Безопасность овощных культур
Как известно, ранняя посадка культур прохладного сезона имеет важное значение для хорошего урожая, когда надо успеть до наступления летней жары. Однако, весенняя погода капризна, за оттепелью следуют заморозки, угрожающие погубить нежные всходы. На помощь приходят простые, но очень эффективные и проверенные временем парники
Сегодня мы рассмотрим самые экономные варианты, которые работают не хуже дорогостоящих конструкций под заказ.
Парник-короб
Простейшие парники – это бездонные ящики, которые устанавливаются над растениями в саду, чтобы защитить их от неблагоприятных погодных условий: ветра, избытка осадков и холода. Их строят низко к земле и накрывают прозрачной крышкой для доступа к освещению.
Такие конструкции позволяют не только подстраховаться весной, но и продлить сезон осенью. Еще одно важное применение парников – закалка рассады томатов, огурцов и теплолюбивых культур, если вы намерены выращивать их в открытом грунте.
Для самого раннего урожая прямо в парник сажают редиску, лук на перо и салаты, для позднего – капусту, морковь, свеклу.
Парник-короб имеет «спинку» около 30 см в высоту, спереди примерно 20 сантиметров, две стороны идут с наклоном между ними. В то время как короб не должен быть полностью воздухонепроницаемыми, чем щелей для сквозняков останется, тем лучше.
В идеале крышку следует сделать достаточно легкой, чтобы ее мог открыть один человек, и предусмотрена подпорка для вентиляции в жаркие дни.
Холодная температура весной и осенью, на самом деле, является проблемой только ночью, днем короб лучше держать открытым.
Парники такого рода практичны. Будучи построенными, они не требуют никаких затрат энергии или даже большого количества воды, но создают микроклимат на полтора-две зоны теплее.
Контроль температуры, безусловно, стоит учитывать в любом случае. Сразу обустройте короб термометром в центре или ближе ко дну коробки.
Соломенный парник
Ограниченный бюджет – не повод отказываться от привлекательных элементов для украшения участка.
Соломенный парник как раз такой вариант! Он выглядит опрятно, а солома является отличным изолянтом, надежно сохраняющим тепло.
Вам надо построить стенку из соломенных тюков и закрыть сверху старыми рамами с целыми оконными стеклами. Таким образом, вы сможете легко открывать этот оригинальный парник, а в конце сезона заделать солому в качестве органического удобрения в почву.
Парник из поддонов
Многие огородники делают парники из поддонов, так как их легко найти и собрать конструкцию при помощи подручных инструментов. Предпочтительный вариант – найти поддоны, сделанные из деревьев лиственных пород, они прослужат дольше, чем хвойные.
Избегайте старой древесины, обработанной креозотом или подобными агрессивными продуктами, особенно, если вы ставите поддоны прямо на почву. Окрашивать также следует нетоксичной краской.
К недостаткам относится довольно быстрое гниение дерева, поэтому есть смысл сначала выложить слой кирпичей, а затем уже установить древесную часть.
Экспресс-парник
Что делать, когда заморозки нагрянули неожиданно, а заниматься строительством нет времени? Пригодятся и старые кирпичи! Сделайте стенки и закройте пластиком сверху.
Бутылочный парник
Бюджетный вариант – сделайте деревянную раму со стенками из пластиковых бутылок.
Совет. Перед тем, как строить парники быстрого реагирования, выкопайте на этом месте грунт на глубину до 60 см, засыпьте свежим навозом, чуть присыпьте почвой и поливайте раз в два дня в течение недели, чтобы земля быстрее осела. Затем перекопайте и засыпьте до уровня земли. Тем самым, получится горячая грядка. По мере разложения навоза она выделяет достаточно тепла для защиты корней от ранних или поздних заморозков.
Правила эксплуатации
Если вы сеете прямо в парник, готовьте и прогревайте почву за две недели до посева. При заделке семян проследите, чтобы грунт был равномерно влажным. Как только семена прорастут, открывайте парник чаще во избежание симптомов затухания рассады.
При выращивании культур рассадой дома при досветке, вы можете перенести их в сад на шесть недель раньше, пересадив в парник, опять же предварительно прогрев грунт (накройте пластиком). Подождите, пока саженцы сформируют несколько наборов настоящих листьев и хорошо укоренятся, прежде чем приступить к пересадке. После этого обеспечьте вентиляцию перемещать в самую теплую часть дня, постепенно увеличивая время, в течение которого парник остается открытым.
По мере того, как растения приспосабливаются к более низким температурам, прямому солнечному свету и воздействию ветра, их листва будет гуще и темнее. Новый рост – признак того, что вы все делаете правильно.
Помните, что почва будет высыхать быстрее в закрытом каркасе, чем снаружи, и всегда контролируйте влажность. Имейте в виду, что больше растений погибает в парниках от чрезмерной жары и засухи в парниках, чем от холода. Правильная вентиляция особенно важна для культур прохладного сезона!
В последнее время все больше овощеводов склонны уменьшать применение пестицидов при выращивании овощных растений. Важность таких шагов понятна всем. В то же время доподлинно известно о том, что бороться с вредителями и болезнями овощей можно и вполне экологичными средствами – в этом нам помогут естественная растительность и природные материалы. Например, из злостного сорняка – осота полевого можно приготовить раствор для борьбы с мучнистой росой. Золу использовать для борьбы с крестоцветными блошками на капустных и пр. В приведенном ниже списке, представлены основные «природные» средства борьбы с болезнями и вредители овощных культур. Используя их, вы сможете снизить использование «химии» на приусадебном участке или вовсе обойтись без пестицидов и агрохимикатов при выращивании овощей.
Вот несколько чудесных способов.
Горчица белая способна отвадить от Ваших овощей листогрызущих гусениц, трипсов, растительноядных клопов. Для этого опрыскивайте овощные настоем из горчицы (150-200 г размолотого порошка из растения на 10 л воды).
Борщевик рассеченый способен защитить овощи от тлей, клещей и др. сосущих. Для этого опрыскивайте культурные растения суточным настоем сухого сырья (1 кг на 10 л воды), сразу после приготовления.
Зола (древесная или соломенная) спасет капусту, картофель, редис, редьку от крестоцветных блошек, тли, личинок проволочника и мучнистой росы. Для этого опыливайте золой рассаду и взрослые растения (5 г на 1 квадратный метр), опрыскивание зольным раствором (0,1-1 кг/10л воды).
Календула или ноготки лекарственные сбережет овощные растения от тли, мелких гусениц, бабочек, различных вредителей, клещей, фитофтороза, корневых гнилей, черной ножки, фузариозного увядания. Для защиты Ващих овощей опрыскивание суточным настоем календулы (0,2 кг семян или 1 кг наземной массы на 10 л воды) и сейте календулу в междурядья.
Картофель, даже он сгодится для защиты овощей. Защитит он овощи от тли, клещей, гусениц капустной совки, белянки и моли, табачного трипса. Опрыскивате свежеприготовленным настоем ботвы картофеля овощи (1,2 кг свежей или 0,6-0,8 кг сухой на 10 л воды) с добавлением мыла 40 г на 10 л настоя.
Крапива двудомная защитит овощные от тли. Опрыскивайте овощи настоем зеленой массы крапивы в дождевой воде (пропоция масса:вода равная 1:10).
Осот полевой спасает овощные растения от мучнистой росы. Опрыскивайте свежеприготовленным настоем измельченных стеблей и листьев осота овощные (3,5-4 кг листьев на 10 л воды) 3-4 раза с интервалом в 5-6 дней.
Полынь обыкновенная защитит овощные от листогрызущих гусениц, тли. Для этого опрыскивайте отваром сухих растений полыни культурные растения(1 кг на 10 л воды).
Фасоль защитит капусту от капусной мухи. Для борьбы с капусной мухой сажайте фасоль в междурядьях капусты.
Хвощ полевой защитит овощи от грибных болезней. С этой целью опрыскивайте их отваром хвоща разбавленным в воде в пропорции 1:1.
Чистотел большой защитит овощные от тли, медяницы, трипсов, блошек, клопов, мух, моли, совок, галлицы. Для этого опрыскивайте овощи настоем чистотела (3-4 кг свежих или 1 кг сухих растений на 10 л воды).
Щавель конский сбережет овощи от тли, клещей, крестоцветных клопов, трипсов. Опрыскивате овощи настоем щавеля (0,3-0,4 кг корней или 1 кг свежих растений на 10 л воды).
Успейте купить все необходимое для выращивания растений и высадки рассады в обновленный каталог ОБИ
Борьба с огородными вредителями в мае, июне, июле
Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик
Считается, что главная забота огородника в мае — все посеять и высадить в теплицу рассаду. Однако одновременно с посевом новых культур приходится заниматься борьбой с вредителями на грядках, где растения уже взошли. Рассказываем, какая обработка от вредителей будет безопасной для овощей — и есть ли способы вообще без нее обойтись.
Первые весной — вредители моркови
Первыми вылетают с мест зимовки на хвойных культурах (особенно на сосне) зонтичные листоблошки, которые заселяют всходы моркови уже в стадии первого настоящего листочка. Происходит это в самом начале мая.
Листоблошка откладывает микроскопическое яйцо в основание листочка, через три недели рождается личинка, которая развивается около месяца и снова перелетает на хвойные культуры на зимовку. Взрослое насекомое и личинка высасывают из основания листьев соки, что вызывает их закручивание, хорошего корнеплода моркови при этом получить не удается.
Листоблошка повреждает только молодые листочки и не трогает взрослые листья, потому что не может проколоть их грубеющую кожицу, так что она не опасна для моркови, имеющей 5–6 настоящих листьев. При очень ранних посевах моркови в середине апреля буквально по снегу нападения листоблошки удается избежать.
Иногда этот вредитель повреждает и петрушку.
Листоблошка не любит запаха керосина. Лить керосин на грядки далеко не безвредно в какой бы то ни было концентрации — это накапливающийся в почве и организме канцероген. Кроме того, если он попадет в почву, корнеплоды моркови будут пахнуть керосином. Но воспользоваться им можно следующим образом: натяните на высоте 5 см над поверхностью почвы, только что засеянной морковной грядки 3–4 бечевки, смоченные в керосине, и листоблошки облетят такую грядку стороной.
Пока морковь не под растет, можно использовать нашатырный спирт для еженедельного опрыскивания всходов моркови по 2–3 столовых ложки на 10 л воды.
Можно сразу после посева моркови накрыть грядку лутрасилом или спанбондом и снять его, когда растения станут взрослыми. Можно сделать поздний посев моркови в начале июня.
Вредители капусты и редиса
С установлением теплой погоды появляется еще один вредитель — крестоцветная блошка (мелкий жук с бронзовым отливом), которая может полностью уничтожить всходы и рассаду капусты, репы, редьки, брюквы, редиса.
Рекомендации посыпать посевы табаком, пылью или золой себя совершенно не оправдывают. Помогает опрыскивание шампунем «Бим» для мытья собак против блох: 3 столовых ложки на 10 л воды. Блошки размножаются очень быстро, поэтому опрыскивание придется повторять еженедельно. Кроме того, блошки малоподвижны ранним утром, поэтому их легко стряхнуть или собрать и уничтожить.
Защита от вредителей: бабочки и овощные мухи
В середине мая, в момент массового цветения вишни, происходит первый лет овощных мух (капустная, морковная, луковая, свекольная) и бабочек (капустница, репная белянка). Обычно первый лет больших неприятностей не доставляет, но хорошо бы дезориентировать вредителей сильным запахом другого растения, чтобы они облетели ваши посадки стороной.
Подойдут любые настои трав с сильным запахом: пижма, полынь, тысячелистник, луковая шелуха, корки цитрусовых. Особенно хорошо воспользоваться настоем сорняков: это подкормка и защита одновременно, только при поливе по листьям его следует развести водой 1:5, чтобы не вызвать их ожога.
Из чего можно сделать настой к середине мая? Из цветков мать-и-мачехи, а затем и одуванчика, которые все равно девать некуда, поскольку класть в компост их нельзя — семена не перегнивают.
В июне, во время массового цветения малины, идет лет бабочек-вредителей: капустной совки, огородной совки, капустной моли и стеклянницы. Меры борьбы с ними те же, что и с овощными мухами.
Борьба с вредителями летом
В середине июля — начале августа происходит второй лет овощных мух и капустных вредителей, во время которого как раз и наносится сильный урон овощам и корнеплодам. Мухи откладывают на поверхность почвы рядом с растением-кормильцем яйца, из которых появляются личинки. Они вгрызаются в корнеплод или стебель растения, затем проделывают в них ходы, что приводит к гибели растения или потерям урожая.
Против капустной и луковой мух помогает полив посадок раствором поваренной соли (стакан на ведро воды), отгребание почвы от лука так, чтобы луковица оказалась на поверхности почвы, отгребание почвы с последующим окучиванием капусты.
Бабочки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Яйцекладки дневных бабочек (белянка капустная или капустница, белянка репная) хорошо видны, они желтого или оранжевого цвета, их довольно просто уничтожить вручную. А вот ночные бабочки (капустная моль, луковая моль) откладывают единичные яички, и увидеть их непросто.
Совки (капустная, огородная и другие) — тоже ночные бабочки. Первый раз они летят в мае, второй в августе. Во время первого лета самки откладывают яйца в основном на сорняки, а вот во время второго — на капусту и другие культуры. Особенно опасны грязно-коричневые гусеницы озимой совки, которые повреждают корни растений. Самое эффективное средство против совок — их дезориентация запахами настоя сорняков, ботвы томатов, картофельной ботвы, пижмы, полыни, чтобы не позволить бабочкам сделать яйцекладки.
Дневные бабочки — чистоплюйки и не будут откладывать яйца на загрязненные листья, поэтому достаточно во время лета бабочек испачкать капусту, облив ее раствором золы с добавлением мыла для хорошего прилипания золы к листьям.
Добавление статьи в новую подборку
Здоровый огород и богатый урожай – мечта любого дачника. К сожалению, то вредители атакуют участок, то погода капризничает, то сорняки одолевают, то болезни поражают посадки – с этим всем приходится справляться. Как же получить хороший урожай с минимальными трудозатратами?
Использовать для борьбы с напастями хорошо зарекомендовавшие себя и быстродействующие препараты от проверенных производителей. Если грамотно подобрать их ассортимент, и растения не пострадают, и болезни с вредителями станут не страшны.
Давайте разберем самые часто возникающие проблемы при выращивании овощей и выясним, как с ними эффективно справиться.
Огородные вредители и средства борьбы с ними
Чтобы не потерять урожай, необходимо своевременно обрабатывать участок против вредителей, иначе разнообразная ползучая и летучая мелочь буквально высосет из ваших растений все соки. Одни из них "специализируются" на той или иной огородной либо садовой культуре, другие являются многоядными "универсалами" и от того еще более опасны.
Врага нужно знать в "лицо"! Итак, кто чаще всего непрошеным гостем поселяется на грядках и как от него избавляться?
Тля и белокрылка относятся к одному отряду насекомых и действуют практически как "сестры". Они крупными колониями поселяются на выбранных растениях, очень активно размножаются и начинают высасывать из растений соки, а затем снова откладывают личинок, которые питаются тем же клеточным соком. В итоге на листьях появляются пятна, пораженные листовые пластины скручиваются, усыхают и опадают. К тому же и белокрылка, и тля выделяют сладкую и липкую жидкость-падь, способствуя появлению на растениях сажистого грибка, мучнистой росы и серой гнили.
Трипсы так же легко и быстро расселяются по огородному участку, прячутся в листьях и цветках (обычно с тыльной стороны), высасывают сок из листовой пластины растений, а еще разносят вирусы.
И от всех этих вредителей нужно быстро и эффективно избавляться, пока они не избавили от урожая вас. Но как?
Например, при помощи системного инсектицида Биотлин. Он эффективен на многих культурах и сразу против всех вышеперечисленных вредителей, не вызывает у них привыкания, действует не только на поверхности, но и проникает внутрь растений, не смываясь дождем.
Биотлин обладает высокой скоростью воздействия – эффект от обработки наблюдается уже через несколько часов. К тому же он эффективен против насекомых, скрыто живущих и питающихся на нижней стороне листа.
Растения слабеют, чахнут, а понять в чем дело вы не можете? Вероятно, на вашем участке завелся паутинный клещ, и борьба вам предстоит нешуточная.
Из-за своих крошечных размеров паутинные клещи часто могут оставаться незамеченными до тех пор, пока первые растения не начнут гибнуть. Питается это паукообразное соком растений, высасываемым из проколотых листьев и стеблей. В выборе пищи клещ не привередлив и поселяется как на овощах, так и на цветочных культурах, как в теплицах, так и на открытом воздухе.
Размножается паутинный клещ очень стремительно, а крупная колония за несколько суток способна уничтожить все растение целиком, если речь идет о кусте клубники или однолетнем растении! Поэтому меры против этого вредителя нужно принимать быстродействующие и эффективные.
Например, использовать средство Клещевит – биологический инсектоакарицид, который применяется на различных культурах, в любую фазу развития растений по мере появления вредителей. Действующее вещество препарата, проникая в организм вредителя через наружные покровы при опрыскивании или после поедания обработанных листьев, действует на нервную систему клеща, вызывая его паралич и затем гибель. Уже через 8-10 часов после обработки вредители перестают питаться, а через 3-5 дней погибают.
Клещевит имеет минимальный срок ожидания – плоды можно употреблять в пищу уже через 3 дня после обработки им растений.
Слизни – общее название для брюхоногих моллюсков, в процессе эволюции утративших раковину. Эти вредители, несмотря на кажущуюся медлительность, весьма проворны в уничтожении урожая. Причем моллюски совсем не привередливы и одинаково активно поедают популярные садово-огородные культуры всех видов.
Надежное средство от слизней и улиток – обработка посадок препаратами, разработанными специально для борьбы с моллюсками, например, современным средством Слизнеед.
Препарат удобен в применении и представляет собой гранулы, которые распределяют по поверхности грунта – на грядках, в междурядьях, на дорожках. Действующее вещество Слизнееда эффективно повреждает слизистые клетки в пищеварительном тракте моллюсков, что приводит к их гибели.
Слизнеед обладает высокой эффективностью и длительным защитным действием, помогая избежать снижения урожайности и потери товарного вида продукции.
Многие насекомые вредят растениям на стадии гусеницы. Разноцветные и разноразмерные "червячки" бодро передвигаются по стеблям, листьям и плодам, обгрызая все, до чего могут дотянуться. Совки, боярышницы, плодожорки, пяденицы, листовертки, белянки, различные моли – перечислить всех вредных "бабочек", которые перерождаются потом из этих гусениц, сложно, уж очень их много.
И от всех их на стадии гусеницы прекрасным средством является уникальный препарат Герольд. Попадая на гусениц, средство блокирует питание и прекращает их развитие (хитинообразование), делая невозможным трансформацию во взрослых насекомых. Кроме того, Герольд губительно действует на яйца вредителей, отложенные на обработанные растения. Личинки из таких яиц не отрождаются. Эти свойства препарата помогут не только избавиться от гусениц на текущий сезон, но и снизят их популяцию даже на будущий год.
Герольд эффективен и там, где возникло привыкание к распространенным средствам защиты (ФОС, пиретроидам и др.).
Болезни овощных культур и способы их вылечить
Вездесущие и легко передающиеся от растения растению грибные заболевания – еще один бич огородных посадок. Одни грибы поражают всю надземную часть растения (стебли, листья, плоды), замедляя его рост и лишая вас урожая. Другие – легко "переселяются" и под землю, повреждая корни и клубни.
Споры возбудителей болезней зимуют в растительных остатках и почве. Распространяться спорам помогают ветер, осадки, насекомые, а также зараженные садовые инструменты.
Защита посадок от таких болезней – дело, требующее основательного подхода. Чтобы спасти урожай, нужно вовремя заметить изменения во внешнем виде растения и принять соответствующие меры. И зачастую приходится комбинировать препараты, чтобы избавиться ото всех возбудителей по отдельности.
Но зачем, если есть Ордан, отлично зарекомендовавший себя препарат сразу от нескольких самых распространенных заболеваний любимых овощей (картофеля, огурцов, томатов и др.). Он характеризуется уникальным сочетанием двух активных веществ с различным механизмом действия, помогает против фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза и не вызывает привыкания у возбудителей болезней.
Ордан обладает предупреждающими свойствами и способен защитить растения от возможной инфекции. Также благодаря выраженному трансламинарному свойству (способности проникать в ткани растений на некоторую глубину) он локализует очаги уже существующей болезни, не позволяя ей распространиться по всему растению.
Профилактическое опрыскивание препаратом производят в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2-х суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней.
Борьба с сорняками на загородном участке
Пырей, овсюг, мятлик, щетинник, щучка, костер – нет, это не просто перечень дикорастущих растений, которые вы можете встретить на своем дачном участке. Все эти виды, произрастая на полях и лугах, являются кормовыми растениями, а "переселяясь" в ваш сад и огород, тут же превращаются в злостные и очень трудно истребимые сорняки.
Только подумайте – сорных злаков существует несколько тысяч видов, и множество из них с удовольствием поселится на ваших окультуренных и хорошо увлажняемых почвах, активно задерняя, истощая и иссушая их, вытесняя культурные растения.
Злаковые сорняки очень живучи, некоторые имеют разветвленную корневую систему до 12 м длиной, другие дают невероятное количество семян, которые безо всякого ущерба для себя могут "храниться" в почве годами. Попробуй, "сразись" с такими!
Существуют различные способы борьбы с зелеными вредителями садов и огородов – от трудозатратной механической прополки до применения спорных народных методов вроде соли или уксуса.
Но самым надежным средством против сорняков остаются все же гербициды. И мы представляем вам один из таких современных препаратов. Миура – послевсходовый системный избирательный гербицид против однолетних и многолетних злаковых сорняков. Он успешно применяется на овощных посадках (картофель, лук, морковь, капуста), действуя избирательно, не повреждая культуры.
Действующее вещество Миуры после опрыскивания вегетирующих сорняков быстро поглощается их листьями и надземными частями, легко перемещается в растении, накапливается в узлах и подземных корневищах многолетних злаковых сорняков, полностью разрушает ткани корневищ. Помимо активности при точечном нанесении, эффективен для борьбы с вторичным ростом корневищ многолетних растений.
Эффект от действия препарата заметен уже через 7-10 дней с момента обработки в виде остановки роста и пожелтения верхушек побегов. Полная гибель нежелательной растительности наступает через 1-3 недели после применения, в зависимости от вида сорняков и погодных условий.
Берегите свои растения и вовремя оказывайте им необходимую "скорую помощь" современными и эффективными препаратами – и ухоженный здоровый огород обязательно отблагодарит вас великолепным урожаем, чего мы вам и желаем.
Выращивание растений в открытом грунте возможно только в теплое время года. Большинство растений начинают свой рост, когда суточная температура будет выше 5°С. Требовательные же к теплу растения могут расти только в период между окончанием весенних заморозков и наступлением осенних. В оставшуюся часть года овощи в этих зонах можно выращивать в защищенном грунте, применяя различные укрытия и искусственный обогрев.
Это интересно!
Площадь самой большой теплицы в мире составляет 22 000 м². «Eden Project» состоит из двух оранжерей, которые накрыты несколькими геодезическими куполами. Там растет большое количество растений, занесенных в Красную книгу, и некоторые из них можно встретить только в этой теплице.
Защищенный грунт служит для:
- подготовки рассады для открытого и защищенного грунта;
- производства овощей в сроки, когда они не поступают из открытого грунта, а также от культур, не вызревающих в местных условиях.
В защищенном грунте поддерживаются оптимальные условия для развития культуры, однако эти же условия в большинстве случаев являются благоприятными и для вредных объектов — насекомых-вредителей и болезней, поэтому защите растений следует уделить особое внимание.
В интегрированной защите используются как биологический, так и химический метод. Минимизация применения пестицидов не только снижает экологическую опасность, но и делает их применение более эффективным из-за снижения вероятности возникновения резистентности у вредных организмов.
Почему нельзя отказаться от использования пестицидов?
- биологические фунгициды на данный момент уступают по своей эффективности химическим средствам;
- плотность популяции фитофага по некоторым причинам может выйти из-под биоконтроля и вырасти в несколько раз. В таком случае пока хищная энтомофауна будет догонять резко возросшую популяцию фитофага, потери урожая могут привести к значительному экономическому ущербу.
Главное требование к пестицидам, применяемым при использовании биометода — совместимость с биологическими агентами. Они должны либо вообще не оказывать негативного влияния на полезные организмы, либо воздействовать незначительно/краткосрочно. Ассортимент препаратов, совместимых с биометодом, на сегодняшний момент довольно широк.
Основные болезни и вредители овощей защищенного грунта, с которыми проводится борьба химическими методами
Болезни
Альтернариоз томата (сухая пятнистость, ранняя сухая пятнистость, макроспориоз, коричневая пятнистость) проявляется в виде сухих округлых бурых пятен с четко выраженной зональностью. Поверхность пораженных участков в условиях повышенной влажности покрывается черным бархатистым налетом. Наличие механических повреждений способствует инфицированию патогеном. Болезнь прогрессирует в условиях жаркой погоды при температуре воздуха 25–30°С. Особенно сильно поражаются растения при чередовании высокой температуры днем и пониженной — ночью.
Фитофтороз томата . На листьях и плодах образуются коричневато-бурые некрозы различной формы с более светлым окаймлением. Во влажных условиях на поражённой ткани появляется слабый беловатый налет, образующийся чаще на нижней стороне листьев. При дозревании и хранении пораженные плоды превращаются в сплошную слизистую массу. Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно теплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется. В защищенном грунте болезнь проявляется чаще, чем в открытом. Обработки против фитофтороза следует проводить еженедельно.
Мучнистая роса томата. В зависимости от гриба-возбудителя симптомы могут различаться. При первом типе поражения ( Oidiopsis taurica) на листьях появляются желто-коричневые пятна и белый налет на нижней стороне листовой пластинки. Со временем пораженные ткани листа некротизируются, а листья опадают. Если возбудителем является гриб Erysiphe communis f. solani-lycopersici, налет появляется на обеих сторонах листовой пластинки, на черешках и стеблях растения. Пятна приобретают ржаво-коричневый цвет и пораженные части отмирают. Оптимальные условия для развития болезни — температура 18–28°С и влажность воздуха от 60 до 90%.
Ложная мучнистая роса огурца (пероноспороз) . Растения поражаются с фазы образования 3–4 листьев и до конца вегетации. На верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые маслянистые пятна округлой или угловатой формы, с нижней стороны листа — серовато-фиолетовый налет. Больные листья становятся хрупкими, легко крошатся, иногда от них остаются одни черешки. Формирование плодов задерживается, урожай резко падает, качество плодов ухудшается. Зрелые плоды неестественно светло окрашены и безвкусны. При температуре 18°С и 100% влажности, а также наличии капельно-жидкой влаги продолжительность инкубационного периода составляет 3 дня. При появлении болезни следует обеспечить влажность воздуха не выше 80%, ночную температуру — не ниже 20–22°С
Мучнистая роса огурца . На обеих сторонах листа (реже на стеблях и плодах) имеется белый или рыжеватый налет. Разрастаясь, пятна сливаются и охватывают почти весь лист, пораженные пластинки преждевременно засыхают. Оптимальные условия для развития возбудителя — температура 18–20°С и достаточно высокая влажность воздуха (но не капельная влага). Инкубационный период составляет 4–5 дней. Сильнее растения поражаются в сухую и жаркую погоду при поливе холодной водой.
Вредители
Тля ( бахчевая , большая картофельная , оранжерейная ).Колонии тли располагаются на нижней стороне листьев, на побегах и цветках. Вредитель высасывает соки из листьев, побегов, цветков, завязей, вызывая их сморщивание, пожелтение и засыхание. Тля является переносчиком вируса мозаики огурца (ВОМ), аспермии томата (ВАТ), пожелтения верхушки томата.
Табачный трипс .При питании имаго и личинок вредителя на листьях огурца и томата появляются обесцвеченные участки, которые вскоре приобретают желто-коричневую окраску. При сильном повреждении на листе образуются некротические пятна. Листья деформируются, становятся хрупкими, усыхают и легко обламываются. Табачный трипс является переносчиком различных вирусных болезней (например, хлоротичная курчавость листьев томата), так сильно поражающих томаты и огурцы защищенного грунта.
Минирующая муха (пасленовый минер) . Оптимальными условиями для развития паслёнового минера являются температура 20–25°С, относительная влажность воздуха 60–80%, фотопериод 16 часов в сутки. В начале заселения на листьях видны мелкие желтоватые точки — следы прокола яйцекладом. Развивающиеся личинки в листьях образуются хорошо заметные мины. Внутри мин видна дорожка тёмных экскрементов, которая располагается непрерывно с одной или с другой стороны хода. Сильно поврежденные листья засыхают и опадают. Особенно восприимчивы молодые растения.
Тепличная белокрылка . Личинки и имаго питаются соком растений, вызывая сильное их угнетение. На сахаристых выделениях насекомых поселяются сажистые грибки, что усугубляет угнетение растений и ведет к снижению урожая. При сильном повреждении листья скручиваются и засыхают. За сезон в теплицах может развиться 10–15 поколений. Развитие одного поколения длится 21–35 дней; развитие вредителя ограничивают температуры выше +30ºС.
Паутинный клещ . Личинки и взрослые клещи поселяются, прежде всего, на нижней стороне листовой пластинки и начинают интенсивно высасывать соки. В местах питания заметны округлые тёмно-бурые или чёрные экскременты. На верхней стороне листьев появляются мелкие желтоватые точки, обесцвеченные участки сливаются, листья желтеют, принимают хлоротичный вид, покрываются плотной паутиной, а затем увядают и засыхают. Под прикрытием паутины менее доступными для средств защиты растений оказываются не только сами клещи, но и другие сосущие вредители: белокрылки, тля и трипсы.
Западный цветочный трипс. На огурцах трипсы концентрируются в соцветии, цветах, листьях и плодах. В местах питания образуются некрозы, которые охватывают почти всю пластинку. На плодах вокруг плодоножки образуют некротические пятна, поврежденные огурцы скручиваются. На томатах трипсов обнаруживают под загнутыми краями нижних листьев растений. В местах проколов образуются белые пятна, которые перерастают в некрозы. При массовых проколах листья вянут. На зеленых и спелых плодах вокруг точек прокалывания образуются белые кольца.
Читайте также: