Разлив напитков из бутылок

1. Проверьте каждую бутылку перед использованием – поднесите бутылку к окну или источнику искусственного освещения и загляните внутрь. На горлышке и дне бутылки частенько бывают трещины и отколы. Кроме того, на самом дне иногда скапливается плесень и всякий мусор. Выбросьте плохие бутылки – это потенциальные бомбы замедленного действия, они могут запросто взорваться при хранении в них пива. Если возможно, отберите качественные и более тяжелые бутылки. Никогда не используйте бутылки с откручивающимися крышками.
2. Удалите этикетки с помощью аммиака – замочите используемые повторно бутылки в растворе воды и аммиака на ночь. После замачивания Вы сможете аккуратно оттереть большинство этикеток вручную. Обязательно наденьте резиновые перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении – пары аммиака могут нанести вред здоровью.
3. Используйте "Струйный мойщик бутылок" (Jet Bottle Washer) и ершик для бутылок – на дне использованных бутылок часто заводится плесень, которую очень сложно отчистить. "Струйный мойщик бутылок" – это приспособление, которое накручивается на водопроводный кран. Оно оснащено клапаном, который можно привести в действие, надавливая на него бутылкой. Имея такое приспособление, Вы сможете очень быстро вымыть большинство бутылей. Для удаления стойких осадочных отложений понадобится маленький ершик. Перед розливом пива необходимо промыть бутылки качественным дезинфицирующим раствором.
4. Не переливайте пиво из ферментера прямо в бутылки – сначала откачайте пиво сифоном из ферментера во временное ведро или бутыль, где будет проводиться карбонизация, и уже после этого переливайте пиво в бутыли. Постарайтесь не взбалтывать пиво – кислород может вызвать окисление готового напитка. Добавьте карбонизирующий сахар в пиво, пока оно находится в промежуточном ведре или бутыли. Такая манипуляция поможет уменьшить количество осадка в бутылке, а также позволит убедиться, что сахар полностью растворился в пиве.
5. Используйте оклеивающее вещество (осветлитель) задолго до розлива – оклеивающие вещества делают пиво прозрачнее и уменьшают количество осадка в бутылке, но они должны добавляться задолго до розлива пива по бутылкам. Такие вещества, как желатин и "Поликлар" добавляют после окончания активного процесса брожения и за 5-7 дней до розлива, чтобы дать им время "оклеить" и отправить в осадок как можно больше "лишних" дрожжей и протеинов, содержащихся в пиве.
6. Взвесьте карбонизирующий сахар – забудьте привычку просто добавлять ¾ чашки кукурузного сахара в пиво. Сахара значительно различаются по плотности, поэтому одна чашка кукурузного сахара может быть не похожа на другую. Вычислите вес карбонизирующего сахара, который требуется для достижения заданного уровня карбонизации, с использованием такого инструмента, как BeerSmith, или он-лайн калькулятора, а затем взвесьте сахар или сухой экстракт солода перед тем, как добавить его в пиво.
7. Купите качественный укупориватель для бутылок – если Вы когда-либо использовали дешевые укупориватели, тогда Вы поймете, насколько важен такой совет. Существует множество разновидностей укупоривателей, и все они могут неплохо работать, но все-таки лучше потратить несколько лишних долларов на качественное устройство. Спросите совета в местном магазине товаров для пивоварения. Поверьте, качественный укупориватель поможет Вам сохранить душевное равновесие в день розлива пива по бутылям.
8. Поглощающие кислород крышки. Нужны или нет? - Поглощающие кислород крышки чрезвычайно популярны в настоящее время, но действительно ли они так нужны? Если Вы не собираетесь хранить пиво в течение значительного периода времени (год или больше), то, скорее всего, Вам не нужны такие крышки. Кислород в свободном пространстве над пивом, который попадает туда в ходе розлива, частично поглощается в процессе брожения карбонизирующих сахаров. К тому же, в ходе брожения праймера выделяется углекислота, которая защищает пиво от окисления. Таким образом, если крышки плотно и правильно закручены, то риск окисления будет минимальным.
9. Наливайте пиво до краев – в ходе розлива над пивом должно оставаться достаточное пространство (содержащее воздух) для правильной карбонизации и надлежащего давления. Если Вы используете разливочную машину стержневого типа, то можете наполнить бутылку почти до краев. При таком способе наполнения под крышкой остается пространство (от 1″ до 1-1/2″), и содержащегося в нем кислорода будет достаточно для карбонизации пива.
10. Храните бутылки с пивом правильно – после укупоривания бутылок, храните их при температуре брожения в течение минимум двух недель для завершения процессов ферментации карбонизирующего сахара. После этого пиво следует хранить в прохладном месте, недоступном солнечному свету. Если Вы хотите, чтобы пиво быстрее стало прозрачным, примените Лагерирование, т.е. храните пиво в холодильнике. После использования сполосните бутылки и храните их перевернутыми вверх дном – так Вам будет легче подготовить их для следующего использования.

На затирании, кипячении сусла, брожении, сухом охмелении процесс производства домашнего пива вовсе не заканчивается. Сварив и сбродив пиво, каждый домашний пивовар сталкивается со следующей проблемой. Его надо как-то привести в пригодный для потребления и хранения вид. Ведь пиво из бродильной емкости практически не насыщено углекислотой, да и хранить его непосредственно в ней сколь-нибудь долгий срок невозможно.

Так что задача розлива пива по таре хранения и потребления — один из краеугольных камней домашнего пивоварения. Если промышленные производства имеют налаженные технологии розлива в кеги, бутылки, банки и ПЭТ-бутылки, то домашний пивовар зачастую вынужден экспериментировать. Впрочем, за годы развития домашнего пивоварения наработано немало классических практик, которые, по сути и стали лицом и характерной приметой домашнего пива.

При розливе пива домашний пивовар сталкивается с серьезными проблемами. Важно помнить: розлив пива — это еще один дополнительный контакт напитка с воздухом. Это может иметь следующие негативные последствия:

• Заражение пива. Воздух, бутылка, шланги — все это может нести на себе какое-то количество нежелательных видов микроорганизмов, которые могут безвозвратно испортить даже идеально сброженный продукт.
• Окисление пива кислородом воздуха.

Не будет преувеличением сказать, что большая часть микробиологических проблем домашнего пивоварения возникает именно на этапе розлива пива по бутылкам.

Приспособления для розлива пива в домашних условиях

Для розлива пива по технологии bottle-condition пивовару требуется:

Рассмотрим это подробнее.

Самым примитивным (но вполне рабочим вариантом) служит использование шлангов из пищевого силикона — разумеется, после дезинфекции.

Для удобства и перелива пива выпускаются шланги с сифонами. Зачастую на них устанавливаются и специальные прищепки, позволяющие более или менее точно регулировать подачу пива.

Если говорить о внесении праймера, то на этот счет существуют разные точки зрения. Существенно ускоряет и упрощает работу перемешивание праймера и пива в промежуточной емкости. Однако нельзя забывать, что это требует еще одного перелива пива, и увеличивает вероятность заражения и окисления.

Более сложными и эффективными являются специализированные устройства для розлива жидкостей. Для домашнего пивоварения, например, небезынтересными могут оказаться устройства вакуумного розлива Enolmatic. Они позволяют значительно уменьшить контакт пива с воздухом, что благотворно сказывается на качестве продукта.

Тара для хранения домашнего пива

Классическая пивная тара — стеклянная бутылка. Она хорошо дезинфицируется, подлежит повторному применению, легкодоступна. Немаловажна и способность такой бутылки долго сохранять пиво (при должном хранении). Конечно, со временем резиновая прокладка под крышкой рассыхается, но это время исчисляется годами.

Для домашнего пивовара удобны бутылки с бугельными (на скобе) пробками — они существенно упрощают укупорку. Однако у них есть и серьезные недостатки. Такие бутылки дороже и занимают больше места за счет высокой пробки. Кроме того, полимерное кольцо на пробке подвержено износу, что заставляет время от времени менять пробки вместе со скобой.

Бутылки с кроненпробками требуют наличия у пивовара специальной укупорочной машинки. Существуют, как и элементарные ручные машинки с не очень надежными пластиковыми ручками, так и более дорогие стационарные образцы, облегчающие эту однообразную работу.

Если говорить о ПЭТ-бутылках, то они удобны в применении. Кроме того, они под давлением углекислоты слегка раздуваются по мере выработки дрожжами углекислоты, что является удобным индикатором карбонизации. Однако ПЭТ-тара обладает важным недостатком, не позволяющим рекомендовать ее для требующих выдержки сортов пива: она пропускает углекислоту наружу, а кислород — внутрь. Кроме того, ПЭТ-тара выглядит куда менее презентабельно, что может оказаться важным для некоторых пивововаров, стремящимся в том числе и к внешней красоте продукта.

В качестве альтернативы бутылкам как таре дображивания и потребления порой используются кеги или специальные бочонки со стандартными фитингами. Рассмотрим два случая — с карбонизацией в кеге и с использованием кега как просто конечной емкости, из которой пиво будет потребляться.

В первом случае пиво проходит стандартный процесс карбонизации за счет поглощения дрожжами внесенных сахаров. После окончания карбонизации налив пива происходит с помощью ручного крана-помпы (на рынке есть несколько моделей), который подключается к фитингу с помощью разливочной головки. Эта система аутентично воспроизводит британскую традицию каскового пива (в которой зачастую еще используется файнинг — осветление готового пива желатином, рыбьим клеем или другими подобными материалами).

Качественный розлив пива — важнейший шаг, без которого домашнее пивоварение не имеет особого смысла. Именно после этого этапа продукт становится завершенным и готовым к потреблению. Кроме того, вдвойне обидно терять с таким трудом созданное пиво на завершающем этапе — по небрежности или незнанию. Так что технологиям розлива — какими бы скучными и однообразными они не казались — следует уделить особое внимание.

Статья опубликована в журнале о пиве и пивоварении "Real Brew". Материал принадлежит компании "МирБир".

Скважина: посторонним вход воспрещен

Воду на территории завода добывают из двух артезианских скважин — глубиной 265 и 280 метров. Вода поступает из одного пласта, возраст которого превышает 11 тысяч лет. Так что и характеристики ее в обеих скважинах почти идентичны. Попадание органических соединений в водоносный горизонт полностью исключено — воду можно сразу пить. Помещения со скважинами закрыты от посторонних, попасть сюда могут лишь несколько человек.

Рядом находится участок водоподготовки. Сюда тоже не каждому путь открыт: допуск имеют лишь несколько человек. Они должны быть одеты в халат и берет, а при каждом входе-выходе — мыть руки с дезинфицирующим средством.

— Сначала вода проходит этап обезжелезивания: ее аэрируют и пропускают через песочные фильтры. Кварцевый песок в больших желтых бочках снижает содержание железа в воде до 0,01 миллиграмм-эквивалент на литр, — рассказывает инженер-технолог Анна Вишнивецкая.

— Это важно, потому что вода с высоким содержанием железа может вызывать болезни печени, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма, — продолжает Анна Вишнивецкая. — Затем воду смягчают: снижают содержание кальция и магния. Белорусские нормы СанПиН ограничивают жесткость питьевой воды значением в 7 миллиграмм-эквивалент на литр, заводской стандарт для лидской воды после очистки и умягчения — не более 2,5 мг-экв/л — вода с такими показателями отличается лучшей питкостью. Если вы решите готовить на такой воде, она убережет вашу посуду от накипи. Показатели жесткости, щелочности, содержания железа контролируются оператором каждые четыре часа. Неотъемлемый этап подготовки воды — дезинфекция, ее здесь проводят с помощью ультрафиолетовых ламп, которые не изменяют состав воды. УФ-лучи проникают внутрь клеток вредоносных микроорганизмов и разрушают их изнутри. Мы используем только такой метод. Также воду можно очищать при помощи хлора, но это придает жидкости специфический запах. Бывает, используют ионы серебра, правда, в промышленных масштабах этот метод очень затратный.

Порой такая вода может быть некачественной, и для очистки, бывает, используют даже хлорирование. А артезианская вода сама по себе чище, плюс ее делают еще чище и мягче в соответствии с жесткими внутренними требованиями. К тому же на предприятии используют трубы из нержавеющей стали.

Артезианская вода из лидских скважин используется не только для розлива в бутылки, но и при приготовлении напитков, кваса и пива. От забора из скважины до поступления в цех розлива проходит около часа.

Лаборатория: сотня тестов в день и право вето

По лаборатории нас водит инженер по качеству Анастасия Волосюк. До того как отправить воду в цех розлива, ее проверяют в лаборатории. Раз в неделю контролируют параметры сырой воды из скважины, ежедневно — из емкостей хранения и распределительной сети. Готовую продукцию для проверки берут из начала, середины и конца каждой партии. Воду проверяют по многим показателям: органолептическим (внешний вид, запах, цвет, мутность), физико-химическим (электропроводимость, жесткость, щелочность, pH-тест, содержание железа) и микробиологическим (содержание вредных веществ).

Поскольку артезианская вода (сама по себе довольно чистая) сразу после поступления из скважины проходит обработку на участке водоподготовки, то в лаборатории воду проверяют на соответствие заявленным характеристикам. На этикетке указаны параметры щелочности, жесткости и минерализации — вот они и должны быть в норме.

Все производство работает только с разрешения лаборатории. А она выполняет до сотни анализов в день — проверяет воду из скважины и воду из бутылок, купажи для напитков и сусло для пива на разных стадиях брожения и т.п. Если вода из скважины показывает несоответствие по каким-либо параметрам, то линии розлива останавливают, продукцию утилизируют, ищут причину несоответствия нормам и на участке водоподготовки корректируют параметры очистительных систем.

Выдувной аппарат составляет единый механизм с разливным конвейером. Но вода из скважины, прежде чем попасть в бутылки, проходит пастеризацию. Ее в течение полуминуты нагревают до 85 °C, а потом охлаждают до 9 °C и отправляют в буферную емкость вместимостью около 500 литров. А уже из нее вода отправляется на разливной конвейер. Три секунды — и полулитровая бутылочка полна воды. Здесь же бутылки закупоривают и обмывают снаружи проточной водой.

Рядом с конвейером — испытательный пост: оператор проверяет, чтобы свежевыдутая емкость соответствовала параметрам. Пол-литровая бутылка для газированной воды должна выдерживать давление в 9,3 бар в течение 13 секунд — и она без проблем его выдерживает. Проверяем запас прочности: еще 13 секунд при давлении в 13,8 бар, затем давление продолжает нарастать со скоростью 0,68 бар в секунду. При давлении 17,71 бар бутылка взрывается.

С помощью раскаленных струн пустую бутылку разрезают на три части и взвешивают их по отдельности: так можно убедиться, что бутылка выдулась равномерно и стенки разных частей имеют нужную толщину. Донышко весит 3,8 грамма, середина — 3,95 грамма, верхняя часть — 13,06 грамма.

Со штанги высотой 1,8 метра оператор сбрасывает закупоренную бутылку с водой на металлическое основание. Бутылка, конечно, деформируется, но не разрывается: пробка сидит прочно. Некоторые из этих тестов оператор выполняет раз в четыре часа, другие — ежечасно.

Затем по длинному-длинному конвейеру все бутылки отправляются в сушильный шкаф.

Итак, бутылки доехали до сушильного шкафа. Здесь они обсыхают после промывки, и разогретым до 140 °C клеем к ним приклеивают этикетки. Во время этой операции бутылка вращается, и щетки разглаживают края. Одна бобина вмещает от 10 до 30 тысяч этикеток (чем меньше объем бутылки, тем меньше размер наклейки и тем больше их помещается в рулоне). Здесь же незаметной глазу струей краски на горлышко бутылки наносят дату производства.

Следующий автомат составляет бутылки группами: три ряда по четыре бутылки в каждом, — и отправляет на упаковывание в термоусадочную пленку. Нагретая до 200 °C пленка плотно обхватывает бутылки. По очередному длинному конвейеру упаковки едут в соседний цех — там работает паллетизатор. Он слоями выстраивает упаковки с водой на поддон — всего шесть слоев, в каждом по 18 упаковок на 12 бутылок каждая, — итого 1296 бутылок, или 648 литров артезианской воды. Поддон со слоями бутылок тоже укутывается термоусадочной пленкой и отправляется на склад.

От момента, когда в бункер засыпают ПЭТ-преформы, до момента, когда погрузчик готов увезти паллеты, проходит 15−20 минут. Производительность линии — до 12 тысяч литров воды в час. Во время нашего визита на завод партию артезианской воды как раз завершали разливать. За 16 часов по бутылкам разлили около 70 тысяч литров воды.

Партнер проекта:

Правильная питьевая вода — важный фактор гармоничной жизни. Мягкий, лёгкий вкус, сбалансированный состав полезных веществ и минералов — все ценные свойства питьевой воды вы найдёте в AURA. Вы искали правильную воду? Вы нашли AURA!

Примерно через сутки после добавления дрожжей пиво начинает активно бродить, и углекислый газ выделяется через гидрозатвор. Активное брожение продолжается 2-3 суток, затем идет на убыль. Общее время брожения различно для разных сортов и зависит также от температуры. Как убедиться, можно ли разливать, или нужно еще подождать? Очень просто. Во-первых, об этом скажет поведение гидрозатвора - пузырьки газа прекращают выделяться. Во-вторых, существует специальный прибор ареометр, которым измеряют плотность домашнего пива, вина и сидра.

Плотность - это основной показатель для пива. На любой пивной этикетке вы обязательно найдете обозначение плотности, выраженное в процентах, наряду с содержанием алкоголя, датой изготовления и другими параметрами. Плотность пива, обозначенная на этикетке, это фактически плотность пивного сусла, которое было поставлено на брожение.

В мире существуют разные системы измерения плотности. В большей части Европы и в США пивовары используют шкалу ареометра (сахарометра), показывающую процент содержания сахара в жидкости. В Англии и тех странах, которые исторически испытывают ее сильное влияние, используется величина, определяющая плотность жидкости по отношению к плотности воды, которая принята за 1. Прибор с такой шкалой называется гидрометром.

Всякий раз, как вы собираетесь измерить плотность пива - а это следует делать перед брожением и по окончании брожения - отлейте немного пива в мензурку или узкий стакан. Осторожно погрузите туда ареометр и подождите, пока исчезнут воздушные пузырьки.

Читайте показания на уровне глаз, делая поправку на поверхностное натяжение. Перед брожением ареометр покажет вам начальную плотность пива. Начальная плотность при приготовлении легких сортов 1.035 - 1.040 (9-10%). Для более крепких сортов 1.055 - 1.060 (13-15%).

По мере превращения сахара в алкоголь плотность уменьшается, и ваш ареометр погружается глубже. К окончанию брожения его показания приближаются к 2% (1.000 ). Перед тем, как приступить к разливу, вам следует убедиться, что показания ареометра (так же, как и поведение гидрозатвора) неизменны на протяжении двух дней.

После использования ареометра вытирайте его насухо и храните в сухом футляре.
Большинство ареометров откалиброваны на показания при температуре 20°C. Внимательно осмотрите шкалу и убедитесь, что на ней нанесена маркировка 20°C.

Алкоголь в вашем пиве

Содержание алкоголя в пиве зависит от того, какое количество сахара присутствовало в пивном сусле. Это означает, что чем выше плотность вашего пива (начального пивного сусла), тем больше сахара в нем содержится, тем больше спирта образуется в результате взаимодействия сахара с дрожжами, то есть после брожения. Конечно, содержание спирта зависит и от качества самих дрожжей, и от условий брожения - все это определяет насколько правильно и полно дрожжи сбраживают ваше пиво. Плотность до и после брожения вы определяете с помощью ареометра.

Каждый раз при приготовлении пива вас будут интересовать два показания ареометра.

1. После того, как вы полностью подготовили пивное сусло и еще не добавили дрожжи. Это показание - Начальная плотность.
2. Перед тем, как приступить к разливу пива в бутылки.
Это показание - Конечная плотность.

Для большинства сортов после окончания брожения пиво не должно быть сладковатым на вкус. Если конечная плотность превышает 2,5% (1010) , а брожение по всем признакам прекратилось (показания гидрометра неизменны в течении двух дней, уровень воды в гидрозатворе неподвижен и пиво имеет сладкий привкус) - это означает, что по какой-то причине не весь сахар сбродил. В таких случаях полезно добавить еще немного дрожжей и подождать, пока сбродит оставшийся сахар.

Некоторые сорта, как правило, темные, с особо высокой плотностью пивного сусла, характеризуются и высокой конечной плотностью. Для них естественно сохранение части не сброженного сахара. Один из самых ярких представителей - шотландское традиционное пиво Barley Wine (Ячменное Вино), которое обычно сбраживает лишь до 3% (1014).
Как и во что разливать пиво?

После брожения молодое пиво должно пройти следующую стадию - дображивание - но уже в другом сосуде. На дне емкости для брожения образуется слой дрожжевого осадка, который обязательно нужно удалить. Не следует передерживать сбродившее пиво там же, где оно бродило. Поэтому, как только вы убедились, что пиво готово к разливу, вам следует подготовить те емкости, в которые вы перельете ваше молодое пиво, сняв его с осадка. Это могут быть бутылки разного размера.

Переливать пиво для дображивания следует очень аккуратно, не взбалтывая осадок. Если пиво бродило при достаточно высокой температуре, следует дать ему прохладный отдых перед разливом, чтобы осадок лучше удержался на дне. Это означает, что емкость для брожения желательно перенести в прохладное место (12-15°С), не тревожить 1-2 суток, и там же перелить на дображивание.

Понятно, что эта рекомендация чаще всего невыполнима. Поэтому особое внимание следует уделять самой процедуре переливания пива, потому что она непосредственно отразится на будущем качестве вашего произведения. Используйте сифонную трубку! Даже если ваша емкость для брожения имеет краник внизу, не пользуйтесь им для перелива пива. Нижние слои, выливаясь из крана, взбалтывают остатки отработавших дрожжей на дне и влекут их за собой в вашу бутылку. Поберегите ваше будущее пиво - следите, чтобы как можно меньше дрожжей попало в бутылки.

Для этого существует сифонная трубка с удлинителем. Удлинитель опускается в бочку и через защитный колпачок забирает верхние слои пива. Чтобы полностью обезопасить пиво от бактерий, вначале наполните сифонную трубку кипяченой водой, затем опустите один ее конец, на который надет удлинитель, в бочку с пивом, а другой, с краником, поднесите к горлышку бутылки. За счет разницы уровней - ваши бутылки стоят ниже - пиво начнет переливаться вниз. Краник вы перекрываете всякий раз, как переносите его от одной бутылки к другой.

По мере снижения уровня пива в бочке удлинитель опускают все ниже, и, когда он уже близок ко дну, вы можете решить, нужна ли вам последняя взбаламученная бутылка, или вы запросто выливаете остатки. (Только имейте в виду, что использованные дрожжи со дна, промытые теплой кипяченой водой, могут найти применение на кухне - для блинчиков, оладий)!

Храните пиво в темном месте - при брожении, и особенно при дображивании и созревании. Солнечный свет разрушительно действует на пиво!

Бутылки для домашнего пива вы найдете, оглянувшись вокруг. Это могут быть пластиковые, литровые или большие бутылки из-под газированных напитков, которые мы обычно выбрасываем.

Только не путайте их с бутылками для не газированной минеральной воды - они недостаточно плотные и не выдерживают давления углекислого газа, который образуется внутри при дображивании.

Пластиковые бутылки можно туго закупоривать завинчивающимися колпачками, и по ним удобно судить о готовности пива перед тем, как переносить его в прохладное место для созревания. Бутылки раздуваются при дображивании и становятся очень крепкими на ощупь. Пластиковые бутылки из-под напитков не следует использовать для домашнего пива вторично из-за опасности заражения бактериями.

Стеклянные бутылки идеально годятся для домашнего пива, и самое вкусное пиво - вы в этом сможете убедиться сами - вызревает именно в стеклянных бутылках. Старайтесь подбирать для своего пива бутылки из темного стекла, как это делают на хороших пивоварнях. Исключительно удобны импортные бутылки, в частности, немецкие, со встроенной фарфоровой пробкой на металлическом держателе. Такие бутылки очень легко укупоривать и можно использовать многократно.

Что требуется от пивной тары

Комфортный розлив, компактность в хранении, отсутствие лишних манипуляций для потребления готового продукта – это важно и должно учитываться при выборе тары.

Пиво – продукт брожения, с достаточно большим содержанием углекислого газа, создающим внутри герметичной ёмкости сильное давление. Тара должна выдерживать такое давление без деформаций и не пропускать наружу углекислоту, которая важна, как с точки зрения сохранности готового напитка, так и его органолептических качеств.

Пиво привлекает не только вкусом и ароматом, но и внешним видом. Одно и то же пиво в разных емкостях может восприниматься по-разному, потому что для нашего мозга очень важна картинка.

Розлив и хранение пива являются важным аспектом денежной составляющей домашнего пивоварения. Тара должна или легко подвергаться обработке для повторного использования, или быть настолько дешевой, чтобы после каждого цикла её было целесообразно заменить новой (здесь, правда, остаётся открытым вопрос об экологичности такого подхода, но это уже тема для отдельного разговора).

ПЭТ-бутылки

Бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) являются самой распространённой в мире тарой для хранения газированных напитков. ПЭТ считается химически инертным материалом, что коррелируется с его пищевой безопасностью. Он достаточно прочный, чтобы выдерживать давление углекислого газа, и подвергается переработке (код утилизации №1).

Стоит упомянуть и разнообразие такой тары, особенно по объёму, – от 0,3 до 2 литров и больше.

Главным же недостатком ПЭТ-бутылок являются их относительно низкие барьерные свойства: они пропускают внутрь кислород и ультрафиолет, а наружу – углекислоту, что ухудшает качество и срок годности напитков. Скорость, с которой это происходит, достаточно высока, чтобы исключить долгосрочное хранение пива, но для краткосрочного хранения (до нескольких недель), учитывая преимущества, пластиковая тара иногда уместна.

Стеклянные бутылки

Стеклянная тара стала неким эталоном в хранении любых домашних напитков и неспроста. Основные преимущества стеклянных бутылок это:

• Распространённость и доступность.
• Возможность повторного использования. Стеклянные бутылки легко мыть и дезинфицировать, они почти вечные. При этом повторно пустить в дело можно как собственную тару, так и бутылки из-под покупного пива.
• Прочность. Бутылки из стекла выдерживают достаточно высокое давление и хорошо подходят для хранения газированных напитков.
• Герметичность. Стеклянные бутылки со стандартной кронен-пробкой или бугельной пробкой пропускают кислород и углекислоту в минимальных количествах (обычно не более 7 частей на миллиард в сутки). Правда, со временем резиновый уплотнитель таких пробок изнашивается, герметичность частично нарушается, но это обычно происходит через годы хранения. Бутылки с корковой пробкой лишены таких проблем.
• Эстетика. Стеклянные бутылки бывают разных форм, цветов, размеров и привлекательны сами по себе. Остаётся только распечатать и наклеить на них красивую этикетку, чтобы в руках дегустаторов домашнее пиво выглядело как призовой крафт именитой пивоварни.

Безусловно, стеклянные бутылки в сравнении с изделиями из ПЭТ подходят для длительного хранения пива гораздо лучше, но и они не лишены недостатков. Прежде всего, они тяжёлые и зачастую весят больше самого пива. Даже тёмное стекло пропускают ультрафиолет, что может привести к наиболее неприятным вкусам и запахам, связанным с образованием этилмеркаптана. А ещё стекло хрупкое и при сильной карбонизации бутылку может разорвать (или сорвёт крышку, что происходит чаще).

Именно поэтому сейчас всё большим спросом у домашних пивоваров пользуются кеги, которые позволяют наслаждаться полностью прозрачным пивом без выраженного дрожжевого привкуса. Осадок в них ложится ровным слоем на дно и уходит с первыми порциями во время налива. Тем более большинство пивоваров, перешедших на кеги, перед розливом оклеивают пиво желатином или другим коагулянтом. Эту технологию веками используют виноделы и британцы с их касковым пивом.

В таких случаях карбонизация обычно осуществляется стандартным способом – повторно вносится сахар, иногда со свежей порцией дрожжей. В полностью герметичном кеге снова активируется брожение, пиво быстро насыщается углекислотой. При этом кислород, который мог попасть при розливе, поглощается дрожжами (то же происходит и при bottle-condition).

Разумеется, для потребления пива из кега нужна специальная система розлива. Если это касковое пиво, где карбонизация происходила естественным способом, хватит и обычной ручной помпы. В ином случае придётся потратиться на комплект из холодильника, редуктора, заборной головки, кранов, шлангов и баллонов с углекислотой или азотом.

С кеговыми системами вы получаете массу преимуществ. Прежде всего, пиво имеет идеальную прозрачность и почти полностью освобождается от дрожжей, особенно если применялось оклеивание. Это не только делает пиво более привлекательным внешне, но и положительно сказывается на его стабильности – мутное пиво обычно портится быстрее. Кроме того, вы экономите время на розливе, а при искусственной карбонизации ещё и на дображивании. Также нельзя не упомянуть, что стенки металлических кегов полностью непроницаемы для ультрафиолета.

Недостатков у таких систем тоже хватает. Во-первых, срок хранения открытого кега с пивом ограничен. При этом следует понимать, что бочонки, как и оборудование для розлива, занимают место. В домашних условиях держать более одного-двух подключённых кегов нецелесообразно и после подключения придётся пить пиво именно из них. Нарушается стилистическое разнообразие, как один из основополагающих принципов домашнего пивоварения. Во-вторых, покупка полноценной системы розлива и поддержание её в рабочем режиме потребует существенных капиталовложений.