Ожог овощных культур удобрениями

Информация

Ожог растений

Ожоги на листьях и плодах может вызвать и правильно приготовленная бордоская жидкость, если опрыскивать ею растения в жаркое время суток, особенно после продолжительных дождей. Ожоги на плодах проявляются в виде так называемой «сетки», которая образуется в результате неравномерного нарастания пробковой ткани. На листьях ожоги имеют вид больших расплывчатых пятен коричневого цвета, особенно по краям листовой пластинки. Чтобы избежать ожогов, растения опрыскивают только утром или вечером. Отделывге породы и сорта плодовых культур очень чувствительны к бордоской жидкости (например, на персике и абрикосе бордоская жидкость может вызывать ожоги даже при применении в 0,3%-ной концентрации в летний период).[ . ]

ОЖОГ РАСТЕНИЙ — повреждение растений (побурение с последующим отмиранием), вызываемое действием загрязняющих веществ (пестициды, фтор, озон), высокой или низкой температурой, резкой сменой тепла и холода, воздействием прямых солнечных лучей.[ . ]

ОЖОГ РАСТЕНИИ - побурение листьев, стеблей и других частей растений с последующим их отмиранием, вызываемое действием пестицидов, переносимой с воздухом соли, высокой температурой, морозом или происходящее в результате резкой смены тепла и холода.[ . ]

При сильной жаре поливают и утром и вечером. На солнце поливать растения не следует, так как» капли воды, попавшие на листья и стебли, как маленькие увеличительные стекла, собирают солнечные лучи и причиняют серьезные ожоги растению.[ . ]

Фитоцидность мышьяковокислого кальция невысокая, и практически ядохимикат обычно не вызывает ожогов растений ни при опыливании, ли при опрыскивании. При влажной, прохладной погоде фитоцидные свойства мышьяковокислого кальция-проявляются более сильно, чем при сухой погоде, и для предотвращения ожогов при этих условиях совершенно необходимо добавление извести.[ . ]

Жидкие азотные удобрения вносят в почву в тех же дозах (по азоту), что и твердые, специальными машинами — растение-питателями, например ГАН-8 или ГАН-15 (рис. 12), на глубину не менее 10 см и с обязательной заделкой бороздок, образуемых рабочими органами машин. Поверхностное внесение жидких азотных удобрений, а также подкормка растений сплошного посева (озимые, лен и др.) в связи с большими потерями азота и возможными ожогами растений недопустимы.[ . ]

А. Поражены главным образом более старые или нижние листья; поражение местное или общее Б. Поражено большей частью все растение; нижние листья в большей или меньшей степени высохшие или с ожогами; растение светло- или темно-зеленое В. Растение светло-зеленое: нижние листья желтые, высохшие до светло-бурой окраски; стебли короткие и тонкие, если недостаток элемента наблюдается в более поздней стадии роста . Растение темно-зеленое, часто с красным и пурпурным оттенком; нижние листья иногда желтые, усыхающие до зеленовато-бурой или черной окраски; стебли короткие и тонкие, если элемент недостаточен в более поздней стадии роста . . . Поражение в основном местное; крапчатость или хлороз с образованием или без образования некротических пятен на нижних листьях; слабое усыхание нижних листьев или его совсем нет.[ . ]

Не рекомендуется применять контактные гербициды, особенно ДНБФ, в условиях сильной жары при температуре воздуха 25- 30°, так как при этом могут быть ожоги культурных растений. Нельзя опрыскивать ПОСевы гороха, если культурные растения влажные от дожДя или росы. В этом случае также наблюдаются ожоги растений.[ . ]

Подкормка одновременно с внесением гербицидов также иногда сопряжена с трудностями, особенно при высоких дозах удобрений и небольшом количестве воды. При этом возникает опасность ожога растений. Совместное применение удобрений с некоторыми гербицидами (типа авенж) запрещено. Проверка препаратов на совместимость имеет особое значение в тех случаях, когда один из компонентов содержит органический растворитель. Препараты гормонального действия обычно можно смешивать с удобрениями, и тем не менее рекомендуется проверять их совместимость с каждым новым соединением.[ . ]

Ассортимент этих препаратов со временем может заметно расшириться. Условия их применения — сроки и концентрация — будут зависеть от природы содержащихся в них удобрений; поэтому во избежание ожогов растений следует точно придерживаться фирменных указаний. Мы уже говорили, что можно использовать двойные или тройные растворы. Многие земледельцы успешно использовали их в достаточно широких масштабах в виноградниках и на овощных и плодовых культурах. Особенно часто практикуется опрыскивание виноградников калийной селитрой (0,5—1%) или 1%-ной смесью калийной селитры с фосфатом аммония.[ . ]

Срок выветривания почвы при ее обеззараживании карбатионом в борьбе с черной ножкой и белой гнилью овощных культур должен быть не менее 20 дней, в борьбе с увяданием — не менее 30 дней. В Советском Союзе и за рубежом (США, ГДР) при применении карбатиона и его аналогов (вапама и др.) в теплично-парниковых хозяйствах наряду с положительными результатами по подавлению почвенных патогенных организмов зарегистрированы случаи ожогов растений.[ . ]

В последнее время участились случаи неинфекционного поражения культурных растений, в частности гербицидных ожогов. Часто это заметно даже неспециалисту, а иногда приходится поломать голову, что же случилось с деревьями или однолетними растениями.

Причины, приводящие к образованию химического ожога на листьях, угнетению растений вплоть до полной гибели и другим последствиям отравления гербицидами, условно делятся на две категории.

Причина 1. Внешнее влияние

• Непосредственная близость путей железнодорожного сообщения, крупных промышленных объектов, обочин, которые специальные службы обрабатывают сильнодействующими гербицидами. В норме должны соблюдаться ограничительные зоны между этими объектами и садово-дачными участками, но не всегда это помогает. Некоторые
  гербициды способны перемещаться в почвенном слое.
• Нарушение условий хранения гербицидов или обработок полей. Особенно показательны были прошлый и позапрошлый годы с огромным количеством осадков в первой половине лета, когда в водоемы и грунтовые воды попали гербициды и другие химические вещества в количествах, превышающих ПДК в сотни раз, из-за чего наблюдалась даже гибель прибрежной растительности в водоохранных зонах.

липа, поврежденная пестицидами

Причина 2. Ошибки в применении гербицидов на личных приусадебных участках

• Невнимательность. Даже в очень крупных хозяйствах никто не застрахован от влияния человеческого фактора, и часто предприятия несут большие финансовые потери, например, из-за того, что кладовщик выдал бригаде химобработки десиканты вместо удобрений для подкормки.
• Нарушение рекомендованных сроков, кратности применения, нормы расхода, целевой направленности гербицида.

Подавляющее большинство препаратов, разрешенных в ЛПХ, содержит действующее вещество глифосат, который является гербицидом сплошного действия, и его применение возможно только при условии, что на культурные растения он не попадет. Когда при обработке сорняков гербицидами сплошного действия недостаточно хорошо укрываются многолетние насаждения или сама обработка проходит на недостаточном расстоянии, наблюдается характерная симптоматика химического ожога.

подсолнечник, пострадавший от применения десиканта

Даже препараты избирательного действия могут оказывать отрицательное влияние на культуру, испытывающую стресс (из-за засухи, переувлажнения, поражения болезнями и вредителями и т. д.), поэтому при наличии дополнительных стрессовых факторов от обработки лучше отказаться.

Как спасти пораженные гербицидами растения?

1. Когда все растения погибли и очевидно, что земля поражена гербицидами очень сильно, однако химическая природа веществ не установлена, необходимо убрать зеленые части, собрать все сухие остатки растений и удалить корневища, землю перекопать на штык лопаты и оставить до следующей весны.

Если площадь пораженного участка не очень велика, щедро посыпьте почву толченым активированным углем. На следующий год на данном месте сажайте только однолетние цветочные или другие травянистые растения, которые не будут употребляться в пищу. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием растений, чтобы понять, продолжается или нет действие гербицида.

Перед посадкой древесных растений предварительно весной на месте посадки и в радиусе 1,5 м следует выбрать почвогрунт и заменить его на новый. Более надежный вариант – посадить растения с закрытой корневой системой в емкостях.

2. Если известен класс химических веществ, занесенных в почву, рекомендации по детоксикации подбираются индивидуально и только с привлечением специалистов, обладающих знаниями в области химической защиты растений, агрохимии и почвоведения.

восстановленный подсолнечник после поражения десикантами

3. Когда на многолетних растениях видны следы поражения гербицидами, но сами растения живы, а у однолетних растений цела точка роста, могут помочь препараты. На Украине разработана система стоп-стресс. Однолетние растения опрыскиваются смесью микробиологических препаратов «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 15 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 25 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Если растения через 10 дней не восстанавливаются, обработку повторяют.

В случае многолетних растений рассматривают сроки обработок – в начале вегетационного периода и до середины июля проводят обильное опрыскивание по кроне баковой смесью «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 35 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 50 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Также желательно добавить в рабочий раствор комплекс микроэлементов в хелатной форме в дозе, рекомендованной производителем удобрения. С середины июля и до конца вегетации обработки следует производить смесью «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 30 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды, микроэлементы добавлять обязательно. Обработка многолетних растений повторяется через 14 дней. Можно воспользоваться препаратом «Эпин», но чем быстрее, тем лучше. На следующий год необходимо отказаться от применения гербицидов любого происхождения как на пораженном, так и на соседних с ним участках.

Как ограничить использование гербицидов?

• Семена для посева необходимо покупать исключительно в надежных местах и от проверенного производителя. Это даст гарантию, что вместе с овощами и цветами вы не посеете и сорняки.
• Используйте навоз из проверенных источников. Если же вы используете навоз от своих животных, то возьмите за правило скармливать им зерно и зерновые отходы только в измельченном и запаренном виде. Храните его «горячим» способом и вносите в почву в перепревшем виде.
• Сейте в сроки, указанные для конкретных культур по вашему региону.

Слева: почвенные гербициды в каналах; справа: сосна, поврежденная пестицидами

• Обкашивайте сорные растения до цветения.
• Урожай убирайте вовремя, не оставляйте на грядах надолго.
• Систематически очищайте и дезинфицируйте садовые инструменты.
• В конце лета для защиты от находящихся в почве жизнеспособных семян сорняков проводится глубокое рыхление и последующая после прорастания перекопка.
• Гербицидный пар как способ содержания междурядий в древесных насаждениях лучше сменить на мульчирование агротканями или органическими материалами. На широких междурядьях – задернение.

Чтобы собрать богатый урожай овощей летом и осенью, нужно оказывать растениям эффективную и своевременную помощь, подкармливая их, внося удобрения в почву. Чтобы не тратить драгоценное время весной и летом, в разгар садово-огородных работ, необходимые препараты и средства рекомендуется подготовить еще зимой. Надо провести ревизию своей огородной аптечки и докупить недостающие виды комплексных удобрений, содержащих добавки важных для жизнедеятельности овощных культур микроэлементов. В нее также стоит включить йод, пищевую соду, борную кислоту, дрожжи. Приобретите обязательно и такие биопрепараты, как «Байкал ЭМ-1», «Экомик урожайный» и т. п. Древесная зола у каждого рачительного огородника должна быть заготовлена еще в период осенней уборки участка.

В зимний период — благо, времени в этот сезон предостаточно — нужно хорошо продумать схему будущей посадки овощей с учетом правил грамотного оборота выращиваемых культур. Сгруппируйте культуры, имеющие схожие фазы и сроки внесения удобрений (например, те, у которых фаза бутонизации приходится на май, его первую декаду, а фаза формирования завязей – на середину июня) для удобства контроля графика подкормок.

Осень и весна — время внесения большей части удобрений

Основное количество необходимых овощам удобрений вносят в почву осенью или разбивают на осеннюю и предпосадочную весеннюю подкормку. Но внесенных питательных веществ иногда бывает недостаточно растениям, особенно тем культурам, которые формируют большой объем биомассы в вегетационный период. Чтобы земля не истощалась и не превращалась с годами интенсивного использования в белесую постную супесь, ей обязательно возвращают питательные вещества, которые забирают в период роста культивируемые растения. Причем возвращать следует именно органику, чтобы живущие в почве микроорганизмы расщепили ее до соединений, которые усваиваются выращиваемыми овощными культурами.

Подкормка овощей в период вегетации

В это время применяются и корневые, и внекорневые подкормки. Для первых используют комплексные удобрения, которые могут вноситься в твердом виде либо разведенными в воде, внекорневые же подкармливания выполняются только путем полива посадок рабочими растворами.

После проведения корневой подкормки с использованием жидких удобрений раствор, попавший на наземную массу растений, нужно обязательно смыть, чтобы не нанести вреда ожогами листьев и стебля. Время корневых летних подкормок — до конца июня-начала июля, пока не произошло плотное смыкание рядов выращиваемых овощей, и междурядья не скрылись под разросшейся зеленью. После этого растения подкармливают только внекорневым внесением удобрений. Кстати, подкормки вне корня можно проводить на протяжении всего вегетационного периода.

Какие удобрения используются для подкормки овощей

Цель проводимых подкормок — снабдить растения всеми элементами, которые нужны им для полноценного питания — важнейшего условия получения богатого урожая даже в неблагоприятных погодных условиях. Главное, чтобы вид подкормки точно соответствовал этапу роста, который она должна стимулировать. Каждой фазе развития овощей требуются определенные вещества и соединения. Наиболее популярны у овощеводов такие подкормки, как аммиачная и калиевая селитра, мочевина и двойной суперфосфат, сернокислый калий, микроудобрения, комплексное универсальное средство «Фертика».

Производители удобрений предлагают также широкий выбор средств, сбалансированных в соответствии с нуждами отдельных овощных культур. «Фертика», например, выпускается в разных вариантах — томатная, для картофеля, для других видов овощей.

Общие правила внесения удобрений

Корневые подкормки овощей, выращиваемых на земле без укрытия, выполняют в следующие сроки:

на 10-12 сутки с момента массовых всходов культур, высеваемых семенами сразу в землю;

по истечении 2-х недель после высаживания в открытый грунт овощей, выращиваемых через рассаду;

на момент начала цветения, в период бутонизации;

после завершения цветения;

в момент появления и разрастания завязей;

для овощей, урожай которых убирается по мере созревания, подкормку проводят после промежуточного съема плодов.

Внекорневые подкормки следуют за корневыми спустя 5-6 суток. Экстренные внекорневые внесения удобрений проводят, если явно видно, что растения задерживаются в росте, медленно увеличивается зеленая масса. Оптимальное время суток для проведения внекорневых обработок овощных культур — это утренние часы, до 10.00, и послеобеденное время, после 15 часов дня.

Приведенная схема подкормок носит характер рекомендации и предназначается для огородников, делающих на этом поприще первые шаги. Овощеводы с многолетним опытом обычно нарабатывают собственные системы выполнения подкормок.

Когда овощные культуры дружно всходят на грядках, растения подкармливают аммиачными удобрениями, внося в почву 8-12 граммов на погонный метр. Удобрения закладывают по центру междурядий, присыпают слоем земли и поливают грядку. Для грунта, не отличающегося высокой плодородностью, целесообразнее использовать нитрофоску, сохраняя указанную выше дозировку и способ внесения.

Пересаженную в землю рассаду овощей нужно первый раз подкормить нитроаммофоской из расчета 10-15 г/пог. м, после чего посадки поливают и мульчируют. Больше всего питательных веществ овощам нужно в период бутонизации, наращивания объема зеленой массы и завязи плодов. В это время подкармливать растения надо обязательно. Ознакомьтесь с рекомендациями по подкормке разных групп овощей в летний сезон.

Тыквенные

Для овощей этой группы первую подкормку делают в фазе распустившихся 3-4 листьев, внося под каждый кустик удобрения, содержащие азот, либо нитрофоску. Под огурцы достаточно вносить 2-3 г под каждое растение, для остальных тыквенных дозировка составляет 3-4 г. Кому-то удобнее будет полить растения под корень растворенной в воде нитроаммофоской либо «Фертикой». Концентрация рабочего раствора ее составляет 25-30 г удобрений на ведро воды, поливают тыквенные под корень, расходуя 1,5-2,0 литра на квадратный метр посадок.

Следующая подкормка необходима в период бутонизации. Для ее проведения используют древесную золу, внося ее в междурядья, либо растворенные в воде в рекомендуемой инструкцией пропорции органические концентрированные препараты. Если земля на грядах процентов на 80 прикрыта зеленой массой культивируемых растений, то лучше приготовить такой настой: 2 ст. древесной золы настоять на ведре воды двое суток. Поливать им посадки нужно под куст, используя лейку без рассеивателя. В настой древесной золы полезно подмешать средство «Идеал» либо иной препарат, содержащий в составе дополнительные микроэлементы. Натуральную органику также предварительно настаивают на воде. Раствор выдерживается пару дней, концентрация его составляет полкило коровьего навоза на 10 литров воды. Полив растений выполняют под корень, если раствор попал на листья, его необходимо смыть. После завершения цветения, в период формирования завязей культуры тыквенной группы удобряют нитрофоской, а также сернокислым калием и мочевиной. На 1 м2 достаточно 6-10 г удобрений.

Пасленовые

Овощные культуры группы пасленовых в мае и июне подкармливают нитрофоской либо иным удобрением комплексного типа. В это же время хорошо бы удобрить растения раствором «Фертики», к которому добавлена борная кислота либо популярный препарат «Исполин». Превосходный результат дает полив навозной жижей или настоем куриного помета.

Можно использовать для подкормки томатов, баклажанов и других овощей группы пасленовых огородное ноу-хау — раствор, содержащий йод, борную кислоту и пищевую соду. В стандартном десятилитровом ведре воды нужно размешать 30 капель йода, чайную ложку борной кислоты и десертную — питьевой соды. Ложки набирать без горки. Хорошо размешанным раствором нужно опрыскать каждое растение. Такая процедура сделает их более устойчивыми к болезням, активизирует завязывание плодов.

С июля-месяца пасленовым проводят сухие фосфорно-калийные подкормки, внося удобрения в междурядья в дозировке примерно 30-40 г на погонный метр либо 40-60 г на квадрат площади посадок.

Картофель

Картофель удобряют, в основном, при посадке. Можно добавить в почву «Фертику» универсальную или специально разработанную для этой овощной культуры. Если под рукой не найдется этого препарата, подойдет и нитрофоска, внести которую надо по 60-80 г на 1 м2 засаживаемой площади либо 15-20 граммов на лунку. Удобрения нужно смешать с почвой. Через месяц можно подкормить картофель еще раз.

Бобовые

Горох, фасоль и бобы нуждаются в повышенном количестве микроэлементов и питательных веществ. Именно поэтому их подкармливают раз в 15-20 суток на протяжении всего периода вегетации. Используют для этого нитрофоску или какое-нибудь другое комплексное удобрение. Хорошие результаты дает использование препарата «Исполин».

Бобовым для хорошего урожая нужна почва, богатая калием. Доставить его растениям можно, проведя внекорневую подкормку с использованием сернокислого калия в концентрации 1-2 столовых ложки на 10 литров воды. После завершения периода цветения советуем подкормить бобовые зольной вытяжкой.

Крестоцветные

Эту группу овощей, к которой относятся все виды капусты, нужно активно подкармливать, как только начинает формироваться кочан. Причем капусту ранних сортов в этот период не удобряют. Капусту среднего и позднего созревания подкармливают спустя 10-15 суток с момента пересадки растений в открытый грунт. Удобряют ее, используя для этого нитрофоску с полезными микроэлементами. Концентрация раствора составляет 3-4 ст. л. удобрения на стандартное десятилитровое ведро воды. Поливают раствором прикорневую область. Затем растения поливают водой, а почву мульчируют.

Дальнейшее формирование кочана на этапе начала его завивки поддерживают органикой — коровьим навозом либо птичьим пометом. Готовится ведро органического раствора, в которое добавляют 20-30 г суперфосфата. Пропорция органики составляет 1 часть к 10-15 частям воды. С интервалом в 3-4 недели следует еще два раза подкормить капусту фосфорно-калийными препаратами, приготовив состав из растворимого в воде суперфосфата и сернокислого калия, взятых по 25 г на 10 литров. Успешно применяется также «Фертика» универсальная или препарат «Кристалон». Эти препараты содержат такие важные добавки, как бор и цинк, марганец и молибден, которые способствуют формированию полновесного кочана.

Есть среди огородных растений и те, которым летние подкормки не нужны. Летом не подкармливают зеленные и пряно-вкусовые культуры. Им вполне хватает основных подкормок, проведенных осенью и весной.

Как выявить потребности растения

Бывает так, что выполненные подкормки не дают желаемого результата, а состояние растений и после их проведения трудно назвать идеальным. Таким образом они сигнализируют о нехватке тех или иных микроэлементов. Приведенные ниже описания проблем и причины их возникновения помогут вам определить дефицит конкретных микроэлементов на вашем участке. Недостаток их можно определить по следующим признакам:

пожелтевшие края старых, полноценно раскрывшихся листьев свидетельствуют о дефиците марганца;

если лист желтеет между жилками, и первыми цвет меняют молодые листочки, а затем желтизна переходит на более ранние листы, расположенные ниже по стеблю, то растению не хватает железа;

хлороз листьев, проявляющийся неестественно светлым зеленым цветом листовой пластины, сигнализирует о недостатке азота;

если у листьев образуется желтая кайма, переходящая в красно-фиолетовый тон, появляются пятна, а затем они и вовсе начинают опадать, это означает, что растению срочно нужен магний;

о дефиците фосфора говорит бронзовый тон листьев, калия — фиолетово-голубой, кроме цвета листьев, растения заметно задерживаются в росте;

нехватка цинка проявляется угнетением роста стебля — у куста не развиваются междоузлия, он принимает вид «розетки»;

дефицит кальция приводит к полному отмиранию точки роста, в редких случаях она все же остается, но осыпается завязь;

потерю завязи влечет и нехватка бора.

При проявлении вышеописанных признаков можно решить проблему двумя вариантами — провести в ближайшей лаборатории анализ почвы и выращиваемого на ней растения либо попытаться определить дефицит самостоятельно, подкормить элементом, которого, на ваш взгляд, не хватает в почве, пару растений и понаблюдать за их реакцией. Если признаки исчезают, значит, вы действуете верно, и подкормку можно провести на всей посадке.

Как победить сорняк на дачном участке

Несколько вдохновляющих идей, как повесить и украсить тюль

Инсталляции для унитазов: новый уровень комфорта и дизайна

Рассказывает агроном Елена Горбунова:

Зачастую основное удобрение, включающее азот, фосфор и калий, вносят при осенней или весенней подготовке почвы. Однако оно не может восполнить все потребности овощных растений.

Удобрения

Для подкормок используют как традиционные простые или комплексные удобрения, хорошо растворимые в воде, так и специальные составы, которые выпускаются различными производителями.

Недостаток азота, особенно в весеннее время, эффективно восполнит мочевина, из калийных удобрений подойдут сульфат калия или калимагнезия. Также полезны нитроаммофоска, комплексные удобрения, специально созданные для подкормок определённых овощных культур.

Дачники широко используют местные удобрения — настой коровяка, птичьего помёта, древесной золы. Популярны органоминеральные удобрения, которые выпускают в виде вытяжек, в их состав входят органические вещества (гуматы) с добавками минеральных веществ, в том числе и микроэлементов. Эффективны удобрения, в которых содержатся микроэлементы в хелатной форме, что делает их легкодоступными для растений.

Баланс N, P и K

Планируя подкормки овощей, обязательно учитывайте вид и возраст растения, фазу его развития. Молодым растениям требуется меньше питательных веществ, чем взрослым, однако из-за слабых, неразвитых корней они более чувствительны к наличию доступных элементов питания в верхних слоях почвы. Такие же требования и у культур с поверхностными корнями (лук, огурец, зеленные овощи).

Листовые овощи (салат, шпинат, мангольд, листовая капуста и другие) требуют повышенного количества азота, корнеплоды нуждаются в калии, а томат и ранние овощи — в фосфоре.

Культурам, которые хранятся длительное время (морковь, свёкла, позднеспелые сорта капусты), необходимы фосфор и калий. В начале роста, при формировании корней, овощам обычно необходим фосфор, затем для создания зелёной массы требуется азот, а при образовании плодов, в период созревания, возрастает роль калия. Во второй половине вегетации вреден избыток азота, этот элемент задерживает созревание, особенно это важно для овощей, предназначенных для хранения.

Растения дают сигналы

Недостаток элементов питания обычно виден при осмотре растений. Слабый рост, бледные, мелкие листья говорят о недостатке азота. Если растения «жируют» — наращивают мощные листья, но не цветут, значит, их избыточно накормили азотом и им срочно требуются фосфор и калий. О недостатке фосфора свидетельствуют голубовато-зелёные листья с пурпурными черешками и тёмными пятнами, медленный рост. Растения не цветут, молодые листья вырастают мелкими и тёмными, их края становятся ржаво-жёлтыми, стебли истончаются при дефиците калия.

Типы и виды

Подкормки могут быть корневыми и некорневыми, удобрения можно вносить в сухом или жидком виде.

При корневой подкормке питательные вещества в виде катионов и анионов поглощаются и усваиваются корневой системой растений. При этом работают молодые, активные, растущие корни. Удобрения вносят в сухом виде, заделывая их в междурядья или неглубокие канавки вокруг растений, а затем обязательно поливают посадки.

Эффективны жидкие подкормки, при этом можно растворить сухие удобрения или использовать готовые жидкие препараты, доведя их до нужной концентрации согласно инструкции.

При некорневой подкормке растения опрыскивают раствором удобрений, при этом листья поглощают питательные элементы. Процесс происходит быстро, в растении повышается интенсивность фотосинтеза, за счёт этого стимулируется рост и активизируется работа корневой системы.

С помощью некорневых подкормок оперативно восполняется недостаток основных элементов питания, в то время как при поглощении их корнями из почвы процесс будет идти медленно.

Некорневые подкормки особенно полезны для взрослых растений в момент угасания активности корней. Этот способ весьма эффективен для восполнения дефицита микроэлементов (бора, молибдена, цинка).

Прямо под корни

Чаще применяйте корневые подкормки на лёгких супесчаных почвах, где рекомендовано дробное внесение удобрений, там они будут наиболее эффективны. На тяжёлых почвах их можно давать реже.

Используйте их также в районах с достаточным увлажнением или в сезоны с обильными и частыми осадками, чтобы восполнить вымываемые элементы питания.

Растворяя удобрения для жидкой подкормки теплолюбивых растений (огурец, томат, перец), используйте тёплую отстоянную воду.

Выливайте раствор удобрений строго под растения, в зону корней, у взрослых растений с мощной корневой системой отступайте на 15–20 см от стебля, старайтесь не попадать на листья, чтобы избежать ожогов.

После корневой подкормки обязательно полейте растения или вносите удобрения после дождя, заделывая их во влажную почву. Грядка должна быть пролита на глубину около 5 см.

По листьям

Некорневые подкормки полезны на лёгких почвах при достаточном увлажнении, их обычно проводят в период после цветения овощных растений.

Избегайте некорневых подкормок в жаркие, солнечные дни, чтобы не обжечь листья. Лучше всего их проводить в пасмурную, но не дождливую погоду или вечером.

Используйте специальные составы для некорневых подкормок, особенно хороши элементы в хелатной форме. Традиционные простые удобрения могут хуже растворяться и смачивать листья, оставлять солевые следы.

Опрыскивайте верхнюю и нижнюю сторону листа для лучшего поглощения питательных элементов.

Обрабатывайте как нижние, так и верхние листья, так как разные элементы питания по-разному передвигаются по растению в зависимости от их мобильности.

Комплексная программа питания

*Погонный метр — величина, когда в расчёт берётся только длина грядки, а ширина не имеет значения.

Читайте также:

  
• Ленивая кулебяка с капустой рецепт
  
• Рецепт ароматной цветной капусты
  
• Как приготовить пюре из картошки как в садике
  
• Рецепт от кашля картошка лук и яблоко от кашля
  
• Закуска с кальмарами и огурцами