Подготовка овощных культур к посадке
Чтобы ускорить появление всходов, повысить урожай, снизить заболеваемость растений, семена перед посевом прогревают, обеззараживают, обрабатывают микроэлементами, намачивают, проращивают, закаляют, прохолаживают, дражируют.
Последовательность приемов подготовки семян в зависимости от культуры различна. Многие болезни овощных культур, особенно бактериальные, грибные к вирусные, передаются через семена. Чтобы уберечь растения от заболеваний, семена перед посевом обеззараживают.
Прогревание обеззараживает семена, способствует появлению быстрых и дружных всходов, увеличивает выход раннего урожая. Прогревают сухие полновесные семена огурцов и помидоров в сушильном или духовом шкафу при 60°С в течение 3 часов. Их рассыпают тонким слоем на проволочной сетке или противне (подстелив под них бумагу), несколько раз перемешивают и в течение всего времени прогревания наблюдают за температурой.
Семена огурцов можно прогреть и более доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от печи или отопительной батареи. Но сделать это нужно за полтора-два месяца до посева, температура в комнате должна быть выше 20°С. Особенно необходимо прогревать семена огурцов, если они одногодичные (урожая предыдущего года), а также семена, выращенные и высеваемые в более северных районах.
Обеззараживание семян овощей
Прогретые семена огурцов и помидоров обеззараживают. Делать это проще всего в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей тщательной промывкой в чистой воде. Так же обеззараживают семена кабачков, патиссонов, тыквы.
Можно обеззараживать семена помидоров в неразбавленном соке алоэ (24 ч). Семена не промываются. Перед выделением сока листья алоэ выдерживают в темном помещении 5—6 суток при 2°С. В результате такой обработки растения быстрее развиваются, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.
Еще один рецепт — обеззараживать семена помидоров в раство ре: марганцовокислого калия 10 г, борной кислоты 2 г, медного купороса 1 г на 10 л воды в течение 15 минут с последующей обязательной промывкой их в чистой воде. Растения помидоров после такой обработки семян не поражаются болезнями.
После обеззараживания семена обрабатывают микроэлементами или намачивают в воде.
Обработка семян овощей микроэлементами
Этот прием также повышает и ускоряет поступление урожая. Для этого прогретые, обеззараженные и промытые семена огурцов и помидоров намачивают в растворе нескольких или только одного из микроэлементов. Концентрация растворов (табл. 10) и продолжительность обработки неодинаковы и зависят от культуры. Растворяют удобрения, содержащие микроэлемент, в воде с температурой 40—45°С. Семена погружают в раствор, пока он теплый. Семена огурцов в любом растворе выдерживают 12 часов, остальных культур — 24 часа.
Наука рекомендует любителям после обеззараживания в марганцовокислом калии выдержать семена сутки в растворе смеси микроэлементов (в 1 л растворяют 0,2 г борной кислоты и по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса).
У кого нет микроудобрений, можно использовать древесную золу, в которой содержится свыше 30 элементов питания, нужных растениям, в том числе многие микроэлементы. Для этого в 1 л теплой воды растворяют 2 столовых ложки золы и настаивают сутки, периодически помешивая. Семена в марлевом мешочке погружают в процеженный настой и выдерживают: лука и моркови — 6, остальных культур — 3 часа.
Намачивание семян овощей
Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают. Делают это в чистой посуде, заливая их водой так, чтобы она покрыла семена. Продолжительность намачивания различна: семена моркови, помидоров, лука, петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; гороха, капусты, редиса, огурцов, кабачков, салата — 10—12 часов. В течение суток воду 2—3 раза меняют. Во время намачивания семена должны только набухнуть. Набухшие семена или высевают, или проращивают при тех же условиях, что и при определении их всхожести. Прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 часов в воде, нагретой до 40°С. Чтобы вода не остывала, в нее периодически добавляют горячую воду. Намоченные, набухшие семена высевают только во влажную почву.
Закалка семян овощей
Многие любители проводят и закалку семян огурцов и помидоров для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая. Для этого прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные одним из микроэлементов, выдерживают во влажных (предварительно ошпаренных кипятком) опилках или песке при 20—25°С до полного набухания (единичное наклевывание). Примерный срок для огурцов — одни сутки, для помидоров — трое. После этого семена помидоров выдерживают трое суток при —1—3°С в холодильнике, леднике, можно закопать семена в снег. Лучшие результаты получают при закалке набухших семян огурцов переменными положительными температурами — 6 часов при 18—20°С и 18 часов при 0—2°С в течение 5—7 суток лишь для семян низкой всхожести.
Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия и в открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится ц к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам нужно закалять рассаду в течение всего времени выращивания до высадки ее в грунт.
Прохолаживание — один из способов подготовки семян, ускоряющий выход продукции и повышающий урожай моркови, петрушки, лука, свеклы. Для этого, например, семена моркови за 2 недели до посева намачивают в воде, взятой в количестве, равном сухой массе семян, оставляют в помещении с температурой 15—22°С и перемешивают через 4 часа. При подсыхании семян их обрызгивают водой. Когда наклюнется около 5% семян, что наблюдается у моркови на четвертый-пятый день, их выносят в ледник или закапывают в снег, чтобы до посева семена находились при 0°С.
Через каждые 2—3 дня их перемешивают, а перед посевом для сыпучести слегка подсушивают. При такой подготовке семян всходы появляются быстрее и дружнее, что позволяет начать прополку раньше на 3—4 дня, а выборку моркови на пучок — на 10—15 дней.
Дражирование семян овощей
Дражирование заключается в обволакивании семян питательной смесью, которая создает защитно-питательную оболочку, увеличивает их размер и придает им овальную или округлую форму. Дражировать можно семена всех культур, но чаще дражируют семена моркови, петрушки, лука, свеклы, то есть тех культур, которые высевают непосредственно в грунт рано весной, а также под зиму. Для этого отсортированные, откалиброванные, проверенные на всхожесть, обеззараженные семена смачивают в растворе коровяка, разбавленного водой (1 часть коровяка на 10 частей воды) и процеженного через сито Семена слегка увлажняют, чтобы они при перемешивании легко отделялись друг от друга, и помещают для дражирования в любую стеклянную банку. Питательную смесь для обволакивания семян готовят из 600 г проветренного низинного некислого (pH 6,5) просеянного торфа, 300 г перегноя, 100 г мелко размельченного сухого коровяка.
На 1 кг такой смеси добавляют не более 15 г порошковидного суперфосфата. Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают. В результате частицы смеси прилипают к семенам, образуя форму драже. В зависимости от культуры драже доводят до определенного размера: для моркови и петрушки — 2,5—3 мм в диаметре, для лука, свеклы — 4—5 мм. Больший размер задерживает прорастание и снижает всхожесть семян. Если семена дражируют заблаговременно (зимой), их просушивают в течение 2—3 часов при 30—35°С. Это делают для того, чтобы семена не проросли при хранении. До посева дражированные семена хранят как обычные (см. стр. 61). Перед посевом их слегка сбрызгивают и выдерживают под влажной мешковиной 1—3 суток при 20—25°С, а затем высевают. Семена, дражированные весной, перед посевом не просушивают, но выдерживают под мешковиной так же, как и в первом случае.
Дражирование сокращает расход семян, позволяет соблюдать нужные при посеве расстояния, что избавляет от прореживания растений. Особое значение дражирование семян имеет при посеве под зиму, а также в более ранние сроки весной (уменьшается опасность гибели семян). Кроме того, проросшие семена сразу же получают в доступном виде необходимые питательные вещества из оболочки и влагу, что создает лучшие условия для роста и развития растений, а следовательно, повышает урожай.
В некоторой степени дражирование можно заменить более простым способом — смешиванием увлажненных семян с просушенным и хорошо размельченным коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян).
Барботирование — достаточно новый эффективный прием предпосевной обработки семян, разработанный на Овощной опытной станции ТСХА. Сущность приема в том, что семена намачивают в воде, насыщаемой кислородом или воздухом. Это обеззараживает семена, обеспечивает дружное их прорастание, увеличивает полевую всхожесть, а у некоторых культур ускоряет и созревание.
Но ни один из способов предпосевной обработки семян не может подменить при выращивании овощей основные агротехнические приемы — хорошую подготовку почвы, лучшие предшественники, оптимальные сроки посева и посадки, уход за растениями.
Посев семян овощей на бумаге
Этот простой и доступный прием заслуживает особого внимания. Он значительно сокращает расход семян, позволяет весной провести посев холодостойких культур значительно раньше, что дает возможность полнее использовать почвенную влагу, а следовательно, получить быстрые, дружные всходы. Можно высевать такие семена и под зиму. Растения при этом с первого дня появления не мешают друг другу, быстрее растут и развиваются, отпадает такая трудоемкая работа, как первое прореживание посевов. Ценно и то, что посев семян на бумагу можно провести зимой, не торопясь.
Сущность посева на бумаге в том, что откалиброванные, полновесные, проверенные на всхожесть, обеззараженные семена наклеивают на ленту из любой, легко промокаемой бумаги. Наиболее подходит для этого туалетная бумага. На такой бумаге (в целях ее экономии) располагают (по длине) три ряда семян, на расстоянии 4 см один от другого. Техника наклеивания семян простая. На бумагу наносят полоски клейстера из пшеничной или картофельной муки (пригодны также канцелярский и казеиновый клей) и раскладывают на них семена с помощью тонкой деревянной палочки или спички. Расстояние между семенами в рядках зависит от культуры, всхожести семян и площади питания, которая необходима для формирования корнеплода или луковицы стандартного размера: для моркови, петрушки, редиса — 5 см; для репы, свеклы — 8—10; для редьки летней — 6, а для зимних сортов — 13; салата кочанного — 20, листового — 2; для укропа — 1; шпината, лука-чернуш- ки на зелень — 3, а на репку (острых сортов) — 5, сладких и полуострых — 8 см. При раскладке семян на бумагу в рядках из загущают вдвое, чтобы в последующем продернуть растения через одно и получить раннюю зелень и продукцию.
Лентам с наклеенными семенами дают просохнуть, надписывают на них название культуры и сорта, свертывают в рыхлый рулончик и завязывают ниткой. Хранить их до посева нужно в сухом помещении, оберегая от мышей.
В принципе, семена на бумаге (ленточные семена) сейчас в избытке продаются в магазинах, но своими руками получается надежнее.
Еще хорошая статья на эту тему — «Готовим семена к посеву«.
Подготовка почвы под выращивание овощей
Соответствующая подготовка почвы под овощи – ключ к успеху и обильным урожаям с собственного огорода, к сожалению, невыполнение данного требования, может значительно затруднить выращивание требовательных овощных растений. Ниже список действий, которые стоит выполнить, чтобы собрать здоровый, обильный урожай.
Хорошая почва для овощей, – это какая?
Прежде чем посеять или посадить первые овощи, следует подготовить почву. На каждом приусадебном участке может быть разной, поэтому ее нужно соответствующим образом изменить – вот несколько советов как это можно сделать.
Идеальная почва для овощеводства должна быть не слишком легкой, не слишком плотной, должна иметь так называемую комковатую структуру , быть дышащей и проникающей, быстро прогреваться весной. Важным свойством почвы, на которое можем повлиять, является сорбция — способность поглощать, задерживать полезные вещества из окружающей среды.
Почва также должна быть плодородной – то есть, содержать значительное количество питательных веществ и гумуса, которые необходимые растениям для роста. Если именно такая почва на Вашем участке – вы счастливчик, если нет – придется над ней поработать.
Только здоровая почва обеспечит здоровый урожай!
Как улучшить структуру почвы?
Почвы плотные и глинистые ослабляют и улучшают их проницаемость путем добавления крупнозернистого песка и применения органических удобрений. Легкие почвы улучшаем, добавляя в них органические вещества, которые позволят им лучше сохранять влагу.
Доведение очень легких, песчаных почв до такого состояния, чтобы были пригодны для овощеводства, иногда слишком трудное дело и отнимает много времени – в таких случаях, стоит задуматься над созданием высоких грядок – и в контейнеры засыпать плодородный грунт из мешков.
На зиму почву следует хорошо, глубоко перекопать и оставить ее в крупных комьях, разрыхлить и выровнять уже весной. Оставленная, таким образом, земля под воздействием мороза и воды крошится и приобретает желаемую комковатую структуру.
Реакция почвы рН
Большинство овощей растет в почве с реакцией, близкой нейтральной, то есть в пределах 6,5-7,4, если на участке почва слишком кислая или слишком щелочная – отрегулируйте рН соответствующими процедурами. Для того чтобы снизить рН ( подкислить почву ) следует перекопать ее и смешать с кислым торфом, птичьим пометом или использовать удобрение для закисления почвы.
Для повышения рН, ее следует известковать – так же перекопать и перемешать, напр., с озерной известью, мелом, торфяной золой, доломитовой мукой или с одним из многих, доступных на рынке, удобрением для снижения кислотности почвы.
Как удалить сорняки?
Каждый, кто когда-либо выращивал овощи, знает, каким огромным кошмаром являются постоянно появляющиеся сорняки. Для того чтобы снизить необходимость непрерывной и трудоемкой прополки, стоит удалить сорняки перед основанием огорода. Для этого необходимо глубоко перекопать всю площадь будущего огорода.
Почву лучше перекопать осенью, а корни сорняков вытащить с помощью вил, которые, в отличие от лопаты корни не перерезают. Если весной появятся молодые сорняки, их нужно как можно скорее вырвать с корнями, чтобы не имели шанса зацвести и выдать семена!
Как, когда и чем удобрять почву?
Кроме соответствующей структуры почва должна быть плодородной, многие овощные растения очень прожорливые. На выбор у нас есть органические удобрения – навоз (лучше всего использовать осенью), компост (круглогодично), зеленые удобрения (сидераты) и минеральные удобрения – напр., многокомпонентное Азофоска или другие удобрения для овощных культур: Pokon, Биопон и т.д.
Минеральные и органические удобрения следует применять регулярно и поочередно.
Минеральные удобрения поставляют в почву химические элементы, необходимые растениям для здорового роста и обильного плодоношения. А органические – кроме питательных веществ обеспечивают почву ценным гумусом, в следствие чего изменяется структура почвы и улучшаются ее свойства.
Вещества органического происхождения в почве, являются «магнитом» для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов. Благодаря их полезной деятельности почва структурируется и наполняется, доступными для растений, питательными веществами.
Стоит помнить – минеральные удобрения следует применять в умеренных количествах, в дозах, указанных производителем на упаковке! Передозировка одинаково опасна для растений, как и дефицит химических элементов.
Хорошо хоть органические удобрения можно применять без ограничений. Следует учитывать только, что не следует добавлять в почву свежий навоз, чтобы «не сжечь» чувствительные растения.
Навоз стоит использовать каждые два, три года, однако, не все овощные культуры можем выращивать в первый или второй год, после внесения навоза – это зависит от питательных потребностей растений.
Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте
Закалить
Нельзя просто взять рассаду из дома и высадить ее в огороде: резкая смена условий может сильно затормозить ее в росте. Бывает, что растения не могут оправиться от стресса целый месяц, а значит, и урожай задержится на этот же срок. В условиях средней полосы такая отсрочка непозволительна - можно и вовсе не дождаться плодов.
Приучать рассаду к свежему воздуху надо постепенно. Самый простой вариант - выставлять на время на балкон. Делают это, когда температура на улице выше 10 °С. Сначала выносят на пару-тройку часов, потом время «выгула» постепенно увеличивают до 9 часов. И, наконец, последние 3 дня перед высадкой в открытый грунт ее держат на открытом воздухе постоянно. Разумеется, если нет заморозков.
Что еще важно, во время закалки рассаду нельзя держать под открытым солнцем - ее надо притенять, чтобы нежные ростки не получили ожогов.
За 10 - 12 дней до высадки растения полезно подкормить настоем суперфосфата: 4 - 5 ст. ложек удобрения размешать в 10 л воды и выдержать сутки. Затем добавить 2 ст. ложки сульфата калия, все хорошо перемешать и полить рассаду. Такая подкормка поможет ей легче привыкать к прохладе.
Отбраковать
Если на отдельных кустах рассады есть признаки болезни либо они недоразвитые, не жадничайте - сразу ее выбрасывайте. Хорошего урожая от них все равно не дождетесь, но запросто можете заразить другие растения.
Качественные растения должны быть сочные, приземистые, с короткими междоузлиями, большим числом хорошо развитых корней, комом земли. Еще один важный показатель - количество листьев. У томатов их должно быть 7 - 10, у перцев и баклажанов - 4 - 5, у огурца и кабачка - 3 - 4.
Подготовить к переезду
Рассада очень хрупкая, и всегда есть риск, что в дороге она поломается. Чтобы этого не произошло, ее надо заранее подготовить к поездке.
За 7 дней до пересадки полностью прекратите полив. К моменту поездки растения потеряют упругость, и меньше шансов, что они сломаются в пути.
А вот уже на месте ее надо полить - примерно за 6 часов до высадки. Но не сильно, чтобы ком земли легко вынимался и не расползался.
Старинная русская пословица гласит: Готовь сани летом! Любой опытный огородник может продолжить ее словами: а грядки – осенью. Только новички считают, что не стоит заниматься огородом после окончания летнего сезона. 
Подготовка грядки к посадке
Осенняя подготовка огорода
Преимущества осенней подготовки огорода к посадке очевидны:
- Хорошо перекопанный грунт промерзает за зиму. Уничтожается большинство вредителей и их личинок, зимующих в почве.
- При перекопке в грунт добавляются удобрения, которые перерабатываются и усваиваются почвой за несколько месяцев.
- Вскопанная грядка насыщается кислородом, а почва становится более рыхлой.
- Неплодородную почву всегда стоит обрабатывать заранее, чтобы к весне она была полностью готова к посадке.
- Взрыхленная земля задерживает больше влаги.
- Весной такой грунт намного легче обрабатывать.
Таким образом, осенняя подготовка огорода сводится к перекопке его и внесению удобрений. Удобрение тщательно подбирается в зависимости от типа почвы, которую нужно окультурить.
Видео: нужна ли перекопка земли осенью
Весенняя подготовка огорода
Бывает, что в силу различных обстоятельств огородник не имеет возможности обработать свой участок осенью. Но это вовсе не значит, что ему не удастся получить хороший урожай.
Весенняя подготовка включает следующие этапы:
- Перекопка почвы. Весенняя перекопка значительно отличается от осенней. Не рекомендуется снимать слишком большой слой грунта – при таком способе нарушаются глубинные биохимические процессы. Старайтесь перекапывать на глубину не больше 20 сантиметров.
- Внесение удобрений. Как правило, используют органические, минеральные или комплексные удобрения. Наибольших результатов добиваются те огородники, которые используют именно комплексные удобрения.
- Размежевание грядок. После того, как почва подготовлена к посадке, можно планировать размещение грядок. Совсем не обязательно разбивать их на том же месте, где они были в прошлом году. При размежевании не стоит выбирать только стандартные грядки прямоугольной формы. В зависимости от конфигурации огорода можно обустроить круглые грядки, высокие, грядки-террасы. Такой участок не только прекрасно смотрится, но и более удобен для обработки.
- Организация грядок. Для удержания влаги и полезных веществ на грядке лучшего всего устанавливать бортики. Если нет возможности сделать деревянные, можно обустроить земляные. Достаточно будет бортиков высотой в 5-7 см.
Видео: подготовка почвы весной
Подготовка к посадке в теплицах
В первую очередь хозяин должен решить, в какой части огорода он будет разбивать открытые грядки, а в какой – размещать теплицу. Подготовка разных типов грядок имеет свои особенности.
Как правило, теплицы используются для посадки одних и тех же растений в течение долгого времени. Вот почему важно тщательно следить за состоянием грунта. Он не должен быть истощенным. Следует регулярно вносить соответствующие удобрения.
Видео: подготовка теплицы весной
Во время зимы снег в теплицу не попадает. Весной почва в ней недостаточно увлажнена. Лучше всего накидать в теплицу снег до начала его таяния. Эта маленькая хитрость позволит избавиться от хлопот с грядками в дальнейшем.
Подготовка грядок по ЭМ-технологии
Для большей урожайности грамотные огородники все чаще обрабатывают огород по ЭМ-технологии. Этот способ подходит для любых типов грядок – и открытых, и закрытых. Суть его заключается в обработке почвы составами, содержащими различные виды микроорганизмов.
Видео: ЭМ-технологии на практике
При помощи ЭМ-технологии легко восстановить биологический баланс даже очень истощенного участка.
Подготовка участка под посадку разных овощных культур
Для посадки разных культур почва готовится по-разному.
Например, морковь требует очень тщательного взрыхления грунта. Она хорошо прорастает только на пористой почве. Недостаточная перекопка приведет к возникновению мелких корнеплодов уродливой формы.
На этапе взрыхления стоит внести удобрения, подходящие именно для моркови. Хорошим выбором будет смешивание почвы с золой. Это старинный и совершенно бесплатный способ повысить урожайность моркови.
Для защиты ее от вредителей, будущие грядки лучше всего планировать в местах, где раньше росли томаты, лук или чеснок.
Чтобы получить хороший урожай чеснока, нужно грамотно подобрать место для его посадки. Это должен быть хорошо освещаемый и прогреваемый участок, на котором вода не застаивается подолгу.
Видео: подготовка грядок под разные овощные культуры
Для чеснока необходимы минеральные удобрения. Подойдет двойной суперфосфат, но стоит поэкспериментировать и с другими составами. Внесенный во время посадки компост также способствует активному росту культуры.
Для картофеля потребуется качественно вскопанная земля, удобренная азотистыми удобрениями. Важно грамотно организовать дренажную систему участка, предназначенного для посадки картофеля. Иначе можно не ожидать крупных корнеплодов.
Инструменты, необходимые для посадки.
У любого огородника должен быть необходимый минимум инструментов, который позволит ему организовывать грядки.
В первую очередь сюда стоит отнести инструменты для распланировки участка: рулетку и линейку. Может понадобиться и строительный уровень, если требуется обустроить идеально ровную поверхность (например, грядки по системе Митлайдера).
Для обработки почвы понадобятся штыковая и совковая лопата. Пригодятся и грабли – для взрыхления почвы.
Также необходимо приобрести садовый совок. С его помощью удобно вносить удобрения.
Если площадь, нуждающаяся в обработке велика, а огородник далеко не новичок, стоит задуматься о приобретении мотоблока.
Перечисленные инструменты являются самыми необходимыми. Существует великое множество их модификаций. Каждый хозяин выбирает для себя сам, какими из них ему воспользоваться.
Хорошо подобранный инструмент способен значительно облегчить труд огородника. Очень важно следить за состоянием инвентаря. Если он изготовлен из качественных материалов, можно не беспокоится о его частой замене.
Чтобы организовать действительно грамотную подготовку огорода к посадке, любой хозяин должен учитывать множество факторов. Он должен быть хорошо знаком с биохимическим составом почвы, учитывать рельеф местности, особенности высаживаемой культуры.
Четко соблюдая правила подготовки грядок к посадке, огородник способен добиться хороших результатов и впечатляющего урожая.
Поделиться "Весенняя подготовка огорода к посадке"
Вы здесь
Посев овощных культур в хозяйствах допускается только кондиционными семенами не ниже 1-2-го классов. Лучше использовать семена урожая предыдущего года. Только семена тыквенных 2-х - 3-х летней давности увеличивают количество женских цветков в первый период цветения. На каждую приобретенную партию семян должно быть качественное удостоверение об их кондиционности, без которого хозяйство не должно приступать к предпосевным работам.
В каждом хозяйстве настоятельно рекомендуем организовать пункты комплексной подготовки семян овощных культур к посеву с установкой необходимого оборудования. Обязательным является, то чтобы вся работа по подготовке семян проводилась под контролем агрохимлаборатории или агронома-семеновода хозяйства. Протравливают семена лица, по состоянию здоровья допущенные для выполнения этой работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с инструкцией.
Исходя из биологических особенностей культуры, посевных качеств семян, современных рекомендаций науки и передовой практики, считаем наиболее эффективным подготовку семян провести по следующей схеме:
1. Заблаговременно (за 1-1,5 месяца) провести прогревание семян в течение двух суток - при температуре 30 гр.С, трое суток - при температуре 52 гр.С и одни сутки при температуре 78-80 гр.С. При этом, начиная с 18-20 гр.С температуру повышать в течение 1-2 часов.
2. В борьбе с пероноспорозом сухие семена протравливают смесью ТМТД (4г) + апрона (5г) на 1кг семян за 1-2 месяца до посева.
3. Калибровка семян по удельному весу производится в водном 3% растворе поваренной соли или аммиачной селитры. Для этого семена погружают в раствор на 5 минут, тщательно перемешивают и 5-7 минут отстаивают. Раствор со всплывшими семенами сливают, а осевшие на дне - хорошо промывают в проточной воде и подсушивают до сыпучести при температуре не выше 40 гр.С. Для ускорения сушки можно использовать воздушный поток от вентиляторов или отобрать воду на центрифуге.
4. Непосредственно перед посевом против вирусных заболеваний намачивают в 1% растворе марганцевокислого калия на 20 минут или в 15%-ном растворе тринатрий фосфата в течение 1 часа с последующей промывкой в проточной воде в течение 10-15 минут.
5. Обогащение семян микроэлементами проводится путем замачивания семян в теплом растворе при температуре 20-25 гр.С в течение 12 часов следующим составом:
борная кислота - 0,05%
сернокислая медь - 0,005%
сернокислый цинк - 0,05%
сернокислый марганец - 0,05%
молибденовокислый аммоний - 0,05%
азотнокислый кобальт - 0,05%
6. При посевной культуре особенно эффективен прием барботирования. Семена смешивают с теплой водой при температуре 20-25 гр.С не менее чем 1:5 и аэрируют кислородом или воздухом до начала прорастания ("наклевывания") 2-5% семян.
7. Проращивают семена в термостате при температуре 28-30 гр.С в течение 12 часов.
8. Закаливание семян холодом в течение 3-х-5-ти дней при температуре -1+1 гр.С (действие постоянной температуры) или выдерживают семена 12 часов при температуре - 1+1 гр.С, и 12 часов при +18-20 гр.С (действие переменными температурами). При закалке нельзя допускать перерастания проростков.
1. Заблаговременно, за 1-1,5 месяца, прогревать семена в течение двух суток - при температуре 30 гр.С, трех суток при температуре 50 гр.С и сутки - при 78-80 гр.С, постепенно повышая температуру в течение 1-2 часов начиная с 18-20 гр.С.
2. Шлифовка производится для обеспечения посева опушенных семян, таких как томаты. Производится она в специальном барабане с электроприводом. Время обработки регулируется в зависимости от количества оборотов и массы обрабатываемых семян.
3. Протравливание семян рекомендуем произвести за 1-1,5 месяца до посева ТМТД 8 г/кг, калибровку - в 5% растворе поваренной соли или аммиачной селитры в течение 5 минут с последующей промывкой в проточной воде.
4. Против вирусных болезней семена дезинфицируют в течение 20 минут в 1% растворе марганцевокислого калия или в 20% растворе соляной кислоты 30 минут с последующей промывкой в проточной воде в течение 10-15 минут.
5. Намачивание семян в растворе микроэлементов при температуре 24-26 гр.С в течение 18 часов выполняется следующим составом:
борная кислота - 0,1%
сернокислая медь - 0,05%
сернокислый цинк - 0,05%
сернокислый марганец - 0,05%
молибденовокислый аммоний - 0,02%
янтарная кислота - 0,002%
никотиновая кислота - 0,01%
6. Проращивание семян проводится при температуре 28 гр.С в течение 24 часов.
Семена капусты, свеклы, моркови:
1. Калибровка сухих семян выполняется через сита на фракции, затем в 5 %-ном растворе поваренной соли или аммиачной селитры с последующей промывкой в проточной воде.
2. Прогревание при температуре 55 гр.С в течение 3-х часов, начиная с 18-20 гр.С.
3. Протравливание семян ТМТД 8г/кг за 1-2 месяца до посева.
4. Непосредственно перед посевом семена капусты прогревают в горячей воде при температуре 50-52 гр.С в течение 20 мин, затем охлаждают в холодной воде 2-3 минуты. Сушат 2 часа при температуре 25-30 гр.С, помешивая.
5. Замачивание в теплом растворе микроэлементов в течение 12 часов производят следующим составом:
борная кислота - 0,02%
калий марганцевокислый - 0,05%
аммоний молибденовокислый - 0,01%
кобальт азотнокислый - 0,05%
цинк сернокислый - 0,05%
янтарная кислота - 0,002%
7. Проращивать при температуре 25-28 гр.С - 12 часов.
Семена перца и баклажанов:
1. За 1-1,5 месяца до посева выполняют прогрев семян (см. томаты). Протравливают их ТМТД 8 г/кг.
3. Сортируют семена по удельному весу в 5%-ном растворе поваренной соли или аммиачной селитры с последующей промывкой в проточной воде.
4. Дезинфекцию семян против вирусных болезней производят также, как томатов
5. Замачивают семена в растворе микроэлементов в течение 18 часов
7. Проращивают семена при температуре 25 гр.С - 48 часов.
8. Хорошие результаты получают при подготовке семян баклажан по следующей схеме:
- сортировка в растворе аммиачной селитры (100г на 10л воды) в течение 10 минут, без последующей промывки, с удалением всплывших семян, затем погружают семена в раствор янтарной кислоты (23 мг на 1л воды) при температуре 50 - 60 гр.С и выдерживают в растворе 12 часов до полного охлаждения, затем проращивают их в течение 3-4 суток при температуре 24-30гр.С. Можно таким же образом использовать раствор метиленовой сини (300 мг на 1л воды) или 150 мг борной кислоты и 150 мг медного купороса на 1л воды с продолжительностью замачивания 16 часов. Весь остальной процесс такой же, как и при использования янтарной кислоты.
1. Сортируют семена по удельному весу.
2. Обогащение семян раствором микроэлементов производят в течение 12 часов из расчета:
борная кислота - 0,02%
марганец сернокислый - 0,05%
цинк сернокислый - 0,05%
аммоний молибденовокислый - 0,02%
медь сернокислая - 0,001%
никотиновая кислота - 0,01%
3. После подсушивания семян до сыпучести обязательно протравить ТМТД (5г на 1 кг семян), после чего семена готовы к посеву.
В последнее время хорошо зарекомендовал себя российский биофунгицид нового поколения с ростостимулирующими свойствами АГАТ -25К, разрешенный для применения в Украине. Он содержит сбалансированный набор стартовых доз 14-и микроэлементов и 3-х макроэлементов.
Максимальная биологическая и хозяйственная эффективность достигается при комплексном его использовании при обработке семян, рассады и вегетирующих растений в соответствии с рекомендациями.
Вместо кислорода можно использовать воздух, но в этом случае продолжительность барботирования надо увеличить на одну треть.
Следует учесть, что количество и качество урожая зависит не только от подготовки семян, но и от состояния почвы в период посева, технологии посева и соблюдения оптимальных сроков выполнения всех технологических приемов по выращиванию той или иной культуры.
Ориентировочная схема очередности проведения подготовки семян:
1. Сортировка или калибровка по удельному весу.
2. Термическая обработка (прогревание).
4. Обработки микроэлементами и далее в зависимости от культуры.
Читайте также: