Бараньи ребрышки с картошкой рецепт от сталика ханкишиева

Ингредиенты: бараний жир, баранья шея, репчатый лук, свежая морковь, консервированные помидоры, картофель, красный острый перец, чеснок, айва.

1. Выкладываем в нагретый казан бараний жир или растительное масло и разогреваем его до появления белого дымка.

2. Выкладываем в казан мясо и перемешиваем его, чтобы не подгорело.

3. Мясо в казане посыпаем смесью из трех специй – соли, черного перца и зиры.

Сталик Ханкишиев: «Накрываем казан крышкой, убавляем нагрев и оставляем на 10 минут».

4. Открываем казан, перемешиваем мясо, добавляем к нему нарезанный репчатый лук и снова перемешиваем.

5. Добавляем в казан нарезанную кружками морковь.

Сталик Ханкишиев: «Вот когда вы видели, чтобы для басмы жарили и мясо, и лук, и морковку? А для дымлямы обязательно жарят, чтобы получить настоящий запах узбекской кухни».

6. Как только почувствуете, что лук покраснеет, добавляйте помидоры.

Сталик Ханкишиев: «Летом или ранней осенью лучше взять свежие, но, если нет хороших свежих, то я пользуюсь теми, которые законсервировал летом – в самом соку, практически без соли и уксуса».

7. Добавляем в казан воду.

Сталик Ханкишиев: «Дымляма – это такое блюдо, в котором обязательно должно приготовиться на пару».

8. Укладываем в казан очищенную картошку.

9. Добавляем в блюдо чеснок, перец и айву.

Сталик Ханкишиев: «Все это так похоже на плов, поэтому как же здесь обойтись без чеснока? Я положу сюда три головки чеснока – прямо так, целиком. А еще перчик и айву – для аромата».

10. Солим картошку и закрываем казан крышкой на 1,5 часа.

Сталик Ханкишиев: «Картошку нужно обязательно хорошо посолить – и все, у нас практически все готово. Подержите казан закрытым час, полтора – сколько выдержите. Как увидите, что картошка готова, так и дымляма ваши готова».

11. Готовую дымляму выкладываем на блюдо. По краям – картошку, затем в центр кладем мясо и лук с морковкой.

12. Венчают блюдо айва и перец.

13. Присыпаем дымляму свежей зеленью и поливаем соусом, который образовался в казане.

Сталик Ханкишиев: точно никто не перепутает басму и дымляму, приятного аппетита!»

Ингредиенты:

Баранье сало г (желательно именно курдючное, или 120 хорошего растительногомасла без запаха)	150 мл
Бараньи ребрышки	600-700 г
Лук репчатый	500 г

Приготовление:

1. Курдючное сало порежьте кубиками по полтора сантиметра, нарубите ребрышки, порежьте лук полукольцами. Вместо курдючного сала можно взять растительное масло.

2. В разогретый на среднем огне казан опустите баранье сало. Не перемешивайте, пока нижняя часть выжарок не зазолотится, переверните их на другую сторону и дождитесь пока вытопится жир. Уберите выжарки из казана.

3. Установив самый сильный нагрев, доведите масло до начала дымления и обжарьте ребрышки при частом перемешивании.

4. Уменьшите нагрев до минимума и опустите порезанный полукольцами лук. Посолите лук, присыпьте зирой и кориандром. Поверх лука уложите целый стручковый перец и накройте казан крышкой.

5. Откройте казан, увеличьте нагрев и перемешайте. Попробуйте и при необходимости досолите. Часто помешивая мясо и лук, выпаривайте соус до сгущения, при подаче можно украсить готовое блюдо зеленью.

Справка:

Осушите мясо салфетками, чтобы раскаленное масло не брызгало вокруг из-за капель влаги.

Под катом самый простой рецепт приготовления баранины в казане. Именно с него начинается рецептурная часть книги "Казан, мангал, и другие мужские удовольствия". И именно без этого рецепта, без этих знаний, приступать к приготовлению других блюд в казане несколько самонадеянно. Впрочем, если уверены, что вы знаете все - листайте дальше! Поднявшись на вершины иногда полезно спуститься вниз и обнаружить, что главные ошибки были совершены там, в самом начале.

Честное слово, выжарки из курдючного сала – одна из лучших закусок к русской сорокоградусной. В этой точке кулинарная культура народов Средней Азии и российская культура употребления водочки соприкоснулись как нельзя гармоничнее. С уверенностью можно сказать, что теперь каждая узбекская компания друзей, начиная готовить, не пропускает этот ритуал, а, в свою очередь, у любого русского, побывавшего в Средней Азии выжарки из курдючного сала ассоциируются с запотевшей рюмочкой водки.

У читателей может возникнуть правомерный вопрос: "Для чего столько жира? Жирная еда вредна для здоровья!"
Дело вовсе не в жирности еды. Дело в том, как распространяется тепло внутри различных материалов. Например, тепло в мясе распространяется примерно в десять раз медленнее, чем в железе или чугуне. В жирах тепло распространяется в два раза медленнее, чем в мясе.
Если положить мясо на раскаленный металл, то на нем образуются подпалины - органические вещества в этом месте распадутся на неорганические составляющие с неприятным вкусом. Но масло или жир как бы смягчают передачу тепла мясу и позволяют равномернее обжарить его.
Что делать, если вы не хотите есть столько жира, я скажу через несколько строк.

Здесь надо быть осторожным, если рёбрышки до этого были замороженными, то они могли выделить изрядное количество сока. Любая влага, попадающая в сильно разогретое масло, буквально взрывается своими парами и разбрызгивает очень горячее масло на всё вокруг. Легко можно обжечься такими брызгами! Поэтому, всякий раз, когда мы опускаем что либо в кипящее масло, мы должны не плюхать это дело со всего маху, а аккуратно спускать по стеночке казана, что бы… ну, всем понятно, да? А если мы имеем дело с размороженным мясом, то надо его вынуть из чашки, где уже выделился сок и опускать отдельно от сока. Но сок пока не выливать! Как только мясо обжарится и в ход пойдут овощи, содержащие много влаги, этот сок следует добавить к мясу – в нём изрядно вкуса, который нам терять неслед.

Однако, очень скоро кипящее масло и рёбрышки комнатной температуры уравняют жар в казане до среднего и можно будет мешать их пореже. Всего же наши рёбрышки будут обжариваться минуты три-четыре. Если вы задумали приготовить за один раз больше, то, соответственно, минут пять-шесть.
Но вот как только на рёбрышках начнут заголяться косточки, так тут нам надо вспомнить и об остальных ингредиентах нашего блюда. Что там у нас? Зира? Самое время опускать зиру – зира должна, как и любая ароматная специя соприкоснуться с горячим маслом, что бы передать свой вкус и аромат именно маслу. В масле ароматные вещества растворяются лучше всего. Кориандр - вслед за зирой и небольшую часть соли. Перемешаем. Вот теперь самое время опускать лук. А лук должен быть порезан кольцами или полукольцами. Так надо, что бы он отдал как можно больше своего сока.
Что бы лук выделил больше своего сока, мы его уложим поверх мяса, посолим ещё одной частью соли, ничего уже перемешивать не станем, убавим под казаном пламя до ниже среднего (уберём несколько поленьев, если готовим на дровах) и накроем казан крышкой
Теперь надо подождать. Подождать минут тридцать-сорок – это зависит от возраста барана, из которого мы готовим и, разумеется, от количества продуктов в казане. Огонь пусть будет ниже среднего, даже ближе к минимальному – чем спокойнее и дольше наше блюдо будет готовиться на этом этапе, тем нежнее и вкуснее оно получится.

Ну вот. Прошли тридцать-сорок минут? Или даже час? Открываем Немедленно начнём перемешивать лук. Попробуйте на соль, если что не так, то самое время выправить – добавить соли. И подождём, помешивая ещё немного – минуты две-три, пока влага чуть-чуть выпарится, а то, что останется, должно загуститься до состояния соуса.
Выкладываем на блюдо! Хотите посыпать зеленью? Посыпьте! И подаём. Знаете, такое блюдо обычно едят свежими, горячими лепёшками. Вот не «со свежеми лепёшками», а именно «лепёшками». Отламывают кусочек лепёшки, ухватывают им кусочек мяса с мягкими вкусным луком золотисто-коричневого цвета и отправляют его в рот. А мякишем лепёшки вымакивают получившийся соус. Так вымакивают, так вытирают блюдо, на котором подали, что его уже и мыть потом почти что не надо!

Но кто сказал, что необходимо выпивать весь то жир, что накопился в казане во время приготовления этого блюда? Ведь его стало еще больше - и из сала на ребрышках жир продолжал вытапливаться в казан.
Секрет прост до безобразия. Такого рода блюда перекладывают на блюда не половником, а шумовкой. Шумовка плоская, в ней дырочки. Лук и мясо остаются в шумовке, все остальное (читай "жир") просто сливается обратно. На блюдо попадает ровно столько жира, сколько вы сами и пожелаете!
Но обратитесь к опыту не просто хороших, а великих поваров, почитайте, как они поступают с такими жирами и заготовками соуса - проделайте эту работу самостоятельно!

Да. А про казан-то не забыли?

Вот как только сняли из него еду, так тут и надо было залить в него кипяток и пусть бы постоял ещё немного на огне. На шумовку тряпочку, протёрли тряпочкой по всему казану, если где чего прилипло – отскребли и слили воду с остатками пищи.

И ещё раз тёплой водой и чистой тряпочкой.

И маслом смазать его не забыть и… далеко не убирать! Он нам скоро понадобится!

Бараньи ребрышки "Бацзяо"

Увидел бараньи ребрышки в магазине и не удержался, купил.
Когда-то Дима dejur на своем мастер-классе показал, как их готовить.
С тех пор готовлю только так и не иначе.

Итак: ребра бараньи -- адын кило.

Разрезаем ребра вдоль кости, заливаем водой и доводим до кипения.
Добавляем 1 луковицу, 1 морковку, палочку-другую корицы, пару звездочек бадьяна,
полтора сантима имбиря, 4 гвоздичины, 1,5 ст ложки сахара и 2 ложки хереса.
Добавил полстакана темного соевого соуса и выправил на соль.
Почесал репу и жмякнул еще пучок неприкаянной петрушки.
Варил час на медленном огне.

Достал ребра, остудил и дал подсохнуть.

Перед подачей быстро обжарил в кипящем масле.

Подавал с салатом.

Что я вам скажу, если у вас дома кто-то не любит запах баранины, то смело готовьте
это блюдо. Ребрышки приобретают офигительный аромат и еще ни один человек
не угадал, какие специи были использованы.
Можно сделать как заготовку и быстро довести до готовности в течении пяти минут
под изумленными взорами гостей.

Готовим по-туркменски
Добавляем картофель

Что приготовить на даче и при этом не прилагать особых усилий? Идеальный вариант – бараньи ребрышки в казане. Не зря туркмены называют его «ялта гапырга», что в переводе означает «ленивые ребрышки». Это значит, что даже ленивый справится с блюдом, при этом оно не слишком затратное, а вкус получается отменным.

Готовим по-туркменски

Если делать по всем правилам, то в качестве дров потребуется саксаул, а барашек должен быть не старше года. Но если всего этого нет, не страшно, можно использовать то, что доступно.

жирные бараньи ребра – 1,5 кг;
морковь – 1 штука (крупная);
лук репчатый – 3 штуки;
сушеные травы и специи: базилик, укроп, корень сельдерея, тмин, красный острый перец, петрушка, лавровый лист;
кипяток.

Нарезать ребра по одному (из 1,5 кг получится примерно 6 штук).
Выложить их в казан и разжечь огонь.
Нарезать кольцами лук и выложить к баранине, обжаривать около 20 минут при постоянном помешивании.
Морковь кольцами отправить в казан и продолжать обжаривать.
При появлении отчетливого запаха жареного лука влить около 0,7 л кипящей воды и выложить травы и специи.
Блюдо будет готово примерно через 40 минут после добавления кипятка, при этом в казане должно остаться совсем немного воды.

Определить, осталась ли вода, можно по запаху: это будет нежный запах тушеного мяса. Если вода испарилась и остался только жир, будет пахнуть специями и пережаренной бараниной.

Получилось вполне самостоятельное блюдо, хотя его можно подавать и с гарниром.

Добавляем картофель

Если требуется более сытное блюдо, можно приготовить бараньи ребрышки с картошкой.

ребрышки – 1 кг;
лук репчатый – 0,7 кг;
морковь – 1 штука;
болгарский перец – 1 штука;
томаты – 2 штуки;
зелень – 1 пучок (петрушка, укроп);
жгучий перец – 1 штука;
масло растительное – 50 г;
картофель – 1,5 кг;
соль, молотый черный перец, кориандр;
кипящая вода.

Ребра нарезать порционными кусочками, поместить в кастрюлю, добавить к ним соль, перец, лук кольцами, кориандр и оставить на 30 минут для маринования.
Развести огонь, установить на него казан, налить растительное масло, выложить баранину и обжарить.
Когда ребрышки подрумянятся, добавить к ним лук, морковь и перемешать.
Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками или соломкой. Добавлять его к ребрам нужно через десять минут после лука и моркови.
Помидоры, перец болгарский, петрушку нарезать и выложить вслед за картофелем.
Добавить нарезанный укроп и стручок жгучего перца.
Влить кипящую воду, накрыть крышкой и тушить до готовности.

И немного другой рецепт бараньих ребрышек в казане с картофелем:

Нарезать ребра на куски, обвалять в соли, перце и специях и оставить на полчаса мариноваться.
Разогреть в казане растительное масло.
Картофель среднего размера очистить от кожуры, прямо целиком поместить в разогретое масло и обжаривать до золотистого цвета.
Затем выложить в подходящую емкость и оставить на время.
На сильном огне обжарить ребра до получения корочки (лучше это сделать в несколько приемов).
На обжаренные ребрышки выложить картошку, залить водой, накрыть крышкой и готовить около полутора часов.

Блюда из ребрышек на костре готовятся быстро и просто, а получаются очень аппетитными, вкусными и сытными – как раз то, что нужно на природе.

Мой первый рецепт приготовленный в казане. Очень простое блюдо, готовится элементарно ! Если у вас есть казан, то стоит обязательно попробовать ! Ребрышки получаются очень нежными и вкусными.

=== Для рецепта Вам понадобится ===
Ребра молодого барана – 1.5 кг.
Курдючный жир – 100 гр.
Лук репчатый – 850 гр.
Острый чили перец -1 шт.
Кориандр – 1.5 ч.л.
Зира – 1.5 ч.л.
Соль

Издание второе, исправленное и дополненное

Петр Вайль (1949–2009) – писатель, журналист и путешественник, радио и телеведущий, лауреат престижных литературных премий. Автор популярнейших книг «Гений места», «Карта родины», «Стихи про меня».

В соавторстве с Александром Генисом им написаны бестселлеры «Русская кухня в изгнании» и «Родная речь», многократно переиздававшиеся в США и России, а также «60-е: Мир советского человека», «Американа» и др.

Автор сценария и ведущий телесериала по мотивам книги «Гений места», неоднократно с большим успехом показанного во всероссийском эфире. Историк русской культуры, увлеченный исследователь и политический комментатор, Петр Вайль известен также как знаток и ценитель гастрономического искусства.

Книга – мало того что исключительно познавательная и полезная, мало того что очень увлекательная. Это обаятельная книга. Начиная с самого первого слова на обложке: кажется правильным, что имя автора звучит на русский слух уменьшительно-ласкательно. С автором и с книжкой сразу входишь в доверительные отношения – разумеется, потому, что это он, Сталик, такой задает тон.

Все для тебя, детально и доходчиво, подробностей автор не жалеет, точно и справедливо понимая, что в кулинарном деле только подробности и имеют значение. Ведь общие пищевые соответствия схватываются быстро, расклад ингредиентов можно взять в справочнике, порядок действий соблюсти скрупулезно, но еда при этом окажется несъедобной. Сталик отдает должное вдохновению и одаренности, но ставку делает на знания и труд. Оттого и начинает издалека – не с самой готовки, а с выбора посуды. «Обязательно надо упорно поторговаться – запас по цене у этих продавцов огромный. Если вдруг вам предложат чугунный казан, уже бывший в употреблении, – берите не задумываясь: с ним гораздо меньше хлопот, чем с новым, а послужит он еще и вашим внукам».

«Внуки» – прямо или косвенно – возникают постоянно. Готовка еды – дело жизни: не только в непосредственном значении слова, но в самом высоком метафизическом. Казан – один из инструментов (Сталик так и называет его – «инструмент») продолжения рода человеческого. Причем продолжения наиболее достойным образом.

Еда – народная традиция, народный характер, народная суть. Сохранение и обогащение кулинарных навыков – задача, без всяких преувеличений, социально-нравственная.

Помимо сочащегося с каждой страницы собственного опыта автор ссылается на первоисточники: «Этим секретом со мной поделился семидесятилетний бухарский еврей, а тому, в свою очередь, пятьдесят лет назад об этом поведал девяностолетний старик-узбек». После чего, изложив древний способ вытапливания бараньего сала, Сталик добавляет свое ноу-хау, на которое с неодобрением, видимо, глядят из райских кущ те старики, но мы-то принимаем с восторгом: «Вынуть выжарки из казана и употребить по прямому назначению: то есть закусить ими холодную водку».

Водка в книге Сталика проходит как междометие, вроде и ни к чему по сути, но приятно крякнуть и вздрогнуть: «Хорошо бы к печенке еще и горячих лепешек: их просто вот так обмакнуть в соус – и в рот. Ну и водочки, конечно, из морозильника. А как же?»

Первостепенное – куда действеннее пушек и прочих цивилизаторских орудий – значение русской водки для освоения южных и восточных пространств еще недооценено. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино, но Средняя и особенно северная Азия были покорены безусловно. По сути, бутылка оказалась единственной точкой схода ни в чем не схожих укладов. Так и получилось, что «выжарки из курдючного сала – одна из лучших закусок к русской сорокаградусной». Потому у Сталика легко пробрасывается: «Водочку во второй раз начинают пить еще в ожидании плова…» – указано под что, но тут же незыблемо: «Возлияния прекращаются незадолго до выноса плова. Это правило строгое, и исключений оно не терпит». Не совсем разложился мусульманский мир: плов держит.

С подлинным драматургическим чутьем автор чередует бытовые пассажи с энциклопедическими вставными главками – скажем, о сортах риса. Девять сортов описаны подробно – чем хороши, для каких блюд особо выигрышны, как готовить.

Все тем более убедительно, что сопровождается авторскими снимками сотворенных им блюд. Изображать еду – вызов, не преодоленный со времен голландских натюрмортов xvii века. В быту мы знаем: что вкусно – то красиво. Но как часто на иллюстрациях это соответствие пропадает. Сталик умеет и показать: его картинки источают аромат.

От переполняющих сведений, от трепета перед красотой – вкусовой и зрительной, от благоговейного отношения к предмету автора даже иногда заносит в высокий стиль. В теме люля-кебаба «слова из Библии почему-то вспомнились» – и цитата. Но сочетание Библии и люля-кебаба не коробит, скорее с почтением отмечаешь поэтический слух, уловивший перекличку одних и тех же согласных в двух столь разных словах.

Однако общая интонация книги – простодушно-разговорная, чтобы читатель понял, как не только приготовить бараньи ребрышки с фасолью и зеленью, но и что делать потом: «Все съев, гости пьют из тонких стеклянных стаканов черный чай, заваренный под цвет „хвоста петуха“, с мелко наколотым сахаром, и играют в нарды». Ну, понятно, не эспрессо же пить, поигрывая в бейсбол. Вот с цветом хвоста бы не ошибиться.

Цель – доходчивость. Объясняя, как насаживать шашлык, Сталик пишет: «Если обозначить мясо „О“, а сало – буквой „Х“, то на палочке у нас должно получиться „ООХО-ХОО“. Если и дальше сделаем все правильно, то именно эти звуки и будут издавать едоки: „оох-о-хоо!“» Запоминаем.

А уж как полезен совет для переевших: «Вместе с зеленым чаем несчастному следует дать тонко порезанного и промытого репчатого лука, спрыснутого уксусом».

Разгоряченный жаром плиты, автор не только заботлив, но и страстен. Есть вещи, через которые он не может, не хочет и никому не советует переступить. Главный враг Сталика – мясорубка: «Одного никак понять не могу: для чего бог позволил людям сотворить мясорубку?» Здесь он поднимается до истинных художественных высот: «Видали вы людей, радостно крошащих телячью вырезку на мелкие кусочки, а потом давящих ее в этой мясорубке-соковыжималке? Скажите мне? Ну, тех самых, что сильно потом огорчаются из-за того, что фарш у них получился – в мантах или пельменях, скажем, – несколько сухим? В жизни я таких людей не видел, но в интернете – встречал».

Сталик и морковку для плова не велит натирать на терке (тем более – запускать в кухонный комбайн), но только резать. Что же до мяса, если измельчать его чем-нибудь, кроме ножа, то остаются «тряпочного вида раздавленные волокна». Только нож оставляет сок в мясе. Должны же быть принципы.

Например, есть плов можно или ложкой, или руками. «Но только не вилкой! Есть плов вилкой – оскорблять повара: дело в том, что хорошо получившийся плов должен быть рассыпчатым», а сквозь вилку рассыпчатый плов будет рассыпаться, справедливо указывает Сталик.

Вот от такого, а не от цифр ингредиентов, возникает доверие, без чего нет смысла раскрывать кулинарную книгу. От прорвавшихся чувств, когда, из добросовестности указав более дешевые сорта продуктов, автор почти жалобно заклинает: «Честно говоря, я надеюсь, никого из наших читателей не интересует, как сэкономить на питании за счет его качества».

При этом Сталик прочно, как врытый мангал, стоит на земле, зная, с кем и с чем имеет дело: «Шашлык можно приготовить практически из любого вида мяса, рыбы или птицы и практически с любым видом приправы и даже вовсе без нее. Не бывает „неподходящего“ мяса, „неудачной“ приправы, а бывают неправильно подобранные в данном конкретном случае методы разделки мяса, маринования и приготовления».

Читайте также: