На фаршированные ваз 2109
Старенькая «девятка» является одной из тех машин, которые постоянно тюнингуют и модернизируют. Причина этому то, что автомобиль этот дешевый и легкий, причем как по весу, так и по устройству. Ежемесячно более 20-ти тысяч автолюбителей задаются вопросом о том, что же такое тюнинг ВАЗ 2109 и с чем его «едят».
Можно начать тюнинговать ходовые качества автомобиля. Обычно начинают с тормозов, потом доходят до коробки с подвеской, а затем уже и двигатель. В основном это делается для того, чтобы показать, что родная «девяточка» ещё на что-то способна. Многие изменяют только внешний вид автомобиля: кузов, оптику и прочее. Делают это в большинстве своем, чтобы покрасоваться и придать автомобилю индивидуальности.
Также существуют автолюбители, которые тюнингуют автомобиль исключительно для самоудовлетворения, то есть используют в автомобиле ВАЗ 2019 тюнинг салона. Однако, начав однажды что-либо изменять в ВАЗ 2109, Вы уже не сможете остановиться и будете работать над всеми аспектами автомобиля, так как он очень хорошо этому поддается. Далее разберем наиболее частые варианты тюнинга по отдельности.
Тюнинг салона ВАЗ 2109
В автомобилях ВАЗ 2109 тюнинг салона стоит особняком. Основное на что обращают внимание те, кто хочет что-то усовершенствовать – это торпедо с приборной панелью. Так как панели автомобилей марки ВАЗ достаточно похожи, на ВАЗ 2109 можно ставить различные комбинации приборов, которые не идут в нем изначально.
Сразу после тюнинга торпедо идет обивка. То, чем оснастили автомобили на заводе, нравится, пожалуй, только тем, кто это придумывал. Перенатянуть достаточно просто. Для закрепления обивки используйте простой 88 клей или аэрозольный, главное здесь – это не переборщить с клеем, так как этим можно все испортить. Пластиковые элементы легко закрепляются герметиком.
Также, для достижения хорошего результата Вам может помочь парогенератор. С его помощью легче растягивать материал. В ВАЗ 2109 тюнинг салона совсем не сложно осуществимый. Если это карпет, то его следует закрепить с краев, а затем воспользоваться парогенератором, с помощью которого материалу придастся необходимая форма.
Вот как может выглядеть торпеда на девятке
Далее необходима сушка, а затем отодрать материал, чтобы окончательно приклеить его по всей площади. В использовании карпета есть один серьезный недостаток – через год-два он скатается и будет совсем не эстетичным. Вкратце, алгоритм замены материала на потолке автомобиля имеет четыре шага.
Первый шаг: снять старый потолок. Второй шаг: промазать клеем потолок один раз, затем через пять минут ещё раз, после чего прижать материал. Третий шаг: оклеить по периметру и оставить на сушку. Четвертый шаг: через сутки необходимо прорезать все отверстия и установить потолок обратно.
Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками – кузов
Эта часть изменений самая заметная для всех других автолюбителей. Самое простое, на что решаются владельцы – это установка различных обвесов, замена бамперов и т.д. Данный вид тюнинга ВАЗ 2109 точно не нанесет вреда как это возможно, если Вы собрались сделать тюнинг своими руками двигателя, коробки или подвески.
Вариантов обвесов бесконечное множество. Кроме обвесов возможно также изменить и цвет кузова, однако, данное действие необходимо будет подтвердить документально в ГИБДД. В этом нет ничего страшного. Некоторые останавливают свой выбор на матовом цвете. В таком случае следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.
Чаще всего оптику владельцы ВАЗов тюнингуют банальной тонировкой, однако, это не совсем законный и практичный способ. Но грамотный тюнинг оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества либо по очень высокой цене. Поэтому с тюнингом оптики придется полностью заморачиваться самому.
Также, необходимо иметь в виду то, что тюнингованная оптика сравнительно быстро стареет. Любой человек, который так или иначе занимается тюнингом скажет Вам, что даже неудачный дизайн может скрасить неповторимость детали. Также хотелось бы сказать, что если Вы все же решите экспериментировать с тюнингом оптики, то делайте это только на задней.
Тюнинг двигателя «девятки» своими руками
Любой профессионал скажет Вам, что если Вы захотели заняться тюнингом двигателя, то вначале необходимо позаботиться о тормозной системе и впоследствии о трансмиссии. Если в этих аспектах все готово то можно переходить собственно к такому процессу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в области силового агрегата сравним с тюнингом двигателя «восьмерки».
Объем можно «раскачать» до 1,7 л., конечно, если не ставить наддувные установки. Однако, если захотите более объемистый двигатель, то необходимо будет позаботиться и об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов усовершенствований двигателя «девятки».
Сначала о результатах: увеличение мощности до 98 л.с., максимальной скорости до 180 км/ч. В процессе были использованы: облегченный коленвал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась и Лада Калина, от которой была взята головка блока цилиндров.
Также был установлен новый распредвал на 11,2 мм., вследствие этого пришло доработать каналы выпуска и впуска. Новые опоры двигателя (усиленные) – на всякий случай, но задняя привела к сильной вибрации в салоне. Контроллер Январь 7,2 управлял двигателем.
Это только один из вариантов, но их огромное множество и верхний предел обусловлен только бюджетом. Также, необходимо учесть, что порой прочистка карбюратора стабилизирует и улучшает работу двигателя. Тюнинг двигателя – это сложный процесс, поэтому совершают много ошибок.
Первая и самая главная описывается поговоркой «скупой платит дважды», тут все ясно. Серьезный тюнинг двигателя уменьшает срок его службы – это к сожалению не опровержимо. Поэтому чтобы не потерять деньги, время и силы, а также не обрести дополнительных проблем подумайте дважды – нужно ли Вам это.
И напоследок: видео про тюнинг для громких девяток:
Всем доброго времени суток, дорогие читатели бортжурнала. Сегодня я вам расскажу еще о способах увеличения мощности на ВАЗ 2108-09-099 с карбюраторными двигателями. Так же вашему вниманию будет представлена полезная информация про тюнинг коробки переключения передач. Тем, кто не читал 1 часть рекомендую сначала ознакомиться с ней, а потом перейти к чтению этой статьи.
Способов увеличения мощности двигателя на сегодняшний день известно несколько. Ниже приведены самые популярные.
Если у вас Карбюратор
Если Ваз 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью никак не имеет, то про карбюраторный вариант того же самого точно не скажешь.
Как известно, на автомобиле Ваз 2109 установлен бывает карбюратор ДААЗ 2108, собранный на заводе Димитровграда. Производители этих самых карбюраторов точно звезд с неба не хватают, и продукция выходит, откровенно говоря, с их завода разная.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не протянуть и 3 лет. Кроме того, как и было сказано выше, от карбюратора зависит мощность двигателя.
Если в обычный карбюратор попадает плохой бензин или грязь, или манера езды новичка-автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор мешает двигателю нормально функционировать. В данном случае резко падает мощность.
Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут стать и не родные жиклеры. Увеличение мощности двигателя посредством доработки карбюратора
Стоит отметить, что замена стандартного карбюратора Ваз 2109 на импортный, никакой существенной разницы не даст, касательно увеличения мощности двигателя. Поможет только доработка.
Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Вебер, который подходит на Ваз 2109 и ДААЗ никакой разницы не дал. К тому же, импортный карбюратор «сожрал» больше топлива в процессе функционирования, чем отечественный.
С другой стороны, некоторые любители ставили стандартный карбюратор от «Нивы» и разница в мощности ощущалась. И это неудивительно, ведь тарировочные данные у «нивовского» карбюратора больше.
Тюнинг штатного карбюратора Ваз 2109, если его грамотно провести, даст ощутимый прирост в динамике автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
Разбираем штатный ДААЗ и добираемся до второй его камеры.
Удаляем пружину, которая размещена в вакуумном приводе дроссельной заслонки.
Доработка карбюратора
Доработка карбюратора
Примечание. Удаление этой самой пружины поможет, при небольшом увеличении расхода топлива, гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но «сердито».
Другой способ подразумевает доработку того же вакуумного привода. Самодельное колечко из проволоки просовывается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
Получается своеобразный выступ между проволокой и рычагом. Затягиваем гайку.
Примечание. Эта модернизация дает прирост динамики при незначительном увеличении расхода топлива.
Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если стандартный диффузор маркирован под значение «3.5», смело ставим на «4.5» и наслаждаемся приростом мощности, хотя и в угоду экономичному расходу топлива.
Меняем распылитель насоса, который имеет значение «30». Демонтируем его и ставим распылитель со значением «40».
Некоторые мастера умудряются устанавливать на автомобиль дополнительный карбюратор. Сумев удачно синхронизировать открытие заслонок, увеличение мощности двигателя с двумя карбюраторами обеспечено.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Так называемый в народе «нулевик» способен помочь в приросте динамики автомобиля Ваз 2109.
Его легко приобрести на рынках автозапчастей за вполне доступную цену и установить:
Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховода.
Снимаем трубки отвода картерных газов.
Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем увеличение мощности на 3-5%.
Глушитель
Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу заняться монтажом прямоточного глушителя.
Снимаем резонатор и старый глушитель.
Демонтируем выпускной коллектор, но оставляем «штаны».
Устанавливаем новый глушитель, подбирая диаметр трубы, согласно своим предпочтениям.
Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, который может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.
Повышение степени сжатия
Итак:
Демонтируется ГБЦ.
Отфрезировывается ГБЦ на специальном станке (изменения должны не превышать 0,5-1 мм).
Уменьшив, таким образом, объемкамеры сгорания, повышаем степень сжатия.
Примечание. Прибавка мощности в этом случае составляет на 12-15 % больше, что очень даже неплохо. Не стоит забывать, что после этой модернизации придется заливать в бак уже не обычное топливо, а чистый бензин с октановым числом АИ95-98.
Установка спортивного распредвала обеспечит максимальную подачу воздушно-топливной смеси в цилиндры, а это увеличит высоту поднятия клапанов.
Не забываем в процессе этой модернизации установить также видоизмененные кулачки, которые отличаются исключительной плавностью профиля. Такие тюнинговые кулачки обеспечат надежную работу ГРМ.
Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что значительно отодвигается граница детонации, что явно видно на малых частотах вращения коленвала. Виды спортивных распредвалов
На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:
1)Низовой моментный распредвал, предназначенный для городской езды.
2)Универсальный распредвал, предназначенный для езды в условиях города и трассы.
3) Верховой распредвал, предназначенный для езды исключительно по трассе.
Если мы увеличили мощность двигателя, то также необходимо и начать дорабатывать КПП.
Коробка передач
Если вышеописанные методы давали исключительно процентные показатели повышения мощности двигателя, то усовершенствование КПП влияет на динамические характеристики, что наиболее важно. Двигатель, даже с самым мощным потенциалом, может не показывать всех своих сил, если не будут строго сочетаться со внешними условиями.
Принцип доработки коробки передач заключается в том, что нужно позволить мотору, как можно дольше работать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Этого удается добиться путем видоизменения передаточных чисел так, чтобы они располагались ближе друг к другу:
В этом случае, если скорости будут переключаться «вверх», обороты не упадут так, как раньше, а двигатель не потеряет бодрость и резво покажет резвое ускорение.
При переключении передач «вниз», даже на относительно высокой скорости, можно смело добиваться более интенсивного разгона, ведь уже не рискуешь выскочить на красную зону тахометра.
Примечание. Заводским «браком» вазовских моделей является синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия уравнивать угловые скорости первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля, чтобы обеспечить какой-нибудь запас тяги после переключения на 2-ую передачу, заранее, еще на 1-ой передаче должен хорошенько прокрутить мотор, выслушивая «рев» двигателя.
