Фаршированная рыба по-еврейски в ресторанах москвы
Прежде всего следует понимать, что израильская кухня – это не только и не столько еврейская кухня.
И тем более это не еврейская кухня в том смысле, в каком ее понимают в странах бывшего СССР. В израильском общепите сложно встретить, например, форшмак или фаршированную рыбу, здесь другие герои: хумус, фалафель, цветная капуста с тхиной, пряная смесь заатар. Конечно, влияние кашрута сказывается, но скорее как некий общий стиль, чем как строгий религиозный контроль, – жарят все на растительном масле, никакой свинины, ничего молочного даже в десертах; зато совсем не кошерные морепродукты готовят сплошь и рядом. В Москве ресторанов, определяющих свою кухню как израильскую, около тридцати, есть даже бар с говорящим названием «Мицва». Мы выбрали пять самых душевных, вкусных и подлинных.
Dizengoff 99
Фото: Dizengoff 99/Facebook
Одно из двух заведений, работающих в Москве под этим брендом (второе – корнер на фуд-маркете StrEat на Автозаводской). Кафе безупречно тель-авивского стиля с огромными салатами и очень хорошим фалафелем, который они продают реально тоннами. Завтрак подается весь день, и с точки зрения притерпевшегося к крошечным порциям москвича им можно и пообедать. Особый случай – так называемый завтрак на двоих, которым свободно могут убиться даже трое. Впрочем, обеды тоже есть. Кашрута не наблюдается даже в зародыше, зато много типично израильских деталей типа сухариков «Шкедей марак», подающихся с куриным бульоном. Винная карта небольшая, наполовину состоит из израильских вин.
Что брать : овощной салат с фалафелем и фетой (320 рублей), шницель с картофельным пюре (490 рублей), хумус с рваной говядиной и миндалем (430 рублей), хумус с фалафелем, яйцом и арисой (380 рублей), десерт малаби с фисташками и розовой водой (290 рублей).
Пн. – чт.: 10:00–23:00, пт. – вс.: 10:00–24:00
«Абу Гош»
Одно из лучших мест с хумусом в городе. Номинально – всего лишь ближневосточный стритфуд, в реальности – крайне современное городское кафе с подчеркнуто внимательным отношением к гастрономической культуре Израиля. В меню акцент сделан на хумус, его здесь девять видов, и можно для начала, чтобы разобраться в своих чувствах, взять на пробу дегустационный сет.
Что брать : хумус с баклажаном (320 рублей), хумус амба с манго (280 рублей), творожный сыр «Гвина левана» с заатаром (350 рублей), лепешку «Лаффа» с мясом (420 рублей), десерт «Кнафе» с начинкой из сыра, фисташками и ливанским розовым сиропом (350 рублей).
«Ланчерия»
Место из разряда «искать днем с фонарем», но если раз отыщешь, будешь ходить всегда. В меню – израильская и, неожиданно, индийская кухня (шеф и совладелец израильтянин Тадеуш Войтович два года проработал поваром в Индии), а также кашрут, аюрведа и не очень строгое вегетарианство. Заведение без претензий, на каждый день; подают завтраки – по будням до 13 часов, по выходным – до 16. Очень хороший кофе. И все остальное тоже.
Что брать : хумус с курицей (370 рублей), печеные баклажаны сабих с вареным яйцом и тахини (360 рублей), шакшука (350 рублей), латкес с яблоком и дзадзыки (380 рублей), фалафель бургер (350 рублей).
«Лобби культур»
Фото: пресс-служба «Лобби культур»
«Дом культур», 1 этаж
Сретенка, 23/25, строение 1
Совсем свежий бар на первом этаже беспрерывно мутирующего «Дома культур». Классические коктейли, израильские закуски, дым коромыслом – нам нравится. Еда весьма приличная, что не так уж часто бывает в барах, поскольку основные производственные процессы происходят на большой и отлично оборудованной кухне «ДК» этажом выше. Дополнительно и волнительно: подают шоты из закрывшихся баров.
Что брать : шаверму (340 рублей), набор закусок меззе (390 рублей), хумус с фаршем (390 рублей), суп из чечевицы и шпината (290 рублей), яблочную пахлаву с мороженым из халвы (320 рублей).
«Рынок и Общепит Шук»
Фото: «Рынок и Общепит Шук»/Facebook
«Шук» на иврите значит «рынок», и точнее описать концепцию этого заведения нельзя: представьте себе, что вы на рынке где-нибудь в Хайфе, – и все встанет на свои места. Приходится сидеть за общим столом с незнакомыми людьми – и это если повезет, и будет место; еду надо заказывать у стойки, потом ждать, когда вам крикнут «Готово!». В обед, вечером и по выходным натурально битком. Плюс к тому девушки на кассе демонстрируют знаменитую израильскую манеру сервиса, небрежную, вплоть до прямого хамства. Но качество еды перекрывает все. Она далеко не вся кошерна – например, в изобилии используются креветки – зато очень израильская и по вкусу, и по стилю. Очень много всего для вегетарианцев. Имеются кое-какое интересное пиво и израильское вино. Большинство блюд могут упаковать навынос.
Что брать : печеную цветную капусту с зеленой тхиной (389 рублей), телячий язык и картофель (379 рублей), фалафель с креветками и цветной капустой (283 рубля), «Стейк и море» (491 рубль), шаварму с фалафелем (295 рублей).
Кошерные хумус, фалафель, бургер, люля-кебаб, форшмак и суши — The Village o 9 кошерных ресторанах и кафе в Москве
- Даша Веденяпина , 22 октября 2014
- Москва
- 19848
- 15
The Village уже не первый месяц, помимо регулярных рубрик и материалов на горячие темы, практикует выпуск пачек тематических статей. Неделя ограничений, неделя «Дешёвой Москвы», неделя всей России и даже «Злой Москвы». В разделе «Еда» мы тоже решили ввести регулярные тематические недели. Так вышло — и здесь нет особенной причины, просто всё сложилось, — что первой будет «Кошерная Москва». Сегодня Даша Веденяпина, выпускница Центра библеистики и иудаики РГГУ, исследователь культуры ашкеназов и участник этнографических экспедиций, подробно рассказывает о кошерных кафе и ресторанах Москвы.
Два года назад в Москве, совершенно неожиданно для всех, случился бум кошерных ресторанов. Открылось много заведений, принципиально отличающихся от местечковых забегаловок «для своих». У этого явления могло быть несколько причин, но сейчас скорее об итогах. Эти благородные порывы, в общем-то, потерпели фиаско, разбились о жёсткую действительность законов ресторанного бизнеса. Основными посетителями кошерных мест всё равно являются религиозные евреи. Остальным приходится переплачивать за, да, качественную, но всё-таки гораздо более дорогую еду. Кашерование — долгий, трудоёмкий, требующий больших затрат процесс. Закупка кошерной продукции — тоже трудное и затратное дело.
Помимо необходимости держать более высокие, чем в среднем в ресторанах этого уровня, цены, владельцы кошерных ресторанов вынуждены сталкиваться с многими другими техническими сложностями. Так, кошерный ресторан обычно или мясной, или молочный. В мясном ресторане вам не предложат на завтрак сырники, а на десерт тирамису, если только это не будет какой-нибудь его соевый аналог. В некоторых случаях, впрочем, делают два этажа, один — под молочное, другой — под мясное. Но тогда нужны и две кухни.
В общем, сложностей много. Добавим к этому, что кошерное питание — это прежде всего религиозная установка, и, в отличие от вегетарианских или веганских мест, кошерные рестораны не могут рекламировать себя именно как рестораны очень здорового питания. Столкнувшись с таким количеством трудностей, а также с тем, что посетителей через несколько месяцев, когда страсти улеглись, стало совсем немного, большая часть кошерных ресторанов новой волны закрылась или раскошеровалась. Те, что остались, как правило, хорошо вписаны в общину как территориально (например, находятся недалеко от синагоги), так и по духу. Начнём с «Еврейского треугольника», квартала, находящегося между «Марьиной Рощей», «Менделеевской» и «Достоевской». Здесь расположена синагога хабадников, Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ) и знаменитый Еврейский музей и центр толерантности. В этом же квартале находятся кошерные гастрономы, о которых мы расскажем в следующем материале.
Мясной и молочный
ресторан «Штетл»
Адрес:
Вышеславцев пер., 5а
+7 (495) 645−50−00, доб. 448
Режим работы:
пн.-чт., вс. 12:00–23:00
Кошерный ресторан с двумя залами и кухнями, молочной и мясной, в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще. Интерьер в духе белорусского местечка: окна украшены красно-белыми занавесками, по бокам стоят «берёзки», на стенах висят «поля и леса». Меню большое, все блюда очень домашние и традиционные. Есть гехакте фиш (360 рублей), карп по-еврейски, форшмак (220 рублей), вкуснейший куриный бульон, знаменитый «эссег-флейш» (говядина, тушённая с черносливом), куриное горлышко, традиционная выпечка. Есть также довольно большой выбор кавказских блюд: шашлык, люля-кебаб (все из курицы), традиционные закуски: пхали, гурийская капуста и лобио. Вполне приличная винная карта.
Самое главное достоинство молочного ресторана — завтраки. Их много, и они очень разные. Кроме этого, стоит отметить большой выбор молочных коктейлей. Также в меню: суши, пасты, сэндвичи, тосты и пиццы. Всего около 200 позиций. Если вам хочется, как говорят евреи, потанцевать на двух свадьбах, то есть посидеть и в молочном, и в мясном залах и не нарушить закон кашрута (раз уж вы оказались в кошерном ресторане, то стоит начинать с молочного: после его посещения можно подождать всего 15 минут перед тем, как приступить к мясным блюдам).
Молочное кафе «Шоколадница»
РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн.-чт. — 08:00–23:00, пт. — 08:00—16:00, вс. — 10:00—23:00
Единственная на данный момент кошерная «Шоколадница» находится на Садовой-Кудринской (вторая до недавнего времени работала в фойе Еврейского музея и центра толерантности). В меню нет мясных блюд, но можно найти много знакомого, если вы когда-нибудь бывали в обычной «Шоколаднице»: те же блинчики, паста, те же смузи, ягодно-сливочные десерты. Цены, в общем-то, тоже идентичны.
Мясной ресторан «Мисада»
Адрес:
Пресненская наб., 2, «Афимолл Сити», 5-й этаж
Режим работы:
пн.-чт., вс. 12:00–23:00, сб. 20:00–00:00
Очень нарядный ресторан с блюдами ашкеназской, сефардской, кавказской и израильской кухни. Меню вполне может служить кратким пособием по традициям кухонь локальных еврейских общин. Выбирая то или иное блюдо, вы автоматически узнаете, из какой местности оно происходит, что очень познавательно и даёт представление о разнообразии вкусов еврейской кухни. Место идеально подходит для корпоративного обслуживания. Здесь играют еврейские свадьбы, празднуют дни рождения, бар-мицву, отмечают помолвки.
Молочное кафе «Кейк-о-клок»
Адрес:
Пресненская наб., 2, «Афимолл Сити», 4-й этаж
+7 (985) 928−28−88
Кафе находится на фуд-корте, так что ставка сделана прежде всего на случайных посетителей. Кухня абсолютно интернациональная и понятная большинству посетителей любого торгового центра: паста, пицца, бургеры, салаты вроде «Цезаря», «Греческого». Из блюд еврейской кухни здесь только форшмак и фалафель. И то и другое заслуживает внимания знатока: форшмак очень нежный, а фалафель, который часто бывает пересушенным, мягкий внутри, но с хрустящей корочкой. Порции большие, что приятно.
Поскольку кафе молочное, в меню много блюд из тыквы, баклажанов, кабачков. Чтобы конкурировать в ценах с остальными кафе на фуд-корте, владельцам приходится, как рассказывает директор «Кейк-о-клок» Тувья Бродский, закупать продукты самостоятельно, без традиционных поставщиков кошерной продукции.
Мясной ресторан «Иерусалим»
Самый необычный кошерный ресторан Москвы. Во-первых, он находится на крыше синагоги на Большой Бронной, откуда открывается неплохой вид на московские крыши, а во-вторых, это ресторан, где традиционно собираются колоритные горские евреи, что, в свою очередь, обеспечивает тёплую дружескую атмосферу.
Кухня здесь в основном кавказская: азербайджанская, грузинская. Есть несколько традиционных ашкеназских блюд, например форшмак и фаршированное горлышко. Но это не сильная сторона меню. Особенно популярен здесь кебаб из баранины. Прекрасная выпечка. Следует обратить внимание на режим работы ресторана: с понедельника по четверг его двери открыты с 11:00 до 00:00, в пятницу — с 11:00 до времени за два часа до захода солнца, а по субботам «Иерусалим» работает только зимой и только с 19:00 до 00:00.
Мясной ресторан «Римон»
Режим работы:
пн.-чт., вс. 09:30–23:00, пт. 09:30 — за два часа до захода солнца
Ресторан находится в здании Московской хоральной синагоги. Найти его внутри не так просто: вывески и указателей нет. Может создаться ощущение, что это место для своих, не все же чувствуют себя внутри синагоги как дома, что логично. Однако это не так. Сюда приходят самые разные люди, включая вездесущих офисных работников в вечных поисках обеденного разнообразия.
Своего оформления у ресторана нет, но интерьера синагоги вполне хватает для того, чтобы зал выглядел классически торжественным. По вечерам играет живая музыка. Каждую неделю сюда можно прийти и участвовать в шабатнем застолье с песнями и душеспасительными беседами.
Кухня в ресторане в основном ашкеназская, немного горская и международная, в диапазоне от «Греческого салата» до суши «Филадельфия». Цены демократичные, более того, со временем они не растут, а снижаются. По пятницам до 18:00 действует скидка 20 % на всё. Карточки к оплате не принимают.
Мясной ресторан «Кошер»
Адрес:
14-й км МКАД, рынок «Садовод», 1-й этаж здания синагоги, +7 (495) 226−62−29
Время работы:
вс.-чт. 09:00–00:00, пт. 09:00 — за два часа до захода солнца
Чисто, вкусно, кошерно и недорого. Кафе «для своих», хотя бы просто потому, что о нём мало кто знает. Рынком управляют горские евреи, так что кафе они открывали прежде всего для самих себя. В меню больше всего блюд кавказской кухни: бозбаш, курзе, шашлык, люля-кебаб. Есть и блюда израильской кухни, и пара блюд ашкеназской кухни. Никакого интерьера, совершенно неромантическое окружение, но очень аутентично, качественно и по-настоящему вкусно.
Кафе в синагоге
на Чистых прудах
Место, в общем-то, закрытое, но если вам повезёт найти среди своих знакомых члена этой общины (она состоит в основном из киношников), то у вас есть шанс оказаться в самом-самом вкусном еврейском кафе Москвы.
Дело в том, что заправляет там сама ребецн — жена главы общины, а готовит она потрясающе. Считается, что лучше всех в Москве. Меню как такового нет, ресторана, в общем-то, тоже. На постоянной основе есть молочное кафе. Есть также застолья по случаю праздников или памятных дат. Кухня скорее с израильским уклоном: сама Хани Куперман из Израиля. Для членов общины — и не только — ребецн иногда устраивает мастер-классы по кулинарии.
Time Out совершил паломничество по главным местам московского еврейского общепита и нашел, где готовят самый шелковистый хумус, огненную шакшуку и правдивый фалафель, а где — отличные куриные супы и гефилте-фиш.
«Лафлафель»
Крохотное кафе-ланчерия, выросшее из сервиса по доставке вегетарианских обедов Mr. Laflafel. Создатели, супруги Ольга Киб и Тадеуш Войтович, проповедуют нестрогое вегетарианство, искренне любят тибетскую кухню и стараются соблюдать кашрут (хотя штатного машгиаха в заведении не предусмотрено). Разношерстное меню объединяет отсутствие в блюдах мяса. В остальном — никаких строгих рамок и условностей: по вторникам лепят тибетские пельмени момо с разными начинками, по средам варят редкие сорта кофе, привезенные друзьями со всех концов мира, от Сан-Франциско до Дублина, четверг, что логично, объявили рыбным днем, а по пятницам пекут халу и угощают всех желающих.
Во главу угла поставлена идея модных и полезных ланчей, поэтому вполне хрестоматийный иудейский латкес с тертым яблоком и йогуртом (230 р.) стоит рядом с индийским ассорти тали (басмати, чечевичная похлебка, картофель карри, чатни и лепешка, 340 р.), а шакшука (230 р.) — с вегетарианским бургером с чатни и фалафелем (299 р.). После 13.00 варят большую кастрюлю супа дня: это может быть и чечевичный дал, и качима из манго (150 р.). Ближе к лету обещают завести нескучные наборы для пикников, собранные исходя из личных пристрастий хозяев и общих принципов ЗОЖ.
Фото: Time Out
У кофейни «Алеф» в Еврейском центре и музее толерантности серьезная поддержка и опора, а именно фабрика-кухня Pinhas, которая поставляет кошерное питание для авиакомпаний. Из той же ресторанной семьи — кулинария Alef Kosher Cookery в синагоге в Марьиной роще. Сюда стоит наведаться, если к вам внезапно нагрянула свекровь из Иерусалима: покупные куйлалах, кугель и плов с хумусом (от 180 р. за 100 г) можно смело выдать за свои.
В музейном «Алефе» кухня ограничена молочной, с акцентом на десерты. Поскольку на десерты традиционная еврейская кухня не слишком богата, тут продвигают итало-французскую тему с эклерами (125 р.), карамельным суфле (260 р.), пирожными макарон (60 р.) и паннакоттой (250 р.). Впрочем, без целой армии бейглов (420 р.), как в Нью-Йорке, и абсолютно по-одесски скроенного форшмака с яблоком (370 р.) не обошлось. Толерантность — она и на кухне толерантность. Кашрут запрещает использование всевозможной химии, красителей и консервантов, так что за натуральность здешнего мороженого (130 р. за 100 г) и «картошки» (125 р.) можно поручиться головой. Молоко в кофейню поставляют из Израиля, а хлеб поступает на кухню прямо из печи: в двух шагах от музея — кошерная пекарня Pinhas.
«Местечко»
Относительно новое заведение от Михаила (Моше) Амаева, когда-то сделавшего в Москве первый кошерный ресторан «Монмартр». Еврейская тема отчетливо звучала и в других его проектах, Village Kitchen и «Мисада», но «Местечко» — это прямо-таки религиозный гимн «старинным еврейским рецептам» (как указано на вывеске). В заглавных строках преимущественно ашкеназского меню — тающий от нежности форшмак с румяными драниками (600 р.), густейшая солянка с копченостями (550 р.), гефилте-фиш (650 р.), говяжьи беляши и жаркое из грудинки (1400 р.) с хинкалом (не путать с хинкали — это лапша).
Шеф-повар Николай Грицков специально для проекта был выписан из Израиля, так что типично израильская еда вроде огненно-острой матбухи (260 р.) или бабагануша с тхиной (950 р.) в его исполнении нареканий не вызывает. Ресторан открылся в очень правильном для диаспоры месте — в шаге от синагоги на Бронной, поэтому здесь имеет обыкновение столоваться главный раввин России Берл Лазар. И раз ест он, за кошерность можно не опасаться. Недешево, но кашрут без оговорок дешевым не бывает. Рациональное решение — заказать «Обед по-иерусалимски» (690 р.): простое сочетание пахнущего зирой хумуса, свежайшей питы, фалафеля и вареного яйца в данном случае близко к гениальности.
«Шагал»
Фото: Time Out
Много лет «Шагал» был степенным рестораном в Еврейском культурном центре, а затем переехал с Новослободской на площадь Ильича, сложил с себя кашрут, чтобы не терять субботних гостей, и превратился в развеселый клуб, где с размахом играют светские еврейские свадьбы, шумно отмечают все религиозные праздники и вживую исполняют клезмер. Удивительным образом выход ресторана в свет никак не сказался на качестве его кухни — она тут все та же: посконная, почти ветхозаветная и откровенно домашняя.
Крепко соленный форшмак в дольках яблока и конвертиках мацы (310 р.), куриные шкварки с горкой хрустящего лука (270 р.) и пухлые рыбные котлеты величиной с подушку (470 р.) здесь готовят не по велению раввината, а так, как научила еврейская бабушка из-под Львова. Главные герои — шашлыки всех мастей (340–380 р. за 200 г) и вообще все, что приготовлено на угольном мангале, включая благоухающий дымком печеный баклажан под тхиной (290 р.). Интерьер ностальгический: портреты больших еврейских семей и мужчин в лапсердаках, разлапистые абажуры и старые афиши создают ощущение чей-то чужой, вырванной из контекста истории — и в этом весь цимес места.
«Иерусалим»
«Иерусалим» находится на крыше синагоги на Бронной, и в этом главное его достоинство: вид на крыши старого центра здесь настолько интимен, что ради него стоит пройти частокол металлоискателей и выдержать пристальный, как у таможенников «Эль-Аля», досмотр охранников внизу. В остальном — если бы не гости в кипах и не проглядывающие в гигантском, как Книга судеб, меню хумус с бараниной (370 р.), хацелим (230 р.) и куриная запеканка хойагушт (490 р.) — «Иерусалим» можно было бы принять за обычный кавказско-азербайджанский ресторан со всеми вытекающими вроде крайне медленного обслуживания и ревнивого отношения к чаевым.
Возможно, фалафель (240 р.) мы едали и сочнее, а хумус (290 р.) шелковистее — но здесь откровенно хорошо все то, что готовят на дровах: от шашлыков из мякоти барашка (490 р.) до цыпленка табака (590 р.). А грузные и податливые, как еврейская матрона, кебабы в хрустящей корочке (370 р.) можно принять за бакинский эталон. Да и просто приятно устроить пикник под открытым небом, вознесшись над Патриаршими и наслаждаясь запахом жареного мяса.
Gelman
Марк Гельман (на фото) раньше был промоутером: занимался клубами Zeppelin и Jet Set. Потом устал от светской жизни, поступил в израильскую кулинарную школу и вернулся в Москву шефом ресторана «Тель-Авив», а после переключился на формат быстрой еды под вывеской имени себя. Пока в Москве только одна точка Gelman — в ресторанном маркете на Новом Арбате, но в скором времени возможно пополнение.
Рецепт успеха несложный. В коротком меню, написанном от руки над прилавком, — упрощенная выжимка того, что обычно встречается на улицах Тель-Авива: баклажаны с соусом тахине (350 р.), обильное овощное (400 р.) и мясное мезе (550 р.), шакшука с марокканскими специями (350 р.). Если бы у нас на каждом углу продавали такую, как здесь, шаурму (450 р.) — отличную питу, густо смазанную хумусом и под завязку набитую томленой бараниной и овощами, — то никто бы не страдал по поводу недостатка в Москве приличного стрит-фуда. Фалафель у «Гельмана» вообще на особом счету: в котлеты из нута добавляют даже креветки (350 р.), пусть это и абсолютно некошерно.
Pardes
Магазин кошерных продуктов Pardes рядом с Еврейским общинным центром — четко слаженный организм, в котором под одной крышей, но на разграниченных территориях существуют торговые прилавки, молочное кафе и мясной гриль-бар. Здесь продается все то же, что и в обычном супермаркете: от израильского стирального порошка и хумуса в баночках до мороженого и кошерных котлет. То, что приглянулось на съестном прилавке, можно отнести к повару и попросить приготовить. Обитатели соседних офисов забегают в мясной бар за фалафелем (290 р.) — одну порцию в белобокой, непривычно сдобной пите можно делить на двоих.
Из мясного стоит идти за «шломбургером» (430 р.) и «шмульбургером» (320 р.) — оба представляют собой булку с салатом, хумусом, кисловатым соусом и аккуратной говяжьей котлетой, разве что «шмульбургер» вдвое больше. Еще имеется «мамашбургер» из индейки (380 р.). Люди знающие готовы специально ехать на другой конец города за здешним паргитом (430 р.), поскольку умение израильского шефа Вито Омельнюка снимать с индюшачьих ножек единый, идеально ровный стейк почитается за особое искусство. Баранину не жарят вовсе, чтобы она не заглушала своим утробным запахом все остальные ароматы гриля. В молочном баре пекут хрупкие бурекасы с творогом и картошкой (50 р.) и варят смолянистый кофе из израильских зерен.
Dizengof 99
Фото: Time Out
Быть в Тель-Авиве и не устроить себе бар-хоппинг на самой длинной и тусовочной улице Дизенгоф подобно преступлению. Идея посвященного этой улице проекта Евгения Цюпко и Галины Николаевой (ранее известных по лавке «Едим стоя») состоит в том, чтобы максимально приблизить московскую реальность к тель-авивской: без шаурмы, которую обычно хватают на улице и едят на бегу, но и без гефилте-фиш, потому что это нужно есть дома, у еврейской мамы.
Что же в сухом остатке? Короткое меню на любой случай жизни: для круглосуточных завтраков с дымящейся шакшукой с бараньими колбасками (390 р.), обедов с куриным супом и подсушенными клецками шкедей-марак (250 р.), дружеских посиделок вокруг гигантской сковородки с карри из морепродуктов (780 р.) или для реанимации мятным лимонадом (180 р.) и банановым пудингом (290 р.) после бурной ночи. Фирменный салат с финиками, булгуром и орехами пекан (490 р.) — совершенно гениален. Сабих (360 р.) достоверен, пусть и перепакован из питы в сэндвич: в остальном все в нем похоже на тель-авивскую правду — и теплое крутое яйцо, и сдобренный хумусом печеный баклажан, и душистый соус амба. Учитывая, что в Москве хороших заведений с израильской кухней вне зоны влияния еврейских общин не так уж и много, Dizengof 99 — приобретение для города весьма полезное.
The Hummus
Фото: Time Out
В фильме «Не шутите с Зоханом!» главный герой при помощи хумуса делает все — даже чистит зубы и спасает людей из огня. The Hummus на такие подвиги не претендует, но свой титульный продукт готовит по проверенному иерусалимскому рецепту: с хорошим балансом кислоты лимона, маслянистости кедровых орехов и горчинки тхины (255 р.). На порцию фалафеля здесь тоже не скупятся: кроме собственно хумуса и огненных шариков нута, в питу вкладывают перец чили, соус амба и домашние соленья. Чтобы можно было съесть все это на ходу и не обляпаться, лепешку тщательно упаковывают в хрустящий бумажный кармашек. Вроде бы платишь всего 280 р. — а получаешь взамен целый комплексный обед, после которого и ужинать вряд ли захочется.
Если аппетит позволяет, можно продолжить румяным говяжьим кебабом (370 р.), пресным сливочным сыром лабане (270 р.) и «Иерусалимской смесью» — обжаренным куриным филе с луком, грибами и специями на тонкой лепешке (350 р.). На развес продают ручной работы тхину (150 р. за 100 г), соус амба (170 р. за 100 г) и, разумеется, хумус (150 р. за 100 г). Все это можно употребить на месте или запаковать в пластиковый бокс и взять с собой — цены заметно ниже, чем в кошерных магазинах.
«Баркас»
Телеведущая, продюсер, автор остроумного гастроблога «Мама Рола» и просто одесситка, приятная во всех отношениях, Лара Кацова посвятила свой первый московский ресторан тому, в чем разбирается лучше всего, — домашней одесской кухне. А поскольку меню строится на рецептах, найденных Ларой в тетрадке ее бабушки (звали бабушку Эсфирь Марковна Трахтман, и ее портрет висит в ресторане на самом почетном месте), еврейская тема раскрыта во всей ее дородной полноте и ностальгических красках.
Тут и форшмак (540 р.), для которого селедку рубят вручную и едва заметно подкисляют лимонным соком: и таки никакого вам яблока, об этом варварстве при хозяйке лучше не упоминать. И взбитый до состояния пуха хацелим с домашним майонезом (370 р.). И куриные котлеты «фифти-фифти», в которых зелени ровно половина объема, а куриный фарш почти невесомый (540 р.). И неизбежная, как шабат, гефилте-фиш — розовые, на один укус, котлетки «чисто из карпа» (возможное использование щуки — тоже тема при хозяйке запретная) в окружении пунцовой «хреновины» (520 р.). И налистники с лососем бабушкиного секретного посола без соли: ингредиенты невозможно угадать, зато маслянистую нежность сложно забыть (420 р.).
Кошерных продуктов во всем одесском многоголосье всего два — маца как часть стандартной хлебной корзины и хитрый «израильский огурец» в составе нарезанного мелко-мелко, с горошинку, оливье (380 р.). Но маниакально придирчивая к качеству исходного сырья Лара создала себе целую мафию проверенных поставщиков: если мед — то акациевый из Башкирии, если помидоры — то «с рынка, от чудесного армянского дядьки», если специи — то в багаже от израильских родственников, если барабулька — то со знакомого одесского траулера. Летом на верхней палубе «Баркаса» поставят зонтики и шезлонги, по выходным будут угощать всех семейным супом в фарфоровой супнице и жарить на большие компании целые сковороды котлет, а форшмак и икру «из синеньких» заботливо заворачивать с собой. Словом, Эсфирь Марковна была бы довольна.
Читайте также: