Подключение отопления к суп

Как это сделать?

Прямой эфир

Комментарии
Публикации

Комментарии
- Комментарии
- Публикации

CS 11 августа 2020, 20:34

Micik 11 августа 2020, 16:42

mironoff 18 июля 2020, 00:58

KorDen 7 апреля 2020, 19:25

CS 17 марта 2020, 16:58

Funt 12 марта 2020, 23:57

Caesarion 1 марта 2020, 10:38

Redfox 5 февраля 2020, 13:14

tol4ev 25 января 2020, 21:16

asnik 15 августа 2019, 16:46

CS 14 августа 2019, 09:41

gregory 13 июля 2019, 15:17

AndreyKo 13 июля 2019, 00:47

Dron9K 19 мая 2019, 21:17

CS 23 апреля 2019, 22:19

avs7153 29 марта 2019, 16:23

Shaun 25 марта 2019, 07:27

Caesarion 21 марта 2019, 09:48

dehart 17 марта 2019, 12:39

avs7153 20 февраля 2019, 22:01

3 фазы
ABB
IEK
Knipex
Legrand
RJ
schneider electric
Автоматика
Атманический идеал
Вопрос
ВРУ
Гильзы
гофра
ГРЩ
Дача
дом
Жизнь
Заземление
защита
измерение
инсталляция
Инструмент
кабель
канализация
клеммы
Люди
Меандр
мебель
Миссия
монтаж
Нева
Обзор
освещение
Отопление
Плитка
ПЛК
проводка
Работа
Развитие
ремонт
Самореализация
Сантехника
санузел
сборка электрощита
своими руками
Сделал сам
стол
Строительство
стройка
Счетчик
треш
Треш ремонт
узел водоподготовки
УЗМ-51М
УЗМ-51МД
УЗО
умный дом
Фундамент
Шкаф
Щит
щиток
Щиты
электрика
электромонтаж
Электропроводка
электроустановка
электрощит
Этажный щит
юмор

Блоги

Как это сделать?2.26
Надо сделать!1.13
Мероприятия1.13
Инструменты и Оборудование0.00
Кошмаринг и Треш0.00
Саморазвитие0.00
Автоматика / ПЛК0.00
Тусовки и встречи0.00
Электрика0.00
Идеи и Изобретения0.00

Доброго всем времени суток.
Делаю ремонт в своем доме, дошла очередь до сан.узла и возник вопрос как организовать подключение к СУП

Как обеспечить надежный контакт металлических кранов, смесителей и полотенчиков, да так что-бы эстетику не нарушить? Особенно если трубы идут в штробах и закрыты кафелем.
Есть ли красивые и практичные решения?

Задавал этот вопрос на мастерсити и форумхаусе — все сваливается в какой-то левый флейм и обсуждение ходит по кругу.

Наш уважаемый CS любит простые и практичные решения, так может здесь найду понимание.

Немного исходных данных:

Ввод ХВС в дом через подвал металлической трубой. В этом подвале переход на ПП и далее уже ПП-трубой прихожу в ванную комнату (примерно 10м по трубе) В самой ванной вся разводка ПП.
Планирую поставить чугунную ванну. Естественно краны/смесители и т. д. будут металлически. В дом заходит только холодная вода, так что в ванной будет стоять ещё и электрический бойлер. Стиралка тоже в ванной комнате. Одна из стен в ванной смежная с кухней, собственно в этой стене весь трубопровод и будет. На кухне из «водяных» электроприборов планируется второй бойлер, посудомойка и измельчитель отходов.
Канализация — стальная труба (сам сильно удивился что не чугунная), там-же в подвале переход на пластик.
Центральное отопление стальными трубами по всему дому.
Контур заземления уже сделал.
УЗО поставлю, как очередь до переделки щитков дойдет. На мокрых линиях будет своё УЗО

В подвале я могу обвязать все трубы (вода, канализация и отопление) и бросить провод на щиток, куда у меня приходит и провод от контура заземления. Но боюсь что этого будет не достаточно. Если на воде возникнет потенциал, ему до «земли» идти 10м по воде в трубе. Думается мне, что ток скорее пойдет по первому попавшемуся тельцу, чем по воде.

Краткая выжимка обсуждений на соседних форумах и критика очевидных ответов:

ПЭУ и Циркуляры читал. Рекомендуют или «земллить» всё (каждую водорозетку), или делать металлическую вставку на трубопроводе, на входе во влажное помещение. Вставку делать боюсь, по тому, что среди полипропиленовых фитингов (под пайку) я такого не нашел, а замуровывать в стену резьбовые соединения на мой взгляд очень плохая идея.
«Одень хомут и прикрути к нему провод» — это порнография! Все водорозетки которые я видел идут с внутренней резьбой без выступающих металлических частей, некуда там хомут цеплять(может, конечно, не там смотрю, и есть какие-то другие водорозетки). Одевать хомут на уже ввинченный кран, так декоративной чашкой не закроется
«Одень хомут на коллектор» — нет у меня коллектора. 32 труба, от неё отводы 20 трубой по потребителям. Все будет в штробах и закрыто кафелем.
«Выкинь полипропилен, купи рехау» — мне будет очень странно жить в доме, в котором трубопровод стоит дороже чем сам дом.
«Заземли трубы на входе» Заземлил, но электроприборы у меня в сан.узле и на кухне, а не в подвале. Между подвалом и сан.узлом 10м по трубам

Что такое уравнивание потенциалов

Если коротко, то уравнивание потенциалов это соединение токопроводящих элементов здания, чтобы не создать разность потенциалов в зоне одновременного прикосновения человеком разных металлических конструкций и корпусов. Разберемся подробнее.

Что такое потенциал и для чего его нужно выравнивать

Для того чтобы разобраться с системой уравнивания потенциалов давайте коротко вспомним, что такое электрический потенциал, а как следствие что такое электрический ток. Для примера возьмем любой электрический проводник. Например, электрический провод.

В «спокойном» состоянии любой проводник имеет равномерное распределение электронов, как положительных, так и отрицательных, по всей своей внутренней структуре.

Если подсоединить проводник к устройству, которое создает на одном своем полюсе недостаток электронов, а на другом полюсе их избыток, все электроны нашего проводника начнут направленное движение, чтобы выровнять этот недостаток и избыток. То есть прийти опять в «спокойный» режим. Такое направленное движение электронов и есть электрический ток, а создаваемый на полюсе проводника избыток или недостаток электронов называется отрицательным и положительным электрическим потенциалом

Разница электрических потенциалов на полюсах приводит к возникновению электрического тока. Если разница потенциалов не меняется и электроны двигаются в одном направлении, то ток называется постоянным. Если положительный и отрицательный потенциал часто меняются местами, то ток называется переменным. В наших электрических сетях потенциалы меняются с частотой 50 раз в секунду. Что и создает в наших электрических цепях переменный электрический ток с частотой 50 Герц.

Немного вспомнив об электрическом токе, вернемся к системе уравнивания потенциалов

При рабочем режиме электрический ток «бегает» по проводнику находящемуся в изоляции от одного электрического потенциала к другому меняя направлении 50 раз в секунду. Все металлические изделия, которыми напичкано наше жилье, да и любое другое помещение и по которым не должен протекать ток имеют в идеале нулевой электрический потенциал.

Таких потенциальных проводников в помещениях и зданиях много. В стены вмурована железная арматура, в систему водоснабжения обязательно входят металлические водопроводные трубы. Системы вентиляции, кондиционирования, молнезащиты, отопления также включают металлические конструкции. Да и сама бытовая техника, работающая от электричества, имеет металлические элементы конструкции.Но это в идеале.

Предположим, что где-то в соседней квартире в результате аварии токоведущий провод коснулся батареи отопления. Ток «растекся» по всей системе отопления и изменил электрический потенциал на вашей батареи.

Что может произойти дальше?

1. Вы находитесь на полу или в обуви, которые не проводит электрический ток. Ничего не будет. Вас ток не ударит.

2. Вы находитесь на заземленном полу. Удар тока неизбежен. Для защиты от такого поражения служит устройство защитного отключения (УЗО).

3. Вы находитесь на непроводящем полу и при этом касаетесь одновременно батареи под напряжением и рядом проходящей трубы. Труба и батарея находятся с разными электрическими потенциалами, и ток благополучно потечет через вас. Удар тока неизбежен.

Вот для защиты от последнего поражения электрическим током защищает система уравнивания потенциалов.

Если соединить все металлические конструкции и изделия в помещении, которые не должны быть под напряжением, то в случае аварии все они будут находиться под одинаковым потенциалом. И даже если на всех трубах в квартире будет 220 вольт, вас током не ударит. Правда, при одном условии: вы должны стоять на изолированной поверхности.

Для визуального примера вспомните птичек сидящих на высоковольтных неизолированных линиях электропередач.

Обязательное условие для монтажа системы уравнивания потенциалов

Важно! Обязательно перед монтажом системы уравнивания потенциалов (СУП), нужно выяснить, по какой системе сделано ли в доме заземление. Если по системе TN-C, то делать систему уравнивания потенциалов нельзя! Это опасно для жизни всех ваших соседей, которые не сделали СУП.

Система заземления TN-Cпредполагает объединение нулевого рабочего проводника(N) и защитного проводника(PE) в одном проводе. Подробно о системах заземления читайте в статье: Системы питания, системы заземления

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Соединение на входе в здание нижеперечисленных проводящих элементов называется главной системой уравнивания потенциалов. Соединяются они на входе в здание, во вводном распределительном устройстве (ВРУ) или рядом с ним:

Магистральный защитный проводник(PEили PEN проводники);
Магистральный заземляющий проводник;
Стальные коммуникационные трубы в здании и между зданиями (холодный и горячий водопровод. газ, отопление, канализация);
Все металлические части строительных конструкций, централизованные системы вентиляции и кондиционирования, а также молниезащиты

Соединяются они на специальной главной заземляющей шине (ГЗШ) или зажиме.

Система дополнительного уравнивания потенциалов (ДУП)

Система дополнительного уравнивания потенциалов объединяет, одновременно доступные к прикосновению, открытые токопроводящие части, сторонние проводящие части, а также нулевые защитные проводники всего оборудования, включая штепсельные розетки.

Делается система дополнительного уравнивания потенциалов (ДУП) в зонах с опасной окружающей средой.

Система дополнительного уравнивания потенциалов (ДУП) обязательна для ванных комнат. Если в системе нет оборудования с подключенными нулевыми защитными проводниками к системе уравнивания потенциалов, то дополнительную систему уравнивания потенциалов нужно подключить к проводнику PE зажима на вводе.

Важно! Система уравнивания потенциалов в ванной, а также саунах и банях является дополнительной системой (ДУП), именно дополняющей основную систему уравнивания потенциалов (СУП). Устраивать в этих помещениях местную систему уравнивания потенциалов, не связанную с общей системой уравнивания потенциалов Запрещено!

Как устроить систему дополнительного уравнивания потенциалов в ванной (ДУП)

Коротко. Чтобы устроить систему дополнительного уравнивания потенциалов в ванной нужно в распределительном сантехническом шкафу установить пластиковую электромонтажную распределительную коробку с клемником. Называют ее коробка дополнительного уравнивания потенциалов, КДУП или КУП. Размер коробки стандартный.

От шины PE (заземляющий/зануляющий проводник) расположенной в квартирном щитке проложить медный провод марки ПВ3-1х6 мм 2 до коробки дополнительного уравнивания потенциалов (КУП). От шины, установленной в КДУП отдельными проводами ПВ3-1х2,5 мм 2 соединяем все, что нужно объединить в системе дополнительного уравнивания потенциалов. Пример на рисунке ниже. Провода уравнивания потенциалов прокладываются в гофре.

Нормативные документы, регламентирующие устройство СУП и ДУП

Любое помещение, офис, больница, производство или жилое здание, должны быть спроектированы на основе следующих стандартов, норм и правил:

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
ГОСТ Р. 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения;
ГОСТ Р. 50571.2-94 Электроустановки зданий. Основные характеристики;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7).Пункты: 1.782;1.7.83;1.7.87;1.7.88. Рисунок:1.7.7.

приступаю к ремонты квартиры "с нуля",. Вводные такие - новый дом, плиты электрические, ввод в квартиру трехфазный, стояк пятипроводной. Вопрос, как делать СУП. Пока мне видится такая картина:

Делаем коробки ДСУП в СУ и на кухне. Соединяем к них все металлические части и стояки ГВС/ХВС. От этих коробок тянем жилу PE в квартирный щиток, где соединяем ее с PE, идущим от этажного щита.

Правильна ли схема вообще.

Какое должно быть сечение провода от коробок ДСУП к квартирному щиту? Там могут быть теоретически большие токи, если кто-то накосячит в других квартирах. Может бросить жилу на 10-16мм и расслабиться?

Какое должно быть сечение провода, идущего от стояка к ДСУП с/у и кухни?

Нужно ли подсоединять стояки отопления к СУП?

Нужно ли подсоединять железное ограждение балкона к СУП (оно идет через весь дом как единая конструкция)? На балконе будет свет и розетки!

Что еще нужно подсоединять к СУП?

Какой провод использовать для СУП? ПВ1? ПВ3? Можно ли его муровать в бетон без гофры? Или лучше в гофру, чтобы не порвало механически?

На чем делать соединения в коробках ДСУП? Клемник? Болты на пластину? Шина с винтами? В квартирном щита я так понимаю будет шина РЕ с винтовыми зажимами, на которую и нужно будет посадить все приходящие провода PE от коробок ДСУП.

Что еще нужно учесть?

Извините что так много, но очень хочется все сделать по уму, а знаний не хватает. Местным электрикам не верю

2Vadim72 А вы в "Help . " успели заглянуть?

Прочитал внимательно, спасибо за наводку. У меня получились следующие ответы. Поправьте пожалуйста если я где-то туплю.

Правильна ли схема вообще. ДА

Какое должно быть сечение провода от коробок ДСУП к квартирному щиту? ОТВЕТ Достаточно 2.5 мм, если есть мехзашита, т.к. все питающие провода не более 2.5 мм.

Какое должно быть сечение провода, идущего от стояка к ДСУП с/у и кухни? ОТВЕТ Достаточно 2.5 мм, если есть мехзашита.

Нужно ли подсоединять стояки отопления к СУП? ОТВЕТ - ДА.

Нужно ли подсоединять железное ограждение балкона к СУП (оно идет через весь дом как единая конструкция)? ОТВЕТ - ДА

Что еще нужно подсоединять к СУП? ОТВЕТ Железный короб вентиляции, армированную сетку теплого пола и все остальные железки, которые найду.

Какой провод использовать для СУП? ПВ1? ПВ3? Можно ли его муровать в бетон без гофры? ОТВЕТА не нашел, но думаю что ПВ1 2.5 мм в гофре.

На чем делать соединения в коробках ДСУП? Клемник? Болты на пластину? Шина с винтами? ОТВЕТ ШИНА С ВИНТАМИ ГОДИТСЯ.

В квартирном щита я так понимаю будет шина РЕ с винтовыми зажимами, на которую и нужно будет посадить все приходящие провода PE от коробок ДСУП. ОТВЕТ - ДА.

Что еще нужно учесть? ОТВЕТ - выше все учтено.

В соответствии с современными нормами, в здании, где проложена электропроводка, должна иметься система уравнивания потенциалов. Причем, помимо основной, устанавливается и дополнительная СУП. Об организации последней (подключение коробки уравнивания потенциалов и т.д.) пойдет речь в этой статье. Начнем с теории, а именно, что представляют собой СУП.

Пример организации основной и дополнительной СУП

Назначение

Металлические конструкции здания, проложенные в нем инженерные и коммуникационные сети, являются проводниками электричества. Пока они не замкнуты в единый контур между этими элементами может возникнуть разность потенциалов. Причем, причиной этому может быть как повреждение изоляции силового кабеля, так и статика, наводка, атмосферное перенапряжение и т.д. Это грозит тем, что коснувшись, например, корпуса бытового электроприбора и радиатора отопительного контура можно получить не только ощутимый, а и фатальный удар током.

Поражение током при пробое на корпус

Чтобы избежать таких неприятностей, все токопроводящие конструкции в здании, а также инженерные сети с подобными свойствами, объединяют в единый контур, соединенный с клеммной колодкой PE. Заземление может быть проложено отдельно или подводиться совместно с входящим кабелем.

При правильно организованной СУП в случае «пробоя» на токопроводящие элементы конструкции произойдет короткое замыкание или возникнет большой ток утечки, что приведет к активации устройств, производящих отключение. В результате поврежденный участок будет отключен и угрозы человеческой жизни не возникнет.

Система уравнивания потенциалов обеспечивает защиту в случае пробоя

Теперь перейдем к устройству основной и дополнительной системы.

Основная СУП

Она закладывается, непосредственно, при строительстве здания либо в процессе его реконструкции или капитального ремонта.

Основные составляющие СУП:

Заземляющий контур.
Провода РЕ.
Главная заземляющая шина.

Не будем вдаваться в подробности организации основной СУП, поскольку это тема отдельной статьи, но приведем три догмата ее построения:

Объединять провода, используемые СУП с рабочим нолем (N), категорически запрещается.
Заземление должно проводиться по радиальной схеме, то есть к каждому элементу подводиться отдельный проводник.
В системе нельзя устанавливать никакие коммутационные устройства, поскольку одно из основных требований гласит, что входящие в нее проводники должны быть беспрерывны.

Необходимость дополнительной СУП и ее основные элементы

Казалось бы, зачем устанавливать дополнительную систему, если есть основная, на это есть несколько весомых причин, приведем две из них:

Обеспечение безопасности во влажных помещениях, где установлено электрооборудование (например, ванная комната и кухня).
Нет гарантии, что сосед снизу в процессе ремонта не заменил в стояке или контуре отопления металлические трубы на пластиковые, нарушив тем самым основную СУП.

Как видите, этих двух причин вполне достаточно для возникновения потенциальной угрозы жизни.

Основные элементы дополнительной системы:

Коробка уравнивания потенциалов (КУП), снабженная специальной клеммной колодкой (ШДУП) для дополнительного подключения элементов с токопроводящими свойствами. Желательно выбрать изделие известных брендов, например, DKC, Hegel или отечественные модели КУП2604, КУП2603, КУП1101 и т.д. Размер коробки подбирается в зависимости от количества подключаемых элементов. В большинстве случаев будет достаточно типовых 100х100х50 мм, например, как КУП в исполнении для открытой установки, продемонстрированная на рисунке 4.

В принципе, можно использовать и коробки неизвестных брендов из Поднебесной, только прежде, чем производить установку, убедитесь, что для их изготовления использовался негорючий материал. Помимо этого проверьте качество исполнения внутренней клеммной колодки. Было немало случаев, когда крепление не обеспечивало надежного контакта.

Рис 4. Внешний вид коробки для уравнивания потенциалов

Провода, используемые ДСУП. Их количество должно соответствовать числу подключаемых элементов. За основу берется медный провод, у которого сечение в пределах 2,5-6 мм. Сразу заметим, что алюминиевые жилы не подходят для этой задачи, поскольку образующаяся на нем оксидная пленка может нарушить контакт, сведя на нет функциональное назначение системы.

Организация дополнительной системы

Весь процесс можно условно разделить на два этапа подготовительный и, собственно, монтаж.

В первую очередь необходимо составить схему ДСУП, хотя бы приблизительную. Это позволит «не намудрить» с подключениями, например, забыть подсоединить к клеммной колодке какой-либо элемент или подвести к нему несколько проводов РЕ. Пример правильно выполненного эскиза показан на рисунке 5.

Рис 5. Схема организации дополнительной системы уравнивания потенциалов

На эскизе показаны элементы, которые следует в обязательном порядке подключить к КУП, перечислим их:

1 и 2 – трубы подачи холодной и горячей воды.
3 – труба канализационной системы.
4 – корпус ванны (если она металлическая, как вы понимаете, акриловую ванну заземлять не имеет смысла).
5 – радиатор отопления (если таковой имеется в ванной комнате).
6 – экран системы «теплый пол».
7 – дверной короб (если он из металла).
8 – вентиляционная решетка (при условии, что в системе вентиляции используются металлические трубы).

При правильно организованной электропроводке подводить отдельно провода к электроприборам не имеет смысла, поскольку эту функцию выполняет жила заземления.

Сделав эскиз, необходимо определиться, где будет устанавливаться КУП, особых критериев к этому нет, главное, чтобы к ней непроблематично было добраться в любое время.

Определившись с местоположением коробки, следует продумать трасы для проводов, идущих к КУП. Напоминаем, что они должны быть уложены по радиальной схеме, то есть к каждому элементу идет отдельный провод.

Если при подключении проводников системы к коробке с клеммником проблем не будет, то с заземлением труб могут возникнуть некоторые сложности. Исправить ситуацию можно с помощью специальных хомутов зажимов, один из них продемонстрирован на рисунке 6.

Рис 6. Зажим для подключения защитного заземления к трубам

Место для крепления провода заземления к хомуту отмечено красным кругом.

После того, как ДСУП смонтирована, клеммник КУП подключается к РЕ квартирного щитка (см. рис. 7).

Рис 7. Подключение ДСУП к шине РЕ

На кухне ДСУП организуется подобным образом. То есть, производится подключение к КУП труб холодного и горячего водоснабжения, газовая труба, отопление, а также электрооборудование.

После установки системы и подключения ее клеммной колодке PE необходимо убедиться в наличии между нею, КУП и подключенными элементами единой цепи. Сделать это можно произведя соответствующие замеры.

В остальных комнатах организация дополнительной системы не имеет смысла.

Что ещё необходимо принять во внимание?

Дополнительную систему запрещается монтировать, если в доме используется заземление по типу TN-С, поскольку это создает реальную опасность для жизни другим жильцам, не установившим ДСУП.

Подключение КУП к клеммам щитка необходимо выполнять, только обесточив электропроводку.

Обратим внимание! Если в ванной комнате или на кухне установлен бойлер, он должен быть обязательно подключен к КИП, а питание на него необходимо подавать через отдельную линию, защищенную УЗО.

Если на установленные в ванной розетки может попасть вода, то необходимо использовать изделия классом не ниже IP54.

Один из наиважнейших факторов комфорта в доме, особенно в зимнюю пору, — это тепло. Обеспечить его может лишь грамотно устроенная система отопления, одновременно эффективная и экономная. Добиться такого баланса поможет только правильный подход к выбору оптимальной для того или иного помещения схемы отопительной системы и правильное подключение батарей. В противном случае КПД радиаторов составит всего 50-70% от максимально возможной мощности. Попытаемся разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и методику их монтажа.

Схемы подключения радиаторов

Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или однотрубная система) и от конструкции здания.

Различают следующие виды подключения:

боковое (другое название —одностороннее) подключение батарей отопления;
диагональное (другое название — перекрёстное);
нижнее.

Каждое из них, кроме того, может быть осуществлено с байпасом или без него.

Боковое (одностороннее) подключение

Такая схема подразумевает подключение выходного и входного патрубков на одной стороне отопительного прибора. Теплоноситель, как правило, поступает в верхний патрубок и выводится с помощью нижнего. Схема отличается довольно небольшими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора. По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — наиболее распространённый вариант в многоэтажных зданиях, подключённых к центральной системе отопления.

Популярность легко объяснить удобством и дешевизной монтажа при достойной теплоотдаче батарей. Наиболее действенна такая схема в двухтрубной системе отопления, а также при использовании радиаторов не менее чем с 10 и не более чем с 15 секциями. Увеличение числа секций резко снизит КПД батареи, поскольку теплоноситель не сможет эффективно прогревать наиболее отдалённые от труб секции.

Диагональное (перекрёстное) подключение

В перекрёстной схеме входной патрубок подключается сверху отопительного прибора, а выходной — снизу, причём на противоположной стороне. Такая схема — ответ на вопрос тех, кого интересует, какое подключение радиаторов отопления лучше в плане теплоотдачи, поскольку теплоноситель распределяется равномерно по всей площади батареи. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, а производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность прибора именно к диагональной системе.

Она позволяет сократить теплопотери до 2%. Особенно востребовано диагональное подключение при 10-12 и большем количестве секций в отопительных приборах. Есть у схемы и ряд недостатков:

не слишком эстетичный вид;
лишний расход труб;
неудобный и длительный монтаж.

Несмотря на очевидные достоинства, из-за последних двух минусов строительные компании практически не применяют такое подключение отопления в своих многоквартирных комплексах.

Нижнее подключение: седельное и вертикальное

На постсоветском пространстве нижняя схема зачастую именуется «ленинградкой». Седельный вариант нижнего подключения подразумевает установку входной трубы с одной стороны нижней части прибора, а выходной — с другой стороны нижней части. В целом это наименее эффективный способ подключения среди всех, поскольку верхняя часть радиатора прогревается заметно хуже, а теплопотери достигают 15%. Однако это справедливо лишь по отношению к многоэтажным домам с большой общей длиной труб и огромным количеством радиаторов.

Седельное подключение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой уменьшает теплопотери до приемлемых показателей. Основная область применения седельной системы — одноэтажные дома, трубы которых проложены внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — эстетичность отопительного прибора в связи с почти незаметными трубами.

Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется она редко и только для тех видов радиаторов, в которых предусмотрена нижняя подводка. Патрубки в таких батареях располагаются друг возле друга в одном из нижних углов прибора. Для подключения применяется особый запорно-присоединительный узел. Преимуществами вертикальной схемы считаются внешний вид (ещё более незаметные, чем в седельной схеме, трубы) и экономия труб. Недостатками — неравномерность прогрева и вызванный им низкий КПД.

В целом же и тот, и другой способы подключения батарей отопления являются наименее эффективными из всех.

Подключение с байпасом

В случае, когда используется последовательное подключение радиаторов отопления (однотрубное), для возможности регулировать температуру в каждой из комнат устанавливают специальную перемычку — байпас. Байпас размещается между впускным и выпускным патрубками радиатора и позволяет теплоносителю двигаться, даже если вентили на приборах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и радиатором байпас делают из трубы меньшего, чем у основных труб, диаметра. Обвязка радиатора в такой системе подразумевает установку двух вентилей — на входной и выходной трубах.

Монтаж радиаторов

Прежде чем приобретать и устанавливать отопительные приборы для своего жилища, хозяину будет полезно узнать о том, как устроена батарея отопления, принцип работы батареи отопления, их классификацию по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объёму и материалу изготовления (чугунные, стальные, алюминиевые, медные, биметаллические). В целом же наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом считаются биметаллические панельные и секционные радиаторы.

Необходимое оборудование и материалы

Когда отопительные приборы куплены, а схема подключения выбрана, можно приступать к монтажу. Какими бы ни были приборы, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (общего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:

шуруповёрт;
ударная дрель;
пассатижи;
набор ключей;
строительный уровень;
карандаш;
рулетка.

Среди материалов для подключения необходимы:

заглушки;
запорные краны и быстроразъёмные соединения;
кран Маевского (воздухоотводчик);
переходные гайки;
кронштейны для крепления.

На необходимость в дополнительных инструментах и материалах влияют способы подключения радиаторов отопления и материал труб. Перед тем, как правильно подключить батарею отопления к металлической трубе сварочным методом, придётся обзавестись газосварочным аппаратом и, разумеется, навыком работы с ним.

Если же планируется подключение на резьбовых соединениях, потребуется докупить:

тройники/уголки подходящего диаметра;
муфты;
стальные сгоны;
сантехнический лён;
накидные и трубные ключи;
ножовку по металлу или болгарку.

Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам понадобятся:

труборез;
трубогиб;
пресс-клещи;
раздвижные или накидные ключи;
калибровка;
латунные или хромированные тройники и уголки.

Если хозяин задался вопросом, как правильно подключать радиаторы отопления к полипропиленовым трубам, ему понадобится раздобыть:

резак или специальный труборез;
аппарат для сварки пластиковых труб;
накидные ключи;
фитинги и/или переходные муфты.

Порядок установки

Итак, владелец квартиры приобрёл инструменты, расходные материалы и сам радиатор отопления как подключить его к отопительной системе?

Порядок монтажа в целом схож для всех типов приборов:

Первым делом перекрывается магистраль и демонтируется прежняя батарея (если дом не новый).
Затем следует разметить и просверлить отверстия для установки кронштейнов. Оптимальное место установки прибора — под оконным проёмом. Наилучшая циркуляция нагретого воздуха обеспечивается при следующем местоположении радиатора: от батареи до пола — 10-12 см; от батареи до нижнего края оконного проёма — 8-10 см; между стеной и поверхностью прибора — 2-5 см. Кроме того, ещё на этапе покупки следует помнить, что идеальная ширина радиатора — не менее половины ширины окна.
На радиатор крепятся заглушки, гайки, терморегуляторы (или запорные краны), кран Маевского. Различные виды подключения радиаторов отопления и разные виды труб, как уже упоминалось, отличаются некоторыми нюансами. Резьбовые соединения покрываются льном, а поверх него — силиконовым герметиком.
Отопительный прибор подвешивается на кронштейнах и с помощью уровня выравнивается относительно пола и оконного проёма.
К радиатору посредством переходников или быстроразъёмных соединений подключаются трубы. Стыки тщательно герметизируются.
Осуществляется опрессовка системы и тестовая подача воды. Если подключение батарей отопления правильное, ни малейшей течи возникнуть не должно.

Также необходимо помнить: если радиатор новый, полиэтиленовую плёнку с него снимать не рекомендуется до окончания монтажа. Это предотвратит появление царапин и грязи во время установки.

Поскольку ванная комната является помещением повышенной электрической опасности, электромонтажные работы в ней должны быть выполнены с особой тщательностью. Все установочные изделия (розетки, выключатели, светильники) должны быть расположены в строгом соответствии с требованиями электробезопасности к помещениям такого типа. Кабели и провода должны быть проложены таким образом, чтобы исключить попадание на них влаги.

Кроме того, ванная комната должна быть оборудована системой уравнивания потенциалов (СУП). Как правило, современный электромонтаж квартиры уже предусматривает общую систему уравнивания потенциалов. Тем не менее, такая система обязательна в ванной комнате и называется дополнительной системой уравнивания потенциалов (ДСУП).

Иногда люди, прикасаясь одновременно, например, к трубе и стиральной машине, ощущают легкое «покусывание» электрическим током. Это очень тревожный звонок, означающий, что их ванная не оборудована ДСУП, и ее нужно немедленно установить. А если вы делаете капитальный ремонт, то проект электроснабжения квартиры обязательно должен предусматривать наличие такой системы в ванной комнате.

Электромонтаж системы уравнивания потенциалов не представляет больших трудностей. Суть ее заключается в том, что поверхности всех токопроводящих предметов и электроприборов должны быть соединены проводниками в одном месте и подключены к дополнительному заземляющему проводнику PE.

Для подключения всех точек уравнивания потенциалов в одном месте применяется коробка уравнивания потенциалов (КУП). Коробка устанавливается в удобном для разводки месте, а в ней располагается сборная шина заземления. К шине подводятся проводники от всех защищаемых предметов. Это ванна, смеситель, трубы, душевая кабина, сетка покрытия теплого пола, полотенцесушитель, стиральная и сушильная машины. Сюда же подключаются контакты РЕ розеток (помимо штатного проводника РЕ) и дополнительный заземляющий проводник PE от щитка.

В итоге получается, что заземляющие проводники разных точек дублируют друг друга, и при случайном повреждении какого-либо из них все точки остаются надежно заземлены, что и обеспечивает высокую электробезопасность.

Обратимся к Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ):

Дополнительная информация из ПУЭ по системе уравнивания потенциалов:

1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока — напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы», или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

На практике, эффективность даже самой качественной системы отопления устаревает со временем. По этой причине нередко перед хозяином дома возникает проблема замены каких-то отдельных её составляющих.

Поменять радиатор отопления весьма нетрудно: необходимо лишь следовать пошаговой инструкции, хотя бы немного разбираться в специфике этой сферы и иметь соответствующий инструмент.

Виды отопительных систем
Место интеграции радиатора
Подключаем радиаторы в разные системы циркуляции воды
Схемы подключения радиаторов отопления
Особенности монтажа
Пошаговый монтаж

Виды отопительных систем

Современные способы подключения радиатора отопления являются исключительно важными нюансами в вопросах обеспечения домашнего тепла. В строительной практике наиболее распространены два вида систем отопления – это однотрубная и двухтрубная.
Именно от того, какой конкретно вид отопления у вас в доме фигурирует, – и зависит то, по какой схеме будет осуществляться интеграция радиатора.

Кстати, даже если батарею вы подключаете не самостоятельно, а при помощи профессионалов из специализированной компании, вам всё равно стоит быть осведомлённым о том, какую именно отопительную систему вам установили. Для наглядности рассмотрим каждую из этих видов более подробно.

Однотрубное отопление

Этот вид работает по принципу подачи воды в современный радиатор, как правило, интегрированный в квартире высотного здания, то есть в многоэтажке. Данное подключение отопительной батареи считается самым доступным и простым видом.

Но и в этой системе есть свои недостатки: беря в расчёт такие, казалось бы, простые монтажные работы, однотрубная система не предполагает возможности самостоятельного регулирования подаваемого тепла. То есть этот вид отопления не предусматривает каких-либо дополнительных устройств, способных предоставить домовладельцу такую услугу. Ввиду этого теплоотдача в квартире подаётся сообразно с изначально заложенным расчётным уровнем.

Двухтрубное отопление

Деятельность этой системы основывается на продвижении по первой трубе горячего теплоносителя, при этом по второй трубе в обратном направлении – производится вывод уже охлаждённой жидкости. В подобном виде подачи тепла имеет место параллельный способ подсоединения устройств отопления.

Характерная черта двухтрубной системы – методичная равномерность нагрева всех её составляющих. Плюс ко всему, у владельца такого отопления есть возможность самостоятельно регулировать тепло в квартире с помощью специфичного вентиля, монтированного возле самого радиатора.

Подробный обзор какие батареи отопления лучше выбрать — читайте на нашем сайте.

Совет: Обратите внимание на документ, регламентирующий нормы правильного подключения отопительных радиаторов. Его название: СНиП 3.05.01-85.

Место интеграции радиатора

Имеете ли вы последовательное подключение батарей отопления или более усложнённое – параллельное, в любом случае помните, что подача тепла является не единственной функцией этих агрегатов. Дополнительный бонус подобных устройств заключается в предоставлении радиаторами неплохой защитой от «холодного» вторжения ветров и сквозняка.

Поэтому не удивительно, что именно под подоконниками находят своё пристанище эти спасительные устройства. Радиаторы отопления способны обеспечить отличную тепловую завесу, особенно в локализации оконных проёмов.

Совет: Не монтируйте два радиатора близко друг к другу – это чревато потерей дорогого тепла: в разы снизится плотность горячего воздушного потока, что повлечёт за собой и резкое падение эффективности самой подачи тепла.

Перед использованием конкретного вида подключения схематически составьте план, на котором чётко и визуально обозначьте места расположения устройств, проведите верные расчёты монтажного расстояния.

Радиаторы расположены правильно в следующих случаях:

устройства находятся на расстоянии 100 мм от нижней линии подоконника;
расстояние до пола – 120 мм;
расстояние до стен – 20 мм.

↑ вернуться к содержанию

Подключаем радиаторы в разные системы циркуляции воды

Теплоноситель в отоплении, который, как правило, является обычной водой, циркулирует в системе двумя способами – вынуждено, либо естественно.

В принудительном порядке работа теплоносителя осуществляется благодаря водяному насосу, проталкивающему воду по трубе. Разумеется, подобное насосное устройство является элементом общей схемы отопления. Монтаж такого агрегата либо производится непосредственно вблизи нагревательного оборудования – котла, к примеру, либо изначально входит в его «первозданную» комплектацию. Как выбрать радиатор отопления в квартиру вы узнайте в отдельной статье.

Другая система, имеющая естественную циркуляцию, весьма действенна и эффективна в местах, где наиболее часто появляются скачки напряжения. В обозначенной схеме такой циркуляции отсутствует насосное устройство, зато есть место энергонезависимому котлу. Движение жидкости по системе осуществляется за счёт вытеснения горячим потоком воды охлаждённого теплоносителя.

Факторы, которые следует учитывать при реализации подключения радиаторов:

специфика проложенной теплотрассы;
её протяжённость и так далее.

Схемы подключения радиаторов отопления

Любая из схем подключения радиаторов, перечисленных ниже, вполне способна реализоваться в системе отопления с «принудительным» подходом, то есть при наличии насоса:

Подключение одностороннее или по-другому серповидная Производится верхний монтаж трубы подачи, то есть той, по которой первоначально продвигается вода, а затем и трубы обратки или по-другому отводящей, по которой охлаждённая жидкость уходит. Обратка устанавливается снизу. При таком способе осуществляется общее равномерное прогревание каждой секции любого радиатора в системе.

Односторонне подключение – это идеальный выход для владельцев одноэтажных дач и особняков. Производится он в том случае, если необходим монтаж батарей с максимальным количеством секций. При этом такая конструкция способствует появлению больших теплопотерь.

Нижняя схема подключения. Неплохое решение для систем, в которых фигурирует трубопровод, установленный под пол. Трубы подачи и отводки устанавливаются к нижним патрубкам, расположенным на секциях, противолежащих друг другу.

Недостаток подобной системы – слабый уровень эффективности: уровень теплопотерь может доходить до 15%. Происходит это из-за того, что батареи вверху нагреваются менее интенсивно и неравномерно. Диагональная схема подключения. Этот вариант предусматривает применение крана Маевского и заглушки. Подобная система рассчитана на использование радиатора с большим количеством секций. Сверху – труба подачи, внизу – обратка.

Ввиду универсального исполнения такой конструкции, теплоноситель наполняет радиатор равномерно, что, разумеется, способствует максимальной степени теплоотдачи. Перекрёстная схема значительно повышает эффективность системы: потери в тепле сокращаются до 2%!

Особенности монтажа

До монтажных работ необходимо просчитать все важные нюансы:

Лучше всего установить такую систему нагрева, которая предоставляет возможность регулирования подачи тепла в любом – ручном и автоматическом режимах. Для этого следует приобретать систему, укомплектованную терморегуляторами.
Ручные устройства, такие как краники, вентили и специфичные задвижки – это элементы, обеспечивающие дополнительную безопасность. В чрезвычайной ситуации с их помощью можно мгновенно прекратить подачу тепла, отключив радиаторы. Также это преимущество актуально и при ремонте какой-то отдельной батареи: нет необходимости отключать всю систему.

Если у вас однотрубная схема монтажа клапанов, стоит добавить к системе специальные перемычки между трубами — байпас. Отсутствие подобных устройств – синоним напрасной установки клапанов.

Устанавливайте на батареи клапаны Маевского, посредством которых можно эффективно стравливать воздушные пробки из системы.

↑ вернуться к содержанию

Пошаговый монтаж

Предварительно произвести всю необходимую разметку для монтажа кронштейнов;
Укрепить эти устройства к стенам.
Установить краны Маевского на батареи.
Монтировать заглушки и регуляторы подачи тепла, краники и клапаны.
Горизонтально произвести выравнивание батареи, размещённой на кронштейнах.
Подключить посредством переходных сгонок батарею к общему трубопроводу.
Произвести опрессовку системы отопления и предварительный пуск жидкости.

Таким образом, правильный монтаж радиаторов отопления — дело простое: проблем в процессе самостоятельной установки у вас возникнуть не должно.

Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.

Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.

В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.

Рассмотрим системы отопления

Однотрубная

Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.

Циркуляция горячей воды в такой системе обычно происходит естественная. Но учитывая затруднение прохода воды в последовательных подключениях возможно использование насоса подкачки. Такая система вполне подходит для обогрева небольших (до 70 кв. метров) квартир.

Двухтрубная

В двухтрубной системе каждый радиатор запитывается горячей водой по одной трубе, а отвод остывшей воды транспортируется на обогревающее оборудование по второй. Такая система эффективнее однотрубной, так как каждый радиатор снабжается горячей водой автономно. При таком подключении есть возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.

Но расход материала на монтаж такой системы увеличивается вдвое. Для обеих систем отопления подходят различные схемы подключения собственно радиатора. То, каким образом будет подаваться горячая вода, определит эффективность работы радиатора. Есть различные способы с различной эффективностью, мы подробно опишем каждый из них.

Способы подключения радиаторов

Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе. Системы в свою очередь, делятся на вертикальные и горизонтальные. При вертикальном подключении радиаторы соединяются сверху вниз, при горизонтальном – последовательно от стояка.
Схем подключения всего три:

нижнее
боковое
диагональное

Остальное производные от них.

Нижнее подключение

Нижнее подключение – самое простое, не вызывающее никаких вопросов. С одной стороны, радиатор запитывается горячей водой, с другой – отводится остывающая вода для запитки следующего радиатора или возврата в отопительную систему. Такое подключение батареи отопления считают самым низкоэффективным. Плюс такой схемы в том, что используется всего одна труба, которую легко скрыть в стене или под плинтусом.

На рисунке показано, как подключить батарею отопления в квартире с однотрубной системой, используя нижнее подключение.

Перемычка внизу батареи (байпас) позволяет спускать воздушные пробки на отдельной батарее и облегчает движение воды в общем контуре.

Боковое подключение

Боковое, или одностороннее подключение обычно производят для удобства монтажа к вертикально расположенным трубам стояка в многоэтажных домах. Этот способ следует использовать в крайнем случае так как есть вероятность прогревания только части радиатора примыкающей к трубам. В радиаторе с боковым подключением к однотрубной схеме верхнее подключение служит для горячей воды, а нижнее – для отвода остывшей.

На рисунке показано, как правильно подключить радиатор отопления в квартире с однотрубной системой по схеме бокового подключения.

Устройство перемычки – байпаса также позволит спускать воздух и стабилизирует давление воды в общем контуре.

Диагональное подключение

При диагональном подключении производители проводят тестовые испытания радиаторов. Вода проходит по всему радиатору равномерно и максимально интенсивно. За счёт этого все зоны прогреваются одинаково быстро. Это одна из наиболее эффективных схем. Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе.
В диагональной схеме подключения радиаторов отопления горячая вода поступает по верхнему вводу, равномерно прогревает всю батарею. Использовать байпас (перемычку) можно и в этом случае.

Как подключить радиатор отопления в квартире по диагональной схеме к однотрубной системе, показано на рисунке.

Ниже показана схема, как правильно присоединить батареи отопления в квартире к однотрубной системе с максимальным КПД. Схема «Ленинградка» проверена долгой практикой, и как показало время – это самое эффективное подключение в данном случае.

Схема подключения радиатора отопления к двухтрубной системе отличается лишь тем, что присоединение радиаторов отопления производится по двум параллельным контурам, один из которых запитывает радиатор горячей водой, а второй доставляет остывшую воду в нагревательную систему.

Как видно из рисунка, принципиальных отличий в монтаже нет.

Выбор определяется финансовыми возможностями и желанием придать монтажу более или менее эстетичный вид, скрыв тубы в полу или стене.

Заключение

Зная базовые основы и существующие схемы монтажа системы отопления, Вы сможете сделать правильный выбор и проконтролировать надлежащее исполнение работ. При некоторых навыках любую схему возможно собрать собственными руками.

Подключение радиаторов отопления в частном доме позволяет использовать любую из вышеперечисленных схем.Главным выгодным отличием от подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме является возможность регулировать температуру и давление поступающей горячей воды.