Типичная модернизация трансмиссии проводится следующим образом:
Изготавливаются полностью оригинальные валы и шестерни.
Они устанавливаются в КПП заместо старых.
Устанавливается короткоходная кулиса.
Меняется корзина и ведомый диск сцепления.
Таким образом, проведя тюнинг трансмиссии, можно добиться изменений. Двигатель постоянно будет в тонусе и после его «выкручивания» на начальных скоростях, можно будет разогнаться так, что станут уместными 4-ая, 5-ая и даже 6-ая скорости (если таковая на Ваз 2108-09-099 БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА).
Инструкция и советы, приведенные выше, это реальный и практический способ провести модернизацию двигателя своими руками. В процессе работ рекомендуется пользоваться наглядными пособиями: фото и видео – материалами.
Как известно, цена на тюнинг двигателя в СТО довольно высока. Получается, что можно будет неплохо сэкономить на самостоятельной модернизации.
Всем привет, давно задумывался как же бюджетно увеличить мощность на ваз 2108-09-099. Так как после установки полной трассы на 51 трубе захотелось чего-то большего. Вот нашел полезную статью, где все подробно описывается. Как правильно форсировать двигатель по объему Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара (Lada Samara)?
Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 (и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112):
Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.
Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём . Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.
На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя лада 2109 не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.
Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ ( головка блока цилиндров) – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов бОльшего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel ). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.
Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров лада 21099. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора.
Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.
В данной статье мы рассмотрим влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ 2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов ваз 2109. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75.
В Интернете вы сами можете при желании найти достаточно много выкладок и расчетов по геометрии моторов Honda . Отчасти все они будут справедливы и для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 лс/литр):
Длина шатуна: 134 мм
Ход поршня: 77 мм
Соотношение R / S : 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине»)
Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны)
21081 – объём 1099 куб. см
— ход 60,6 мм
— диаметр поршня 76 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,996
2108 — объём 1288 куб. см
— ход 71 мм
— диаметр поршня 76 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,7
21083 — объём 1499 куб. см.
— ход 71 мм
— диаметр поршня 82 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,7
21084 — объём 1580 куб см.
— ход 74,8 мм
— диаметр поршня 82 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,61
Шатун 132 мм могут устанавливаться в стандартный блок цилиндров ВАЗ 21083 только при использовании 2-х колечных поршней.
Эффект большого R/S:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ (верхняя мёртвая точка), что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.
ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.
Эффект малого R / S :
ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.
ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:
Большая нагрузка на шатун ваз 21099 (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.
Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.
По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S (см. табл. 1), поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с большей длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров лада 2108 на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.
После смерти отца в конце 2013 года, что бы чем то себя занять в это сложное время, решил купить "автомобиль ВАЗ 2109" для дальнейшего тюнинга и продажи…
Случайно "в дроме" наткнулся на объявление о продаже ВАЗ 2109, состояние на фото было великолепным…за авто нужно было ехать в г. Чита — ориентировочно 570 км. от г. Краснокаменск.
Осматривая машину, все желание ее приобрести куда-то вдруг отвалилось. Кузов был идеальном состоянии — не бытый, без трещин и коррозии. Подвеска, двигатель, КПП и салон были в плохом состоянии. Краска на кузове была очень сильно затерта. Пробег составлял честные 72 000 км. (эксплуатировалась в одних руках, бездорожья авто не видел). Ну что ж…завели. Прогрелась — работает даже очень неплохо.
Т.к покупать больше нечего, один хлам, а хотелось именно девятку, поторговавшись…короче отдал за нее 105 000 руб. Жалею что фото не сделал на момент покупки.
Заправились и поехали…мотор ни хрена не вез и барабанил пальцами даже на 95м, пока не крутнули зажигание в минус…Первая включалась с только с хрустом, подвеска и весь салон жили своей жизнью, гремело все…музыки в авто не было и ехать за 570 км. было немного очково…На "авто" машина не тянула никак, а вот на "ведро с болтами" даже очень.
До города доехала своим ходом.
За лето салон автомобиля был разобран, отмыт. Кузов был как с завода, проводка — в идеальном состоянии (сказалось гаражное хранение). Пол, печка, передняя часть кузова были проклеены шумо тепло материалами, был установлен новый радиатор отопителя. Весь пластик панели приборов был склеен на эпоксидный клей, так же проклеен тепло шумо материалом. На пол постелил новый ковролин, на сборку ушел целый месяц. Двери также были доработаны — переделаны ограничители хода (установлены от тойота), установлены бесшумные "собачки" от газели, все тяги упакованы в пористую резину, обивки посажены на двойные клепки от тойоты, края проклеены оконным уплотнителем…короче проклеено все что должно греметь. Двери стали зарываться без лязганья, кайфово!
Задняя дверь — отдельная тема. Было заменено 4 замка, толку нет…Снял ее полностью, заменил петли, убрал стеклоочиститель всборе, что бы облегчить вес. Ура! Стуков, скрипов нет, все четко!
Все это время катался на машине работа-дом. Салон не гремит, не скрипит вообще! Ни разу не подвела! Затонировал зад вхлам…
Установил подкрылки.
К зиме дошли руки до подвески. Так как хотел нормальную мягкую подвеску, приобрел масляные вкладыши и задние масляные стойки Winwhale, опорные подшипники SS20 и подрамник стингер.
Начался геморрой с передом…Еле открутил все болты 1994 года выпуска, в подвеску никто не лазил…Заменил нижние сайлентблоки, тормозные шланги, пыльники суппортов, тормозные колодки и установил подрамник стингер. Т.к. кузов был как новый, подрамник встал без каких либо доработак на раз. Минус стингера — передние сайлентблоки, с ними машина гуляет по дороге на скоростях за 100…Стойки были заводские — разборные, в них установил вкладыши. Так же поставил подогрев стоек ( зимы у нас до -40). Результатом остался доволен, едет мягко, тихо. Стабилизатор снял вообще, т.к. с этим тухлым мотором он не к чему.
Так же заменил задние потроха подвески. Установил подогрев стоек.
Задние стойки с нуля гремели ужас (качество говно)…оставил пока так (бюджет не позволял). Несмотря на это, плавность хода меня однозначно радовала.
Поставил новую китайскую зимнюю резину 175/70 R13. (никакая она не зимняя, держака нет вообще. Зато очень мягкая). Машина начинала уже дарить радостные эмоции, нежели чем раньше. Небольших ям машина перестала бояться вообще. В салоне стало не шумней чем на бюджетной иномарке.
Генератор при включении подогревателей стоек стух, зарядку больше 12,9 дать не смог.
К весне поменял рулевое на SS20. Стуков спереди не стало вообще никаких…
Установил так же растяжку между стоек и в багажнике производства "автопродукт".
Подошло время самого интересного — двигателя, т.к. теперь настройки подвески в разы превосходили возможности мотора и ездить стало не интересно.
Случайно попался ДВС 11194 16V с битой приоры универсала с пробегом 20 000км…Я читал в интернете, что у этого мотора хороший жор масла и совсем отсутствует крутящий момент с низов, но все таки решил попробовать это железо в деле. Движок разобрал для дефектовки, и не зря…бывший владелец ездил на нем как на дизеле, т.е до 2000 об/мин, о чем свидетельствует небольшие задиры в цилиндрах и большой износ поршней. Головку трогать не стал, как новая.
Были куплены безвтыковые поршня "СТК" на 75.6 и кольца "Прима", вкладыши и два распредвала брагин 9.1 фаза 266. Хочу заметить отличное качество поршней стк, а вот кольца средненькие.
Установлен новый бензобак 21082 с контрактным бензонасосом от toyota mark 2 GX100.
Заменена вся подкапотная проводка на проводку от 2110 под ЭБУ Bosch 7.9.7.
Установлена прямоточная выхлопная система стингер паук 4-2-1 на 51 трубе.
Рессивер оставил от двигателя 21126 и 46 дроссель.
В КПП поставил пару 3.9, вместо заводской 3.7.
Завелся с пол оборота. Перекрытия на валах поставил впуск 0.7/ выпуск 0.7. Следующие 3 месяца накатал 10 000 км не давая больших нагрузок, держа средние обороты 2500 — 4000. Ощущения были великолепные, тянула всяко лучше старого карбюраторного мотора 21083.
Увеличил перекрытия впуск 1.2/выпуск 1.1. Холостой поднял до 1000 об. — ровный, слышен небольшой тыр-тыр. Немного обогатил смесь на верхах и поправил углы зажигания. С низов динамика не потерялась, а вот верха закрутились значительно веселее где-то от 4500 до 5800 об. На песке буксовала даже на 2й передаче.
Да, в городе мотора стало хватать вполне. От стандартной приоры 2170 с ДВС 21126 98 л.с. автомобиль стал уезжать на пол корпуса до сотни, и не отставал от нее вплоть до максималки. Расход в городе при довольно таки быстром темпе составил 11 литров., при овощной — 7 литров. Кстати мотор масла не брал вообще, ниже 2000 оборотов я не ездил.
На трассе при небольшой загрузке водитель+пассажир+30 кг. багажа и все… двигателя хватать категорически не стало, приходилось всегда крутить в звон. Максималку в 170 км. брала легко.
Мотор быстро стал не интересен. Принял решение заменить ДВС на 21126 с приоры.
Купил ДВС 21126 без навесного
Форсунки 107 Волга
Рессивер Колобок80
Дроссель на 54
Охладитель масла двигателя ( кулер)
Радиатор охлаждения 2108
Распредвалы Нуждин 9.0 фаза 290
Сцепление LUK 2110
Корпус КПП ВАЗ 2170
Ряд 103
Блокировку ВалРейсинг с преднатягом 5.5 кг
6ю передачу для 103 ряда стандарт
Генератор на 115 ампер с калины
2 разварки на 13
шпильки колес
Мотор как всегда — разобрал, поршня были подобраны плохо…на блоке класс C, поршня стоят А. Заменил на С.
Расточил каналы в ГБЦ, отполировал впускные клапана.
После двух месяцев сборки…ура мотор завел!
Компьютер сменил на январь 7.2. Залил заводскую прошивку.
Перекрытия на обкатку выставил 07/07. Накатал первые 10 000 км всего за 2 месяца.
Мотор ехал хуже стокового приоры на 1.5 корпуса до сотни даже несмотря на другой ряд КПП.
Сначала расстроился, что набор этого дорогого железа и не едет совсем. И понеслась откатка перекрытий, прошивки на онлайн блоке январь 7.2.
В итоге перекрытия 1.25 впуск/ 1.2 выпуск, онлайн прошивка под стандартный воздушный фильтр.
Холостой 1050 оборотов с хорошим тыр-тыр, момента с низов даже больше чем у стокового мотора. Движок получился очень эластичным без выраженного подхвата с ровным азартным ( мощным его назвать, что ссать против ветра) разгоном. Причем можно спокойно ездить и на низких оборотах. Расход в быстром ритме получился 14-15 литров, в спокойном 10. До сотни где-то за честные 8.5- 9 секунд. Легко набирает 200 км/ч. По расходу воздуха примерно с 5300 (105 лошадей) до 7200 ( 135 очень резвых лошадей), отсечка 7550 ( легко в нее упирается), момента намерил (все это условно по расчету) 175 ньютонов при 6500. Этим мотором доволен очень, автомобиль конечно на спорт не тянет никак, но эмоций дарит очень много. Покатавшись на том же шевроле круз с мотором 1.8 понял — не интересный автомобиль, она не дарит тех ощущений, которые я беру катаясь на девятке. Да и мотор не идет не в одно сравнение, шевроле не едет вообще!
Стабилизатор вернул на место…баланс подвески — мотора получился офигенный! Тормоза пока еще остались заводские, их край как не хватает.
Читайте также: