Овощная яма из шлакоблоков

Уверяют, что из шлакоблоков нельзя строить дом, так как они вредны для здоровья. А можно ли их использовать для постройки стен погреба?

Погреб (если совсем просто) это вырытая в земле яма ( почти подвал) стены могут быть отделаны в том числе и шлакоблоками.

В погребах как правило хранятся продукты (различные).

Теоретически шлакоблок использовать можно, понятно что шлакоблок не любит влажность, что проблема грунтовых вод может быть очень серьёзной, но существует гидроизоляция, которая способна решить эту проблему + качественная вентиляция.

Причина по которой не советовал бы использовать шлакоблоки и в случае с подвалом и в случае строительства из них домов, заключается в "лотерее".

Шлакоблок это "лотерея", очень велика вероятность (много кустарщины, да и заводское производство не блещет экологичностью) что приобретёте шлакоблок который "звенит" от радиации, или в составе шлакоблоков используются некие токсичные вещества.

Эта ситуация сплошь и рядом, ведь только в идеале в шлакоблоке используется бой кирпича, а на самом деле чего там только нет, шлак он и есть шлак.

Вот это самое "чего там только нет" не должно соседствовать с продуктами, да оно и на прочность материала влияет, не исключено что шлакоблоки начнут разрушаться в самое ближайшее время после постройки погреба.

Да и качественная гидроизоляция полностью сведёт на нет всю дешевизну шлакоблоков.

Цена конечно важно, но здоровье важней, я бы не советовал использовать шлакоблоки.

При покупке шлакоблоков советуют пользоваться дозиметром,

Всем привет )Мужики поделитесь советом как сделать яму в гараже из кирпича чтобы не выдавило стенки? нужно что то просыпать между стенкой кирпича и стенкой земли? буду делать в пол кирпича, размер ямы 4м*0,8м высота 1,8м, заранее спасибо)

Комментарии 26

тут без арматуры никуда

Кирпечем обложи красным.

Есть две ямы — белый кирпич в пол кирпича, стоят намертво 7 год. Грунтовые воды глубоко.

проще забетонировать с армированием

Столбы где-то через 1 м нужно с арматурой вертикальной и по углам с арматурой. То есть вбиваешь арматуру, а вокруг неё обкладываешь кирпичом. Сама яма в полкирпича, а столбы и углы будут в кирпич, пространство между столбами перекрывается уголками и получаются удобные ниши для хранения всего и удобства при ремонте. Без столбов у меня простояла лет 7, когда были Жигули и ничего, потом купил УАЗ и сначала выдавило одну сторону-разобрал сделал со столбами, через 3 года пошла вторая, тоже переделал.

Советов то куча, а грунт какой?

возьмите шлако блок выложите по всей высоте вставьте вертикальную арматуру только так чтоб пруты проходили полностью на все 1,8 метра и залейте бетоном. ( перед устройством стен из шлако боков зделайте гидроизоляцию из мембраны или любого другого твердого гидроизола)

Что залить бетоном, если там блоки?

блоки имеют пустоты вот их и залить бетоном

Пол кирпича красного, восьмой год уже стоит! Много зависит от грунта.

Совершенно верно(я про грунт). Потому что у меня в этом году и армированный бетон выдавило, хотя до этого 5 лет стояло нормально.

Себе делал1.20на 5.на дно служил старый рубероид и пленку.стяжку.на стяжку клал красный кирпич.столбики не по углам.а по средине через метр.с выпуском наружу.прозрачный стены пленка.присыпал песком.проливал водой.стоит больше 5 лет.не сыреет.так и погреб.ток с монолитом потолка

только бетон, все доводы уже указали, обязательно с мало-мальским армированием.
добавлю 5 копеек, если есть крысы — а они почти повсюду — добавь битых бутылок, слоями, при заливке.

Когда назрел вопрос о смотровой яме в гараже сначала решил в пол кирпича. Отсоветовали — мол выдавит. Стало жаль свой труд если и правда выдавит. И по рекомендовали шлакоблок. Так крепче. Сделал из шлакоблока — претензий нету. Всё выдерживает. А между стенками и землей толстый полиэтилен растянул и трамбовал глиной хорошо. Тут еще надо ямку делать с расчетом на будущее. Может доведется и машинку по тяжелее завести. Да и слишком глубокая тоже не нужна. И зачем такая длинная ямка ? Для обычного обслуживания и ремонта хватает и на половину длины.

Жаль только, что шлакоблок тянет в себя влагу и потом начинает крошиться.

А как в маленькую яму под автомобиль залазил?
Выкатывать морду на улицу, либо зад?
Если прокачивать тормоза например?

Мне достался гараж с такой ямкой, тоже "сэкономили" строители!Уже выбешивает постоянно скакать туда сюда и перекатывать авто.Если с мотором возишь, то ворота открывай и выталкивай заднюю ось на мороз, снег или дождь!

Делать яму нужно длиннее автомобиля, что бы спокойно можно было слезть под него.
Глубокую тоже не нужно, но и мелкая не удобно, вприсядь там корячиться.
Заливать только бетоном с армированием и не экономить.

У мня яма начинается от порога ворот и 2,5 метра длиной вглубь гаража. Ширина 90 см. Если надо повозиться с передком заезжаю задом в гараж, а если на оборот то передом. Ворота при этом закрываются и вожусь сколько душе угодно. В любое время года. Кроме прокачки тормозов больше то и не нужен доступ ко всей машине. Но это имхо моё. Ну а глубину делал под свой рост, да и промерял специально на предприятии одном для ориентиру . А там канава для больших машинок используется. Так что для среднего роста подходит. Яму делал вместе с заливкой полов и вот уже служит всё шестой год. Претензий на данный момент нету. Единственно что поленился сделать — это провести электричество для переноски, да и нишку какую нибудь для инструментов не изобразил. Хотя с другой стороны оно и нах не надо, и так всё нормально. Учитывая как раньше приходилось обслуживать — сейчас вообще рай.

А моё имхо, яма должна быть на всю длину авто, делается раз и навсегда.

Копал у себя, сплош песок, ложил белый кирпич селикат полуторный, три года ни чего не выдавило и необвалилось. А красный вроде как отсыреть может от земли?

силикатный или белый кирпич как раз размокает во влажной среде

Спорить не буду, у отца яме 20 лет, белый кирпич, хоть бы один размок

Возможно, там просто сухо. Повезло.

Залей монолит. 15 см вполне хватит. С учётом времени — это проще, да и не намного дороже

Если самому месить и дешевле чем кирпичем получится

Сохранность продуктов напрямую зависит от наличия в частных домах погреба, потому что в холодильных камерах, даже если это огромные лари, большое количество продуктов, которое запасается на зимний период, просто физически невозможно поместить. В квартире такое помещение вряд ли получится соорудить, но в частном доме можно построить погреб своими руками.

Не рекомендуется строить погреб в низинах, так как сразу помещение будет обречено на появление плесени.

Соорудить погреб можно из разных строительных материалов. Но шлакоблочный погреб займет меньше времени на строительство и при выполнении всех необходимых правил построения этой конструкции прослужит долгую службу хозяевам.

Как правильно выбрать место для погреба?

Выбор места для строительства погреба.

Прежде всего, стоит отметить что погреб – это место, в котором всегда должна поддерживаться примерно одинаковая температура воздуха. Солнечный свет в погреб не проникает. Прохлада и отсутствие света хорошо замедляет процессы роста, фотосинтеза и гниения продуктов. Но если построить погреб в неправильном месте, то из-за сырости появится плесень. А это губительно для здоровья. Поэтому знать показатель залегания уровня грунтовых вод при выборе места – это обязательное условие для строительства погреба. Помимо сырости может случиться, что воды просто затопят подвал.

Второй немаловажный факт: в низинах строить погреб нельзя, так как сразу помещение будет обречено на появление плесени, потому что содержание в низинах влаги превышает показатель нормы. Состав грунта тоже влияет на постройку и выбор места для погреба. В любом случае глубина погреба не должна превышать 2,2 м, даже если грунтовые воды находятся ниже. Это оптимальный показатель для глубины подвала. Большое помещение строить не рекомендуется. В этом случае могут нарушаться и колебаться в разные стороны показания температуры воздуха в подвале. Это не скажется положительно на сохранности продуктов-заготовок.

Когда можно строить подвал?

Схема устройства погреба.

Перед тем как начать строительство и сооружение погреба из шлакоблока, необходимо решить, какой он будет. Конечно, самое удобное и лучшее время года для строительства погреба из шлакоблока – это летние месяцы. В этот период идет меньше дождей, грунт копается намного легче и бетонные растворы, которые являются одними из главных составляющих, сохнут быстрее, чем в другое время года. Но помимо этого, уровень залегания грунтовых вод – самый низкий именно летом. При постройке и гидроизоляционных работах это очень важно. Если вода начнет проникать с самого начала в помещение погреба, от нее уже нельзя будет избавиться никогда.

Погреб из шлакоблока: преимущества

Схема подвала с внешней дренажной системой.

Построить погреб или подвал из шлакоблока выгодно по количеству затрачиваемого времени и денег. Дело в том, что шлакоблок, являясь самым дешевым и доступным строительным материалом, абсолютно не уступает по показателям прочности кирпичам. Конечно же, если производители соблюдают всю технологию процесса изготовления. Так как шлакоблок не является новшеством в строительном мире, псевдозаводов по изготовлению этого материала, развелось очень много. Ради своей наживы такие производители халатно относятся к правилам изготовления шлакоблоков, нарушая технологию. От этого в дальнейшем зависит качество постройки погреба. Часто такие сооружения просто разрушаются. Поэтому при выборе производителей лучше пользоваться проверенными фирмами. Но все-таки правильно изготовленный шлакоблочный камень имеет массу преимуществ.

Выкладка таких строительных блоков проходит быстрее, потому что они намного больше по размеру, чем кирпичный камень. Но подвал из шлакоблока нужно сразу защитить от влаги, потому что этот строительный материал совсем не выносит сырость. При строительстве погреба из шлакоблока нужно учитывать эту индивидуальную особенность. Если уровень грунтовых вод не является проблемным и место для погреба сухое и светлое, шлакоблочный погреб – это оптимальный вариант, как помещение для сохранности продуктов. Удерживая тепло, этот строительный материал создаст отличные условия хранения и не даст перепады температуры.

Необходимые материалы для постройки погреба

Неправильная вентиляция погреба.

лопаты для выкапывания ямы будущего погреба;
ведра;
деревянные доски для опалубки;
арматурные прутья для фундамента;
раствор, который состоит из цемента, песка, воды, щебня и красной глины;
для строительства погреба – шлакоблоки;
рубероид и битум для гидроизоляционной системы погреба;
измерительные приборы;
уровень.

Начало строительства

Правильная вентиляция в погребе

Определившись с местом расположения и размерами будущего погреба, нужно вырыть яму/траншею. Необходимо помнить о том, что размер периметра погреба будет меньше выкопанной ямы, потому что расстояние от земли до шлакоблочных стен будет засыпаться гидроизоляционным слоем. Размер этого пространства – 0,5 м. После того как яма будет готова, необходимо сделать фундамент. Для этого по периметру роется ров шириной 35 см, глубиной 30 см. Устанавливаются в ров арматурные прутья, которые связываются между собой проволокой.

Если есть возможность, можно применить специальный пистолет для связывания. Это сэкономит время. Формируется опалубка. Она должна быть выполнена из деревянных досок, которые устанавливаются по периметру фундамента будущего погреба из шлакоблока. Затем готовится раствор цемента и песка в соотношении 1:3. Для прочности можно в раствор добавить «острый щебень», то есть щебневые камни, которые имеют острые срезы. Затем добавить в этот раствор воды и хорошо перемешать. Бетонный раствор должен иметь жидкую консистенцию для того, чтобы его было удобно заливать в ров. Раствор, в состав которого входит щебень имеет преимущества перед обычным раствором, потому что является хорошим гидроизоляционным слоем, который не пропускает влагу.

Убрав опалубку после высыхания фундамента, все трещины, которые могли остаться после заливки раствора, необходимо замазать.

Схема гидроизоляции погреба.

Для шлакоблока обязателен очень крепкий и прочный фундамент без изъяна.

Следующий этап строительства – это напольное покрытие будущего погреба. Первое, что необходимо выполнить – это песчаная подушка. Суть в том, чтобы просыпать песок по всему периметру погреба и тут же его утрамбовывать. Делать это можно с помощью специальной машинки или вручную. Главное условие – утрамбовать песок так, чтобы он не продавливался. Процесс утрамбовки получится качественнее и быстрее, если песок постоянно смачивать. Но не заливать водой, а брызгать на его, например, с помощью пульверизатора.

Следующий слой, который тоже служит гидроизоляционным, – это щебневый слой. Сделать его нужно следующим образом. Поверхность дна засыпается слоем щебня. Высота щебневого слоя не меньше 5 см, но не более 8 см. Важно: этот слой нужно максимально утрамбовать, как и песчаную подушку. От этого зависит в дальнейшем непопадание влаги в помещение погреба. Хорошо утрамбовать щебень можно обычным бревном. Когда работы по утрамбовке будут окончены, можно приступать к гидроизоляции битумом. Битум заливается в горячем состоянии, по всему периметру погреба. Слой должен высохнуть. Сверху битума заливается бетонная стяжка. Можно использовать такой же цементный раствор, как для фундамента. Высота стяжки после высыхания – 9-15 см. На стяжку в дальнейшем выкладывается рубероид. Это хороший гидроизоляционный материал. Хотя специалистами он давно уже отправлен в прошлый век, люди не перестают им пользоваться, потому что он дешевый и не пропускает влагу.

Дальнейшие этапы работ

Следует отметить, что фундамент под шлакоблок нужен обязательно. Важно, чтобы конструкция фундамента была прочной. В случае появления трещин в фундаменте, даже не очень больших, может привести к серьезным повреждениям в стенах. А влага, которая проникнет в эти трещины, мгновенно будет разрушать шлакоблок. Перед тем как начать кладку, нужно выставить углы и натянуть бечевку, которая поможет выполнить ровную выкладку шлакоблоков.

Кладка первого ряда очень важна. Поверх фундамента выкладывается ровный слой цементного раствора. Сверху ставятся шлакоблоки (выравниваются они по уровню бечевки). Каждые 5-6 выложенных шлакоблоков проверяются обязательно уровнем. Один из популярных способов выкладки шлакоблоков – это перевязка. То есть каждые последующие ряды выкладываются со смещением на ½ блока. Швы между шлакоблоками должны быть шириной 2-2,3 см. На прочность конструкции влияет правильность цементного раствора для кладки. Для более плотной консистенции раствора для выкладки стен погреба нужно добавить красную глину. Соотношения этого раствора таковы:

0,5 ведра – красная глина;
1 ведро – цемент;
3 ведра – песок.

Перемешивать его нужно тщательно. Раствор должен быть единой массой. Обязательно нужно контролировать состояние швов и щелей между шлакоблоками. Швам нужно уделить особое внимание потому, что слишком большие, как и слишком тонкие, швы будут нарушать теплоизоляцию, что приведет к скачкам температуры. Это отразится на сохранности продуктов. Швы должны быть того размера, о котором говорилось выше. Если в некоторых местах остались не заполненные пространства, их нужно заполнить. В особом внимании нуждаются углы и стыки. Эти места являются проблемными, потому что сквозь них может просачиваться вода.

Для непопадания воды нужно провести максимальное уплотнение между шлакоблоками. Причем с внутренней и внешней стороны. Оставить без внимания то, что для выкладки шлакоблоков нужна будет платформа, нельзя. Дело в том, что когда уровень стены не выше человеческого роста, проблем с кладкой не возникнет, но в дальнейшем без наличия платформы выполнять последующие работы будет не возможно. Поэтому этот вопрос стоит обдумать и запастись платформой. Использование стремянки не подойдет, потому что емкость с раствором на нее поставить не удастся. Когда выкладка стен из шлакоблока будет закончена, можно приступать к гидроизоляционным работам.

Для того чтобы шлакоблочные стены сохраняли тепло и не разрушались от влаги, нужно использовать рубероид и расплавленный битум. Причем внутренний слой можно будет изолировать, когда он будет готов. А вот слой, который «смотрит» на грунт, нужно изолировать параллельно кладке.

Расплавленный битум намазывается на стены и сверху на него приклеивается лист рубероида. Это обеспечит хорошую изоляцию для шлакоблоков.

Расстояние между почвенной стеной и шлакоблочной стеной служит для гидроизоляции. Этот промежуток нужно заполнить смесью глины, песка и щебня в равных пропорциях. Засыпая по одному ведру в пространство, смесь нужно очень хорошо утрамбовать. Делать это надо постепенно, потому что, засыпав сразу весь карман смесью, утрамбовка будет не возможна. Это нарушит всю гидроизоляцию, и конструкция сразу потеряет свою прочность. Погреб начнет со временем разваливаться.

Когда помещение будет по периметру засыпано вышеописанной смесью до уровня земли, можно приступать к кровле подвала. По всему периметру выкладывается 2 ряда карниза. В этом случае можно применить керамический кирпич. После выкладки стелются листы рубероида, на которые высыпается шлак. Этот утеплитель нужно засыпать так, чтобы образовывались уклоны. Поверх утеплителя должна быть бетонная стяжка не больше 2,5 см. На стяжку выливается расплавленный битум. Он служит слоем клея для рубероида, который нужно положить сверху. Можно сделать верхнее перекрытие из досок. Дерево долго сохраняет тепло. С деревянными досками для покрытия проводят те же самые работы, что и с кирпичным каркасом.

Очень важный момент при строительстве погреба из шлакоблока – это система вентиляции погреба. Слабая вентиляция приведет к высокой влаге. Из-за этого будет образовываться конденсат, который является прекрасной почвой для роста плесневого грибка. Плесень, в свою очередь, приведет к разрушению шлакоблока. Да и продукты в такой среде долго не проживут.

Лучший способ вентиляционной системы – это приточная и вытяжная трубы. Уровень установки вытяжной трубы 60 см от поверхности потолка. Через эту трубу воздух выходит из подвала. Уровень установки приточной трубы 60 см от пола. Через эту трубу проходит вентиляция с улицы, то есть поступление свежего воздуха в подвал. Если над погребом находятся помещения или дополнительная крыша (покрытие), это улучшит процесс сохранности продуктов, потому что сразу решится вопрос о непопадании осадков непосредственно на покрытие погреба. Для больших хранилищ используют совсем другие вентиляционные системы, потому что 2-х труб не хватит на помещения большой площади.

Строим погреб из шлакоблоков своими руками: фото пошагового строительства погреба на даче.

Шлакоблок – самый простой и дешёвый строительный материал, его можно изготовить с помощью простого приспособления — формы в домашних условиях. Шлакобетонный блок состоит из цемента, песка и наполнителя, которым может быть отсев щебня, шлак и прочие дешёвые материалы. Блоки также могут быть цельнолитыми или с пустотами, чтобы узнать более подробно, рекомендую прочитать нашу статью — изготовление шлакоблоков в домашних условиях.

Из шлакоблоков можно построить добротный погреб при этом затраты на постройку будут намного меньше чем делать опалубку и полностью заливать бетон или использовать каменную кладку.

В этой статье представлено пошаговое строительство небольшого погреба из шлакобетонных блоков с фото основных этапов строительства.

Строительство погреба из шлакоблоков фото.

Подготовка котлована под погреб, в данном случае для рытья была задействована спецтехника.

Под шлакоблоки был залит небольшой ленточный фундамент, на фото начало кладки погреба из бетонных блоков.

Схема кладки погреба из шлакоблоков.

Возведение стен погреба из блоков, блоки укладываются на бетонный раствор (состав раствора 1 часть цемента на 3 части песка). Незабываем оставить отверстия под вентиляцию.

Перекрытие погреба будет сводчатое, для отливки перекрытия была изготовлена вот такая внутренняя опалубка из фанеры и досок.

Установка опалубки на погреб, под форму опалубки срезаем верхний ряд блоков, можно использовать болгарку с отрезным кругом.

Чтобы придать прочность перекрытию, сделаем обвязку из арматуры, края арматурных прутов заводим в отверстия блоков и фиксируем на бетонный раствор. Под арматуру в нескольких местах подставляем деревянные бруски, чтобы арматура не касалась опалубки при отливке бетонного перекрытия.

Устанавливаем внешнюю опалубку и заливаем её бетонным раствором.

Теперь сделаем вход в погреб.

Установим лестницу и двери.

Погреб из шлакоблока готов, осталось его обустроить, установить полочки под банки с консервацией и ящики для овощей.

Нужная кондиция продуктов в погребе достигается обеспечением оптимального микроклимата. Специалисты советуют избегать постройки хранилищ в низинах, поскольку в таком случае довольно быстро в помещении образуется плесень и грибок.

Выбор места для погреба
Время начала строительства
Преимущества погребов из шлакоблока
Необходимые материалы для строительства
Начало строительства
Последовательность работ
Гидроизоляция
Вентиляция

Обустроить погреб можно из любых материалов, даже из шлакоблока, который обойдется и дешевле своих аналогов, и быстрее в работе. Необходимо соблюдать строгую последовательность выполнения работ, чтобы погреб долгое время не требовал ремонта.

Выбор места для погреба

Следует отметить, что погреб относится к помещениям, которым нужна постоянная температура. Солнце не проникает в хранилище, а прохлада и затемнение замедляют процессы фотосинтеза и порчи продукции.

Но при выборе неправильного места появляется сырость, что может повредить не только припасы, но и материалы постройки. К тому же, грибковые поражения выделяют токсичные испарения, что наносит определенный вред здоровью человека. Таким образом, крайней важным является показатель глубины залегания подземных вод в грунте.

Качественный состав грунта также оказывает влияние на место постройки. При любом раскладе глубина помещения должна составлять не более 2,2 метров, в противном случае может произойти колебание температуры, что отрицательно повлияет на сохранность продукции.

Время начала строительства

Перед началом работ с шлакоблоком необходимо решить все нюансы, в том числе и выбор времени года. Как правило, оптимальным является летнее время. В этот период выпадает наименьшее количество осадков, чем в другое время года, да и грунт выкапывать проще и быстрее.

Высыхание растворов и бетонных оснований происходит в разы эффективнее, чем в дождливое время. Необходимо отметить, что именно летом уровень прохождения воды в почве самый низкий, что важно для гидроизоляционных работ.

Если дать влаге проникнуть внутрь помещения при начале строительства, это может нарушить весь ход работ и сделать гидроизоляцию впоследствии неэффективной.

Преимущества погребов из шлакоблока

Строить шлакоблочный подвал очень выгодно с точки зрения, как сметы, так и времени. Этот материал самый доступный из всех стройматериалов, но по прочности не уступает кирпичной кладке. Эти характеристики достижимы только при соблюдении правил постройки.

Шлакоблок так популярен, что есть очень много производств, где не соблюдается технология изготовления. На выходе получается некачественный материал, который ради наживы по поддельным документам реализуют на строительный рынок. Необходимо при покупке проверять сертификаты и лицензию производителя.

Строительство блоками ведется в разы быстрее, чем кирпичом. Это обусловлено более крупными параметрами материала. Сразу же после строительства нужно обустроить гидроизоляцию, поскольку шлакоблок очень уязвим к воздействию воды.

Если уровень подземных вод достаточно низок и место достаточно сухое, то погреб из шлакоблоков – оптимальный вариант для обустройства хранилища съестных припасов. Этот материал отлично держит тепло внутри, создавая постоянную температуру и оптимальную влажность

Необходимые материалы для строительства

Лопаты, ведра, уровень, измерительные инструменты;
Доски для монтажа опалубки;
Арматура в виде стальных прутьев;
Раствор из песка, щебня, глины и щебенки;
Шлакоблоки;
Битум и листы рубероида для обустройства гидроизоляции.

Начало строительства

Как только место для строительства определено и рассчитаны размеру будущего погреба, необходимо вырыть траншею или яму нужной глубины.

Важно учесть, что размер такого котлована должен превышать габариты погреба, поскольку между стенами котлована и шлакоблочными поверхностями будет сделана отсыпка гидроизоляционным слоем грунта. Величина такая слоя должна оставить на менее 0,5 метров.

Как только яма обустроена, приступают к возведению фундамента – выполняют рытье рва 35 сантиметров шириной на глубину в 30 см. в ров ставят арматуру, прутья которой соединяют проволокой.

При наличии возможности применяется особый пистолет для обвязки, что значительно сократит время на связывание прутьев проволокой. Делают опалубку из досок по периметру будущего фундамента.

Подготавливают смесь из цемента с песком в соотношении один к трем. В такую смесь можно добавить осколки щебня, добавляют воду до жидкого состояния раствора. Примесь в виде щебня дает большую гидроизоляцию по сравнению с аналогами.

Смесь заливается в опалубку, которую удаляют после набора раствором необходимой прочности. Швы и трещины необходимо замазать. Исполнение основания погреба из шлакоблока требует обустройства фундамента без дефектов.

Делается напольное покрытие погреба, для которого обязательным является обустройство подушки из песка. Причем каждый слой нужно плотно утрамбовывать так, чтобы он не продавливался.

Утрамбовка будет более качественной, если песок постоянно смачивать. Но лить воду не стоит, достаточно просто распылять её пульверизатором.

Далее кладут щебневый слой от 5 до 8 сантиметров в высоту, который выполняет функцию гидроизоляции. Уплотнение выполняют обычным бревном, после чего поверхность заливается горячим битумом по всей поверхности пола. Этот слой будет надежно защищать помещение от влаги.

Поверх битума, как только поверхность застынет, делают бетонную стяжку. Бетонный раствор может быть таким же, как и для фундамента. Высота стяжки должна составить до 15 сантиметров.

Последовательность работ

Под шлакоблок нужно обустраивать фундамент, только важно сделать такую конструкцию надежной и прочной. Как только появятся трещины или иные дефекты, произойдет серьезное повреждение стен. Влага, попадая в такие разломы, будет разрушать материал изнутри. Перед выкладкой шлакоблока делаются углы, натягивается бечевка, по которой кладка блоков будет ровной по всем направлениям.

Первый ряд особенно важен. Поверх фундамента кладут цементный раствор ровным слоем, сверху ставят шлакоблоки, выравнивая по линии бечевки или строительной ленты.

Через 5-6 блоков выполняют проверку уровнем. Самым популярный способ выкладки является перевязка со смещением следующего ряда на половину блока.

Швы соблюдаются на 2,3 сантиметра. На прочность влияет правильно замеса раствор цемента. Для того, чтобы смесь была более густой, стоит добавить глину. Пропорции следующие: половина ведра глины, ведро цемента и 3 ведра песка.

Раствор тщательно перемешивается, все швы необходимо контролировать. Если стыки будут слишком тонкими, будет нарушена теплоизоляция, что вызовет перепады температуры.

Немногие продукты смогут перенести такие скачки. Особенно тщательно прорабатывают углы и перемычки, поскольку через такие отверстия может проникнуть вода.

Делается максимальное уплотнение между шлакоблоками с внешней и внутренней стороны. При уровне стены более роста среднестатистического человека проблем с укладкой не возникнет, а далее без обустройства платформы не обойтись. Простая стремянка не подойдет, потому что некуда будет ставить емкость с раствором.

Гидроизоляция

После монтажа шлакоблоков начинают гидроизоляцию. Рекомендуется применять рубероид и битумную мастику. Причем внутренний слой делается по желанию, а внешний, который обращен стороной к грунту, непосредственно при укладке. Битум плавят и намазывают на поверхности, клея к нему листы рубероида. Это даст достаточную изоляцию шлакоблокам.

Расстояние между стенками котлована и погребом нуждается в защите от воды, для чего в него засыпают по одному ведру смеси песка, глины и щебня. Сразу засыпать все количество нельзя, потому что тогда возникнут пустоты, а утрамбовка в данном случае неприменима.

Как только помещение просыпается землей по периметру до поверхности прилежащей земли, делают кровлю. Необходимо выложить 2 ряда карниза, для чего рекомендуется использовать керамический кирпич.

После того, как кладка закончена, стелют листы рубероида, засыпаемые шлаком. Такое утепление нужно делать под уклоном, заливая бетонной смесью на 2,5 сантиметра.

Поверх стяжки проливают расплавленный битум. Это будет как клей рубероида. Верх покрытия можно делать из досок, причем с ними проводят те же работы, что и для кирпичного каркаса.

Вентиляция

Не менее важна правильно обустроенная вентиляция в помещении. При недостаточном воздухообмене воздух в погребе будет слишком влажным. В таком случае на поверхностях может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени и грибка.

Читайте также: