего следует начать – определить, что за почва на участке. Если нет знакомых геологов и в бюджет не вписан наем геологической бригады, то придется дать оценку грунту самостоятельно:

отсутствие глины, крупный песок без примесей, скальная порода или каменисто-песчаный грунт — самый лучший вариант, так как вода здесь не будет застаиваться и основание не пострадает от вспучивания грунта;
близкое расположение грунтовых вод при глинистой, мелкопесчаной и пылевой почве неудачно для строительства, так как земля промерзает и вспучивается.

После определения типа земли можно выбирать, какой будет базис. Стоит обратить внимание на следующие моменты:

легкий каркас не нуждается в монолитном железобетонном основании, если в дальнейшем не предполагается отделка стен кирпичом;
высокий уровень грунтовых вод может помешать устройству подвала, так как никакая гидроизоляция не спасет его от повышенной влажности;
устойчивость будет обеспечена монолитной плитой, если в месте строительства предполагается подвижный грунт;
значительно сэкономить средства на фундамент под каркасный дом можно, устанавливая его на небольшую глубину (при условии, что это позволяет грунт).

Ленточный

Надежная опора, отличается простым монтажом, поэтому очень популярна у владельцев небольших коттеджей. Чаще всего ленточную основу усиливают сваями. Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж должен быть выполнен точно и без ошибок.

Заливка ленточного фундамента под каркасный дом

Такой вид фундамента применяют, если планируется устройство подвала или цокольного этажа. В последнем случае глубина ленты должна не меньше, чем высота потолка цокольного помещения. Если уровень промерзания земли очень высок, то такой тип основания или не делают вовсе, или его приходится сильнее заглублять и укреплять сваями, вкрученными ниже этого уровня.

Пирог ленточного фундамента

Строительство начинают с разметки, обозначающей несущие стены. Устанавливаются два ряда столбиков, на которые натягивают разметочный тросик:

первый – по внешнему периметру, очерчивает контуры здания по фасаду;
второй – по внутреннему, обозначает ширину стен.

Важно учитывать, что базис должен быть шире несущей стены не меньше чем на 10см.

Заливка ленточного фундамента миксером

Далее выкапывается траншея на глубину промерзания земли – для европейской части России это не менее полуметра, плюс 20-сантиметровая скважина для сваи (глубина варьируется в зависимости от типа почвы). На дно насыпается слой песка, который проливают водой.

Далее боковые стороны гидроизолируют и начинают строительство опалубки. обрезные доски 5-сантиметровой толщины располагают вертикально так, чтобы они были выше уровня земли на 20-30см.

Затем приступают к армированию. Металлические прутья, диаметр которых 10-12мм соединяют вязальной проволокой в виде сетки со стороной ячейки в 25см. Сварка нежелательна, так как место сварного шва нарушит прочность опоры.

Для изготовления бетонного раствора марки М250 нужен цемент, песок и щебень, взятые пропорции 1:3:5. Раствор заливается в проармированный каркас, после чего его нужно уплотнить с помощью вибратора. Опалубка снимается не раньше, чем через 2 дня, а до момента, когда можно будет продолжить строительство, пройдет не меньше месяца.

Минусом ленточного фундамента является его высокая стоимость, которая может составлять до четверти от цены всего строения. Такая монолитная основа подойдет для более тяжелых зданий, чем каркасные постройки. Единственное решение, оправдывающее его укладку – последующая кирпичная облицовка.

Свайно-винтовой

Самый подходящий фундамент под каркасный дом ставится на сваях, ввинченных в землю. Он подходит под любой рельеф, не боится близости грунтовых вод и рыхлой почвы. Плюсы свайно-винтовой опоры:

быстрый монтаж (1-2 дня);
отличная несущая способность;
нет нужды в специальной технике для установки;
грунтовые воды и промерзание не оказывают негативного влияния;
большой размерный ряд;
доступность в финансовом плане;
установка возможна в течение всего года.

Благодаря конструкции не предполагается строительство подвала или цокольного этажа. Сваи могут быть двух видов:

металлические: можно самостоятельно установить вдвоем или втроем;
железобетонные: требуют бурения скважин, армирования и заливки бетоном.

Капитальное закрепление опор в грунте достигается за счет метода их установки, так как при вкручивании лопасти сваи еще сильнее уплотняют землю. На фундамент для каркасного дома берут сваи с диаметром 89-108мм и длиной до 3м.

Свайно-винтовой фундамент лестницы

Опоры располагают на углах, под пролетом каждой несущей стены и в местах сопряжения. Минимальный шаг установки – 1,5м. Глубина ввинчивания должна превышать уровень промерзания почвы на 20 см.

Для монтажа желательна помощь двух человек. Один следит за тем, чтобы установка сваи была строго вертикальной, второй помогает ввинчивать. Перед закруткой размечают участок, и установка свай производится согласно этой разметке.

Начинают монтаж с углов. В небольшое коническое углубление помещают сваю с установленным в ней стержнем, на который надеты вспомогательные рычаги для вращения. Во время вкручивания обязателен контроль за вертикальностью, так как при отклонениях придется полностью выкручивать ствол и устанавливать его в другом месте, тем самым нарушая планировку.

Схема установки свайно-винтового фундамента с деревянным роствергом

По завершении ввинчивания проверяется горизонтальный уровень – надземная часть должна располагаться в одной плоскости. Если опора временная, то заливка бетоном необязательна. Затем оголовки обвязываются деревянным брусом по контуру будущего сооружения.

Столбчатый

Его строительство включает установку бетонных столбов по периметру и в местах пересечения стен. Столбы устанавливают в скважины с заранее подготовленной опалубкой, на глубину, превышающую уровень промерзания.

Схема столбчатого фундамента с бетонным ленточным роствергом

Размер скважины превышает размер столба на 40см. Затем устанавливается столб, проверяется вертикальность и заливается бетон. После его затвердевания опалубку убирают и заполняют яму грунтом.

Столбчатый фундамент с деревянной обвязкой

Если будущее здание довольно тяжелое, то не будет лишней такая конструкция, как ростверк. Он представляет собой ленту, соединяющую оголовки всех столбов:

монолитный: бетон заливается в опалубку;
сборный: оголовки столбов и элементы армирующего пояса соединяются по отдельности.

Плита

Какой бы ни был грунт, монолитное железобетонное изделие обеспечит надежную устойчивость дома. Такая плита имеет еще одно название – плавающая, потому что при вспучивании земли поднимается вместе с ней.

Заливка монолитного фундамента под каркасный дом неоправданно дорогое удовольствие

Минимальная толщина плиты составляет 10см. состоит из нескольких слоев:

подушка из песка и гравия, которую заранее тщательно утрамбовали;
гидроизолирующий слой;
армирующая сетка (ребристые пруты с диаметром 12-16мм и ячейками в 25см);
бетонный раствор.

Фундамент под каркасный дом с применением монолитной плиты является одним из самых дорогих за счет большого расхода бетона. Процесс изготовления плиты смотрите на видео.

Защитить плиту от горизонтальных сдвигов помогает ребристый слой, расположенный на ее нижней стороне. Верх остается гладким. Порядок установки плиты:

снимается почвенный слой (плиточная опора – мелкозаглубленная);
прокладывается гидроизоляция;
делается песчаная насыпь, которая после разравнивания выполняет роль амортизатора;
выполняется проливка водой;
далее следует утрамбовывание с помощью виброплиты;
снова слой гидроизоляции, слой гравия, утрамбовка;
монтаж опалубки и армирование;
заливка бетона и обработка его вибратором.

В течение месяца бетон набирает прочность, затем можно снимать опалубку и продолжать строительство.

Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.

Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.

Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками

Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Подготовка земельного участка

Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
Выравнивание площадки.

Особенности возведения на неровном участке, уклоне

Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

Как делать разметку?

Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты – 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м – заглубление на 0,4-0,5 м;
для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м – заглубление на 0,7-0,8 м;
при больших глубинах промерзания – минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.

После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

Монтаж опалубки

Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

Армирование

Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

Утепление

Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

пенопласта,
пенополистирола,
пенополиуретана,
пенополиэтилена,
или маты из минеральной ваты.

В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента:

03.10.2018 18,051 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

Дерево.
Пено- и газобетон.
Кирпич.
Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

Подготовка.
Разметка участка.
Рытье траншеи.
Укладка и обустройство дренажной системы.
Создание песчаной подушки.
Изготовление опалубки.
Установка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка для затвердения.
Распалубка.
Гидроизоляция и утепление ленты.
Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

Электросварка.
Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

Первые 3 дня — каждые 4 часа.
Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Обязательно прочитайте основную статью про фундамент — там описываются такие вещи, как глубина заложения, пучинистость, несущая способность грунта и другие важные моменты.

В ленточном фундаменте из-за давления дома сверху на фундамент нижняя часть фундамента испытывает нагрузку на растяжение, верхняя часть — на сжатие. Также, если возникнут силы морозного пучения (например, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта), то эти силы могут давить на фундамент снизу, тогда возникнет растягивающая нагрузка в верхней части ленты.

Ленточный фундамент может быть монолитным либо сборным (из блоков ФБС) либо низ монолит и верх ФБС. Сейчас чаще останавливаются на монолитном фундаменте: роются траншеи, на дне делается песчано-гравийная подушка, в опалубке устанавливается арматурный каркас, который заливается бетоном.

Возможно устройство цокольного этажа: грунт между лентами вынимается на необходимую глубину, устраиваются полы по грунту с утеплением и гидроизоляцией.

В плитном фундаменте подбетонка нужна обязательно, как минимум чтобы положить и не повредить гидроизоляцию под плитой. В ленточном монолитном фундаменте она также очень желательна. Подбетонка заливается слоем в 5-10 см на дне троншеи поверх утрамбованной песчаной подушки. Для подбетонки используется обычный цементно-песчаный раствор. На такой поверхности очень удобно работать, ставить опалубку и вязать арматуру.

Но самое главное: ровная подбетонка под лентой позволит правильно выставить толщину защитного слоя бетона под нижней арматурой. Также после заливки бетона влага из смеси не будет уходить в грунт.

Опалубка ленточного фундамента сколачивается из досок (обрезная доска, т.е. с прямыми углами, без коры) и плит (ОСП, фанера и др.). Обычно для опалубки используется фанера толщиной 18-21 мм; иногда обходятся фанерой 15 мм, но делают больше подпоров. Вместо фанеры можно обойтись только досками. Из досок сколачиваются щиты, которые потом устанавливаются в траншее.

Опалубка сколачивается так, чтобы её внутренние стороны были ровными, залитый бетон будет повторять их контуры. С ровными стенами фундамента и цоколя (верхняя часть фундамента над землей) потом будет проще работать: обмазывать, облицовывать и др. Обычно высота щитов или плит опалубки делают немного выше верхней точки будущего фундамента. Важно, чтобы поверхность, образуемая опалубкой была без щелей, поэтому опалубка со стенками из фанеры предпочтительнее, чем из досок.

Опалубку ленты и цоколя важно крепить максимально жестко! Иначе залитый бетон может распереть фанеру/доски, лента получится небольшой волной или, чего еще хуже, опалубка развалится и бетон будет вытекать. Чем больше распорок, опирающихся на грунт и удерживающих опалубку, тем надёжней конструкция.

Стенки опалубки из досок некоторые люди покрывают плёнкой, чтобы после заливки вода не уходила из бетона, потому что опалубка из щитов из досок — это вероятность большого количества щелей. К тому же вода может впитываться досками, и если бетон заводской, то в нём наиболее правильное водоцементное отношение, которое лучше не нарушать. Если решено использовать плёнку, то необходимо максимально жёстко прикрепить её к опалубке строительным степлером по всей поверхности, иначе она может влезть внутрь бетона при заливке и во время штыкования. Вместо плёнки иногда используют пергамин. С опалубкой из фанеры, особенно ламинированной, никаких плёнок обычно не используют. Любую фанеру принято считать водостойкой, но у ФСФ фанеры водостойкость лучше, чем у ФК фанеры.

Обязательно предусматриваются отверстия под коммуникации (вода, канилазация и др.) и под продухи. Отверстия под продухи и коммуникации можно сколачивать из досок или можно вставлять трубы.

Напоминаю, что в железобетоне арматура «работает» на растяжение, а сам бетон — на сжатие. Поэтому особенно важно уделять внимание армированию в зонах растяжения.

Стандартный монолитный ленточный фундамент армируется арматурой продольно (т.е. параллельно линии ленты) по два или три прутка вверху и внизу ленты. В середине наличие продольной арматуры не обязательно (растягивающие нагрузки там незначительны), но желательно. Чем больше высота фундаментой ленты, тем желательнее наличие среднего ряда.

Нижний «слой» арматуры наиболее важен, там возникают максимальные растягивающие нагрузки. Поэтому нижние ряды продольной арматуры «прижимают» к низу, но не забывают про защитный слой бетона.

Кроме продольной арматуры, в ленте используется поперечная и вертикальная. Поперечная арматура идёт поперёк продольной и связывает между собой ряды продольной арматуры в одной плоскости. Вертикальная арматура вертикально связывает плоскости рядов продольной арматуры. Продольная арматура должна находиться внутри прямоугольника, составленного из вертикальной и поперечной арматуры.

Согласно пункту 8.3.11 СП 52-101-2003 шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты ленты и одновременно не более 300 мм.

Арматурные стержни вяжутся специальной арматурной проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Соединение стержней должно быть прочным, чтобы во время заливки бетона арматура никуда не поехала. Сваривать арматуру не надо, это ослабляет металл. Исключение — арматура, которую разрешается сваривать, но и её лучше вязать.

Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. Углы и примыкания — это слабые места ленты. Неопытный частный застройщик скорее всего в углах сделает обычное перекрещивание стержней продольной арматуры. Это неверно!

Неправильное армирование углов ленточного фундамента: прямые пруты продольной арматуры просто перекрещены между собой.

Армирование в углах ленточного фундамента усиливается гнутой арматурой. Используется арматура, загнутая в виде формы буквы Г либо в виде формы буквы П.

На большинстве сайтов выложены вот эти схемы армирования углов и Т-пересечений (примыканий):

Как видно, нигде нет простых крестообразных пересечений, везде либо П-гнутая либо Г-гнутая арматура. Причём пруты арматуры в виде буквы Г идут с одного «бока» ленты и переходят к другому. На схемах d — это диаметр арматуры, шаг — это расстояние между поперечными прутами арматуры.

Отмечу, что на некоторых схемах смущает расстояние 50d, например, на второй схеме нижний отрезок 50d. При большой ширине ленты Г-образный элемент будет слишком мало заходить в нахлёст к другим прутам. Например, если d=14 мм, то 50d = 700 мм = 70 см, т.е. при ширине ленты 50 см получится лишь 20 см нахлёста, что, по-моему, маловато.

Ниже я нарисовал схемы армирования угла и примыкания для ряда продольной арматуры из трёх прутов.

В ленточном фундаменте устраивают продухи — отверстия для вентиляции. В монолитной ленте их обычно делают с помощью труб, помещенных в опалубку до заливки бетона. Если поверх ленты идёт цокольная кладка, то продухи делаются в кладке. Благодаря продухам в ленточном фундаменте постоянно проветривается пространство между грунтом и полами (подпольное пространство).

Если количество продухов недостаточно, то в подпольном пространстве появится избыточная влажность, соответственно повышается риск образования плесени. Также многие люди зимой вместо того, чтобы нормально утеплить полы, в целях сохранения тепла затыкают продухи, тем самым повышая влажность и соответственно риск образования плесени. Пункт 1.47 СНиП 2.08.01-89 гласит:

В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м 2 в каждой.

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 .

От большого количества продухов можно отказаться, если полностью гидроизолировать воздух в подполье от влажного грунта. Также эффективно снижает влажность воздуха в подполье строительство дренажной системы по периметру дома. Продухи можно закрыть решётками, чтобы туда не лазили грызуны и кошки.

В вопросе гидроизоляции ленточного фундамента нужно сначала определиться, для чего она нужна. Бетон — очень прочный материал; если заказывался качественный бетон с завода с высокими прочностью и морозостойкостью, то такой бетон прослужит долго.

Бетонная лента погружена в грунт, контактирует с ним и незначительно впитывает влагу из грунта. Чтобы бетон вообще не впитывал влагу нужно каким-то образом сделать гидроизоляцию со всех сторон ленты (низ, внешняя сторона, внутренняя сторона). Причем гидроизоляция должна быть сделана идеально, без пропусков, иначе лента всё равно будет из грунта подсасывать влагу.

Гидроизоляция обязательно нужна между ленточным фундаментом и стеной с перекрытиями, чтобы стены и перекрытия первого этажа не подсасывали влагу из фундамента. Если будет цокольная кладка, то гидроизоляцию нужно сделать между фундаментом и цокольной кладкой и ещё раз выше между цокольной кладкой и стеной и перекрытиями первого этажа.

Если строится цокольный этаж, то тут да, нужно заморачиваться с гидроизоляцией стен ленты, бетонного пола. Это вообще один из поводов отказаться от цокольного этажа.

Для защиты от талых вод возле фундамента и цоколя обязательно строится отмостка, также можно проложить дренажные трубы.

Ширина фундаментной ленты зависит не только от ширины несущих стен дома, но и от несущей способности грунта. Если грунт «слабый», то придётся увеличивать ширину ленты.

Если дом построен на ленточном фундаменте, то полы первого этажа можно сделать не с помощью перекрытий (бетонных или деревянных), а по технологии полов по грунту.

Залитый в опалубку ленты бетон необходимо обязательно провибрировать, чтобы вышел воздух и бетон уплотнился. Если у рабочих нет своего вибратора, можно купить недорогой глубинный вибратор. Вибрирование намного лучше ручного штыкования, бетонная смесь очень хорошо уплотняется, а это положительно влияет на прочность ленточного фундамента.

Основная статья: фундамент — обязательно её прочитайте, если не читали. Там многое написано, что также касается ленточного фундамента (траншеи, бетон и пр.).

Читайте также: