Семена-способы посадки и выращивания овощных и цветочных культур

Овощные культуры выращивают, используя рассадный и безрассадный способы посадки и посева.

Рассада — это молодые растения, выращенные из семян, с семядолями и первыми настоящими развитыми листьями (у капусты — 3 листа, у огурца — 3-5 листьев, у томата — 5-7 листьев) (рис. 146).

Рис. 146. Рассада овощных растений: а — огурец; б — томат; в — капуста (1 — скороспелая, 2 — среднеспелая, 3 — позднеспелая)

Рассадный способ возделывания позволяет получить урожай в более ранние сроки. Это очень важно, так как в средней полосе России лето короткое. Рассадным способом у нас выращивают томат, перец, баклажан, огурец, капусту. Рассаду выращивают заранее, в защищенном грунте (в теплицах, парниках, укрытиях), а затем высаживают на постоянное место в открытый или защищенный грунт.

Безрассадный способ — выращивание овощей путем посева семян в открытом грунте.

Семена овощных культур высевают широкорядным и рядовым способами (рис. 147).

Рис. 147. Схема способов посева семян и посадки сельскохозяйственных растений (размеры даны в сантиметрах): а — широкорядный; б — ленточный; в — рядовой; г — пунктирный; д — перекрестный; е — узкорядный; ж — гнездовой; з — квадратно-гнездовой

При широкорядном способе посева могут делать ленты (гряды) разной ширины (40-100 см). На широкой гряде (ленте) намечают несколько рядов (строк). В этом случае говорят, что семена высевают многострочными лентами. Строк в одной ленте может быть две и более. Расстояние между строками зависит от биологических особенностей растения. Ширина между отдельными лентами — 45-50 см (рис. 147, б).

При рядовом способе семена высевают рядами, расположенными на одинаковом расстоянии (12-26 см) друг от друга (рис. 147, в).

Кроме рассмотренных, при выращивании овощей применяют пунктирный (сахарная свёкла, бобовые), перекрестный (зерновые), гнездовой (земляника) и квадратно-гнездовой (кукуруза) способы посева семян (см. рис. 147).

Независимо от способа посадки растения выращивают с учетом площади питания. Площадь питания определяется количеством растения на 1 квадратном метре.

Выращивание однолетних овощных культур

К однолетним зеленным культурам относятся укроп, фенхель, кориандр, базилик, кресс-салат, шпинат, анис и некоторые другие растения. Семена этих растений высаживают в открытый грунт (на участок). Лучшие предшественники для этих растений — томаты, огурцы, корнеплоды, чистый пар.

Предшествующие культуры (предшественники) — культуры, которые возделывались на данном участке в предыдущий год.

Чистый пар — участок земли, на котором в течение года (или нескольких лет) не выращивали сельскохозяйственные растения. Обычно говорят, что такое поле «паровало» (отдыхало).

Семена однолетних зеленных культур мелкие, поэтому их сажают неглубоко, на 1-4 см. Участок, где высевают зеленные культуры, нужно полностью освободить от сорняков и удобрить, так как эти растения требовательны к плодородию почвы.

Базилик — теплолюбивая зеленная культура. Его семена прорастают при температуре не ниже 15 °С. Семена высевают рядовым способом (см. рис. 147, в). Ширина междурядий — 26 см, глубина заделки семян — 1,0-1,5 см. Срок посева — середина мая.

Кресс-салат — холодостойкое растение. Сеют семена кресс-салата в конце апреля. Посев ленточный, двух-трехстрочный (см. рис. 147, б). Расстояние между лентами — 50 см, между строками — 20-30 см. Глубина заделки семян — 1 см.

Кориандр — холодостойкое растение, семена которого прорастают при температуре 4-6 °С. Посев семян кориандра проводят в середине апреля. Способ посева — широкорядный (рис. 147, а). Ширина междурядий — 45 см. Для получения зелени можно сеять однорядным способом с шириной между рядами 20 см. Семена заделывают на глубину 1-4 см, в зависимости от типа почвы. Посевы можно проводить до середины лета через каждые 2-3 недели.

Укроп — холодостойкое растение. Семена укропа прорастают при температуре 3 °С. Посев начинают ранней весной на участках, которые быстро освобождаются от снега и хорошо прогреваются солнцем. Семена высевают ленточным широкорядным способом с 2-5 строчками или рядовым. Ширина между строками — 15-20 см. Глубина заделки семян — 1,5-2 см. Если перед посевом семена укропа замочить, то выходы появятся на 5-7 дней раньше. Укроп можно высевать под зиму — в ноябре, на поверхность подготовленной почвы без заделки семян. После посева поверхность почвы с семенами мульчируют слоем 2-3 см.

Шпинат — холодостойкое растение. Семена прорастают при температуре 3-4 °С. Посевы можно проводить весной — в апреле, летом — в конце июля или начале августа и под зиму — в конце октября.

Семена шпината высевают многострочными лентами. Ширина между строками — 20 см, а между лентами — 50 см. Глубина заделки семян — 2-4 см. Перед посевом семена замачивают в воде в течение 1-2 суток для того, чтобы они набухли. Воду, в которой замачиваются семена, необходимо менять через 8-10 часов.

Практическая работа № 46
Прополка и прореживание всходов овощных растений

Вам потребуются: мотыга, бумага для гербария, карандаши, ручки, тетрадь, рабочие перчатки, вода, мыло, полотенце.

Правила безопасной работы

В промежутках работы с мотыгой выносите ее на дорожку и кладите острием вниз.
Не становитесь на колени во время ручного прореживания растений.
После работы очистите инструменты от прилипшей почвы, приведите в порядок одежду и вымойте руки с мылом.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Изучение всходов овощных культур.

Изучите строение всходов моркови, столовой свёклы, репы, редьки, редиса, огурца, зернобобовых и других культур.
Сделайте в тетради схематические рисунки способов их посева.
Определите и запишите фазы развития всходов.
Запишите расстояние между растениями до и после прореживания.
Возьмите несколько растений каждого вида и проложите их бумагой для изготовления гербария.

Задание 2. Прополка всходов овощных культур.

Вручную освободите от сорняков участки внутри ряда и в защитной полосе. Ширина защитной полосы — 20 см (по 10 см от ряда в стороны междурядий).
Прополите и разрыхлите междурядья мотыгой.
Сорную траву вынесите за пределы участка.

Задание 3. Прореживание всходов овощных культур.

Выполните прореживание всходов овощных растений:

моркови — на 3-5 см;
свёклы столовой — на 5-8 см;
редиса — на 3 см.
огурцов — на 8-15 см (в зависимости от сорта);
фасоли — на 15-20 см.

Новые понятия

Рассада, рассадный и безрассадный способы посадки, широкорядный и рядовой способы посева, однолетние зеленные культуры, предшествующие культуры, чистый пар, открытый грунт, мульчирование.

Посадка семян в грунт – самый легкий способ выращивания растений, не требующий предварительной подготовки рассады. Но вместе с тем, это и рискованное мероприятие, знание нюансов которого способно облегчить процесс. Посевом семян в грунт называют процесс распределения семенного материала на определенной площади и заделки его на необходимой глубине. От проделанной работы будет зависеть качество и количество будущего урожая.

Подготовка семян к посадке в грунт

Перед посадкой семян в открытый грунт, в первую очередь, необходимо тщательно осмотреть семенной материал и отобрать только качественные и визуально крепкие экземпляры. На следующем этапе проводится предпосевная обработка семян, которая может быть проведена нижеперечисленными способами:

Прогревание семян. Процедура понадобится в том случае, если семена хранились в холодном месте и поэтому находятся в состоянии покоя. Это может стать причиной редких и неравномерных всходов, и прогрев станет отличным решением, чтобы исправить ситуацию. Для этого семена нужно поместить в марлевый мешочек и подвесить его рядом с отопительными приборами, например, печкой или батареей.
Протравливание семян. С помощью этого метода семенной материал обеззараживают и предотвращают возможные болезни растения. Чаще всего в качестве средств-протравителей используется раствор марганца, перекись водорода, зеленка. Можно использовать и магазинные средства, типа «Фитоспорин».

Вымачивание семян в средствах, стимулирующих рост. Подобный способ предпосевной подготовки семян гарантирует их скорейшее прорастание и стимулирует рост. Данную процедуру рекомендуется проводить сразу же после обеззараживания. Многие садоводы для стимуляции роста используют только воду. В результате чего внешняя оболочка семян разбухает и росток быстрее и активнее прорастает в земле.
Проращивание семян. Эффективная процедура, в результате которой в землю высаживаются семена с уже проклюнувшимися небольшими ростками. Проращивать семена нужно не просто залив их водой, а разместив на марле, ватном диске или тканевой тряпочке, которые всегда должны оставаться влажными. Замачивание обеспечивает гарантию высаживания только хороших семян, пригодных к росту.

Закаливание семян. Эта процедура не является обязательной, но ее рекомендуют проводить тем садоводам, которые выращивают урожай в условиях резко-континентального климата. Процедура закаливания подготовит семена и будущие растения к перепадам температуры. Для закаливания семена укладывают на влажную тряпочку, размещают ее в контейнер и убирают в холодильник каждую ночь, на день доставая и оставляя при комнатной температуре.

Если вы собираетесь высаживать дражированные, глазированные семена, покрытые специальным раствором, то предпосевная обработка им не нужна, они уже полностью готовы к высадке.

Посадка семян в грунт

Для получения обильного урожая важное значение имеет место и время посадки семян в открытый грунт.

В первую очередь высаживаются хладостойкие культуры, способные пережить холодные ночи и заморозки до -6 градусов (редис, шпинат, укроп, горох, морковь, лук). Более теплолюбивые растения, такие как бахчевые и пасленовые, высаживаются, когда минует угроза возвратных заморозков и земля в верхнем слое прогревается до +10 градусов. Это время примерно приходится на вторую половину мая, первую декаду июня.
Для высаживания семян в открытый грунт нужно тщательно подбирать и место. У каждого конкретного растения свои требования к освещению, влажности и составу почвы. Например, огурцы, бахчевые культуры не переносят сквозняки, поэтому и высаживают их на безветренных участках с достаточной влажностью. А грядки для томатов следует выбирать не влажные, но с хорошим освещением.

Способ посадки семян напрямую зависит от их размера: чем больше семечко, тем глубже его погружают в землю, так как его энергии будет достаточно, чтобы пробиться сквозь толщу земли. Немного сложнее обстоит дело с мелкими семенами. Если заделать их глубоко, то у них не хватит сил пробиться наверх. Но если высадить их практически на поверхности, немного присыпав землей, то есть риск, что при пересыхании верхнего слоя почвы проросшие семена погибнут. Поэтому важно найти золотую середину, а для полива использовать пульверизатор.
Высадка семенного материала в открытый грунт зависит и от качества почвы. Если земля легкая, то мелкие семена можно высаживать на глубину 0,5 сантиметров, семена среднего размера не глубже 1,5 сантиметров, а более крупные – до 3 сантиметров.Если почва тяжелая, каменистая, то высаживать надо на меньшую глубину.

Важным моментом является и грамотное распределение семян по грядке. Высаживать семена нужно как можно более равномерно, тем самым обеспечивая каждый росток собственной площадью питания. Если после всходов будет заметно, что растения расположены слишком часто, без жалости начинайте прореживание, оставляя на грядке сильные сеянцы и убирая более слабые. Иначе растения будут угнетать друг друга, вытягиваться, а их внешний вид и вкусовые качества плодов заметно ухудшатся.
Улучшить всходы можно, применив прикатывание почвы. Перед посадкой нужно прокатать грядку бревном, бутылкой или аккуратно прихлопать почву доской, затем распределить семена, сверху покрыть их слоем земли и снова прокатать. Этот метод обеспечивает более тесный контакт семян с землей, а всходы будут более дружными.

Уход за сеянцами в грунте

Пророщенные в открытом грунте семена нуждаются в тщательном уходе. К обязательным процедурам относится регулярный полив, прополка, рыхление почвы, подкормка, в дальнейшем подвязка к колышкам. Не стоит забывать и об укрытии саженцев, если ожидаются заморозки. В качестве укрывного материала может служить пленка, пластиковые ведра, деревянные ящики или просто ветки, сложенные в виде небольшого шалаша.

Полив и прополка осуществляются от появления первых всходов и до окончания вегетационного периода. Не стоит пренебрегать прополкой, так как сорняки сильно истощают почву, в результате чего культурное растение недополучает питательных веществ, теряет все свои силы и урожайность падает.
Еще одним важным этапом в уходе за всходами является рыхление почвы. На поверхности почвы регулярно появляется корка, которая препятствует циркуляции воздуха, что влияет на развитие корневой системы. После разрушения корки влага с поверхности земли испаряется медленнее, а значит и растение чувствует себя намного лучше.

Для того, чтобы растение полноценно развивалось, уже после первых всходов на грядки вносят органические и комплексные удобрения, сухие или в виде раствора. Это способствует активному наращиванию корневой системы, а в дальнейшем – обильному плодоношению.

В целом, процесс высаживания семян в открытый грунт не сложен, если относиться к этому делу ответственно и с должным терпением. Способ выращивания растений без рассады имеет достаточно плюсов и активно применяется как опытными садоводами, так и новичками. Высаживая семена в грунт, здраво оценивайте свои возможности, климат, качество почвы, требования растений, и тогда на ваших грядках будет только здоровый и качественный урожай.

Когда почва в цветниках готова, можно начать посев и высадку рассады, отводков, черенков или клубнелуковиц. Сроки посева или посадки определяют в зависимости от особенностей растений. Холодостойкие растения — астру, василек, вербену, мак — следует сеять и высаживать в более ранние сроки, а позднее подходит очередь теплолюбивых — бархатцев, настурции.

Площадь питания, т.е. расстояние между растениями в цветнике, должна быть такой, чтобы растения хорошо росли, обильно и продолжительно цвели, не затеняли и не угнетали друг друга. Она определяется высотой, диаметром и степенью ветвистости растений. Так, пионы следует сажать на расстоянии 1 м друг от друга. Астильбе, водосбору, флоксам , и другим многолетникам достаточно 50-60 см между растениями. Однолетники сажают гуще: высокорослые, как правило, на расстоянии 30-40 см, а низкорослые — 20-25 см друг от друга. луковичные и клубнелуковичные хорошо растут и цвету при площади питания 10 х 10 см. некоторые из них, имеющие мелкие луковицы или клубнелуковицы (крокус, мускари, пролеска) , можно сажать плотно — гнездами.

При выборе площади питания следует учесть, какие инструменты для обработки почвы у вас есть. ширина междурядья будет зависеть от ширины мотыги, которой вы будите рыхлить. Надо посадить растения так, чтобы можно было рыхлить в междурядьях граблями, мотыгой или «кошкой». Не все же полоть руками!

Рассаду перед выборкой для посадки следует обильно полить и подождать, чтобы почва хорошо пропиталась водой. Тогда при аккуратной выборке рассады на корнях растений сохраняется, не разрушаясь, ком земли и растения меньше страдают при пересадке. Выборку рассады из грядки, рассадника, парника, ящика нужно проводить осторожно, стараясь ка можно меньше повреждать корни растений. Выбирать рассаду следует снизу, подводя совок или руку под корни и слегка встряхивая.

Техника посадки не сложна. Сначала надо сделать бороздки или лунки требуемой глубины и на нужном расстоянии друг от друга, удобнее всего это делать мотыгой. Для поделки лунок можно использовать и совок. Бороздки лунки следует полить так, чтобы каждому растению досталось не менее 1 л воды. После полива легко сажать рассаду в образовавшуюся «кашицу». Корни растений в лунке или бороздке надо тщательно расправить, чтобы они не загибались, хорошо прикрыть землей и плотно прижать, чтобы не оставалось воздушных полостей.

При посеве и посадке очень важно выбрать правильную глубину. Не надо сажать мелко — тогда растения будут слабо держаться в земле и их придется окучивать или подсыпать землю. Но еще хуже посадить глубоко. Большая часть растений при глубокой посадке чахнет и иногда погибает.

Рассаду и укорененные черенки нужно сажать на 1-2 см глубже, чем в рассадниках.

Не стоит засыпать землей нижние листочки астры, левкоя, львиного зева, петунии. Особенно нужно следить за тем, чтобы не засыпать землей «сердечки» (верхушечную почку) у растений, которые при посадке имеют розетку листьев, — лобулярия, маргаритка, петуния, табак и многие другие. некоторые растения не боятся заглубления при посадке, это бархатцы, сальвия, циния. Они способны образовывать на стеблях новые придаточные корни. Рассаду таких растений можно при посадке заглубить на 3-5 см.

Глубина заделки луковиц зависит от их величины, мелкие луковицы сажают не глубже 5 см, крупные — до 15 см.

Весной сажают, ка правило, однолетники, клубневые растения — бегонии и георгины, гладиолусы и черенки лишь некоторых многолетников (хризантема). Можно сажать весной и некоторые многолетники, выращенные рассадой, это водосбор, дельфиниум, купальница, люпин, нивяник, примула . Может быть, вам удастся раздобыть деленки дельфиниума, ириса и флокса. Тогда их также сажают весной, но так, чтобы молодые побеги или розетки листьев располагались на поверхности почвы, а кусочки корневища были закрыты землей.

После посева и посадки лунки или бороздки на до присыпать (замульчировать) слоем сухой земли, торфа или перегноя толщиной 2-3 см. Мульчирование предохранит почву от образования корки и сохранит в ней влагу.

Посев и посадка садовых цветочных растений Фото и Видео

Видео-ролик по этой теме. Для всех любителей цветов ))

Многие дачники предпочитают выращивать рассаду овощных и цветочных культур самостоятельно. Затраченные на содержание саженцев усилия сторицей окупаются. При соблюдении всех правил агротехники рассада вырастает крепкой и мощной, с легкостью переносит посадочный стресс и активно вступает в стадию цветения и плодоношения на грядках и в теплицах. Да и экономия на покупке рыночных саженцев ощутимая. Мы подобрали для вас список основных рекомендаций от продвинутых растениеводов по выращиванию рассады на подоконнике.

1. Посадочный материал.

На рассаду берут либо самостоятельно заготовленный семенной фонд, либо покупные зерна. При использовании своих семян их желательно перед посевом дезинфицировать и насыщать микроэлементами, замачивая в питательных и антисептических жидкостях, например, раствор микробиологического препарата «Фитоспорин-М», микроудобрения с гуматами, перманганата калия, стимуляторов роста типа «Эпин Экстра», «Циркон», «Гетероауксин».

Покупные семена от проверенных поставщиков, чтобы их купить пройдите по ссылке https://harvest-center.com.ua/ovochi/, полностью готовы к посадке и уже прошли весь комплекс обеззараживающих и стимулирующих всхожесть мероприятий, поэтому их можно смело сеять сухими. Категорически не рекомендуется замачивать дражированные зерна, поскольку они покрыты питательной оболочкой, обеспечивающей растения всеми нужными компонентами в момент пробуждения и в начале развития.
Купленные в непроверенных местах семена часто оказываются совсем не того сорта. К тому же на рынках можно приобрести у недобросовестных продавцов посадочный материал, собранный с больных растений. Проросшие из них сеянцы не только сами болеют, но и могут заразить обитающие рядом с ними на подоконнике растения опасными бактериальными или грибковыми заболеваниями.

2. Почвенный субстрат

Для выращивания рассады нельзя использовать огородную землю без предварительной обработки из-за присутствия в ней фитопатогенов, а иногда и личинок вредителей.

Самостоятельно приготовленные почвогрунты на основе дерновой земли с участка требуется предварительно прокаливать в духовке на протяжении 30 минут или проливать фунгицидными растворами: марганцовка, «Фитоспорин-М». «Триходермин». Кроме земли в субстрат необходимо добавлять компостированную органику (зрелый компост, качественно перепревший коровяк, торф), речной песок и растительную золу.
Намного проще использовать под рассаду специальные почвенные смеси, которые продаются в любых садоводческих магазинах, к примеру, «Универсальный субстрат для рассады на основе торфа» или «Универсальная почвенная смесь для комнатных растений, предпочитающих нейтральный грунт». Они разработаны с учетом особенностей минерального питания сеянцев и имеют кислотность в пределах 5,0-7,0 рН.

3. Посадочные емкости.

Старые кассеты, горшки и ящики перед наполнением почвенной смесью желательно продезинфицировать в среднерозовом растворе марганцовокислого калия. И не забудьте обеззаразить в этом же растворе инструменты и приспособления для рассады (колышки с этикетками, шпатели, ложки и пр.).

Дно посадочных емкостей без отверстий для слива лишней воды необходимо выложить сантиметровым слоем любого дренажного материала: керамзит, агроперлит, размятые яичные скорлупки (фракции средней величины), битые глиняные черепки, кирпичная крошка и т.д

Каждую культуру сажайте в горшки определенной глубины и объема, зависящие от особенностей сорта. Оптимальный вариант выращивания большей части растений – использование торфоперегнойных горшочков. Такая тара существенно облегчает будущие посадочные работы и минимизирует стресс для ростков при пересадке на грядки. К тому же, разлагаясь в почве, стенки стаканчиков обеспечивают растения ценной органикой.

4. Сроки посадки.

Каждую культуру высаживайте в оптимальный для нее срок. К примеру, томатам на выгонку в домашних условиях требуется не менее 2,5 месяцев, овощным перцам и баклажанам – от 3 месяцев, тогда как огурцам достаточно и 35 суток. Обязательно учитывайте особенности сорта, читая пометки на этикетках с семенами.

И не забудьте ознакомиться с долгосрочными прогнозами метеорологов, чтобы рассада не переросла при угрозе возвратных заморозков в апреле – мае. По отзывам опытных дачников, наилучшей всхожестью и жизнеспособностью обладают растения, посеянные в соответствии с лунным календарем садовода-огородника.

5. Микроклимат на подоконнике.

Для получения здоровых ростков необходимо создать благоприятные условия в помещении, где они будут длительно находиться. Теплолюбивые томаты, перцы, баклажаны, огурцы растут при температуре от +22 до +25°С. А вот салату, сельдерею и всем видам капусты требуется более прохладный воздух: от +14 до +18°С. Оберегайте растения от сквозняков при проветривании, особенно в начале вегетации. Если воздух в помещении сухой, то регулярно опрыскивайте саженцы мягкой водой из пульверизатора.

6. Освещение.

До середины весны все сеянцы желательно досвечивать с помощью фитоламп. С апреля рассаду можно растить без источников дополнительного освещения, при условии, что окна вашего дома выходят на южную сторону. Оптимальный световой день для большинства культур – 10-12 часов.

7. Полив.

После посева во влажную землю емкости с будущей рассадой желательно накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место, например, на батарею отопления. Раз в день накрытие требуется снимать и при необходимости увлажнять грунт из пульверизатора отстоянной не менее суток водой. После появления всходов умеренный и осторожный полив осуществляют либо из мелкодисперсного распылителя, либо из пипетки, либо из шприца. Через несколько суток, когда накрытие снято, ростки выставляют на свет и поливают по мере подсыхания земляного кома, желательно по утрам. Очень удобно осуществлять полив рассады, обитающей в кассетах, через поддон, наливая воду в него.

8. Оптимальный режим питания.

Органических и минеральных компонентов, присутствующих в плодородном субстрате растениям вполне достаточно в первые несколько недель. В дальнейшем опытные огородники проводят несколько подкормок сеянцев, ориентируясь на особенности культуры, сроки их развития в домашних условиях и внешний вид саженцев. Рассаду томатов подкармливают 2-3 раза до высадки на постоянное место, а огурцов и капусты – 1-2 раза. Жидкие удобрения используют для корневых и листовых подкормок по влажной земле.

Проще всего использовать специализированные или универсальные органоминеральные удобрения в жидком виде, например, «Идеал», «Акварин овощной», «Мастер Агро» или «Биогумус». Идеально подходят и современные удобрения, разработанные специально для каждого вида растений, например, «ОМУ для томатов, баклажанов и перцев», «Чистый лист. Удобрение для рассады», «Крепыш для рассады» или «Кристалон огуречный».

9. Пикировка.

Растениям, густо посеянным в общую посадочную емкость, после формирования 2-3 настоящих листьев требуется пересадка. Зародыши рассаживают либо в ящики большего размера, либо в отдельные горшки. Как правило, пикируют томаты и перцы. В качестве субстрата используют все тот же плодородный почвогрунт.

10. Закаливание.

Жизнеспособность рассады существенно повышает подготовительный этап. За 1-3 недели до пересадки сеянцы начинают выносить на свежий воздух и открытое солнце, естественно, в теплую погоду и при отсутствии ветра. Если ночная температура не опускается ниже +14°С, то емкости с рассадой с лоджии, балкона или теплицы в дом уже можно не заносить.
Как видите, в выращивании рассады нет ничего сложного. Главное в этом увлекательном процессе – стремление к результату и неугасимое желание заниматься с растениями. Желаем вам хороших урожаев!

Крепкая, здоровая рассада – залог хорошего урожая. Известный агроном и пермакультуролог Николай Курдюмов не устает напоминать садоводам, что рассада – это не будущее растение, это уже растение; если на своей рассадной стадии оно больное, хилое и безжизненное, то здоровым и сильным оно не станет вообще никогда. В этой статье мы рассказываем о двух диаметрально противоположных способах выращивания рассады, популярных в 2020 году. Один напоминает мичуринское «не ждать милостей от природы, взять их у нее», второй предполагает минимальное вмешательство в природные процессы, но оба они направлены именно на получение высокого качества растений.

Рассада по китайскому способу

Сейчас набирает популярность китайский метод выращивания рассады. От традиционного он отличается примерно всем, но главное отличие – то, как китайцы подходят к пикировке. Особенно хорошо удаются по этой технологии высокорослые сорта.

Способ активно используется китайцами в промышленных и фермерских теплицах. Заключается в жесткой пикировке - срезании месячного сеянца на уровне земли и последующем укоренении подсемядольного колена в земле же под пакетом. Утверждается, что урожайность таких растений на 1,5 кг выше, чем при обычной пикировке.

Сильные стороны «китайского метода»:

рассада очень быстро доходит до состояния «готова к высадке в грунт» - она крепкая, с полноценным толстым стеблем, коренастая, с хорошей корневой системой и с нужным количество листьев;
рассада получается невысокой. Плодовые кисточки после высадки в грунт формируются на высоте немногим более 20 см. У растения будет больше завязей, стало быть, и урожай будет больше.
Рассада не болеет, и взрослое растение получается устойчивым ко многим заболеваниям, особенно к фитофторе;
За такой рассадой просто ухаживать.

Как выращивать рассаду китайским способом

Подготовка грунта

Для «китайской рассады» подойдет почти любая плодородная огородная почва, идеально, если это будет земля из-под крапивы. Только кислая почва не годится, (pH около 6,0). Перед посадкой грунт нужно будет пролить слабым раствором марганцовки (1,5%), подогретым до +50 градусов. Добавлять перегной нельзя – в нем могут содержаться возбудители грибных болезней. Торф добавлять можно, но не более 0, 5% от общей массы грунта. И не всякий, а только низинный. Отличить низинный грунт от верхового можно даже визуально: он черный, а верховой – рыжеватый.

Если для рассады покупается готовый грунт, то в первую очередь нужно смотреть на ph.

Для китайской методики выращивания рассады нужен только нейтральный грунт.

Подготовка семян

Ничего не выйдет, если сеять какие попало семена: первым же делом надо высыпать их из пакетиков и провести ревизию. Все мелкие, дефектные, пустые, слишком темные, с пятнышками, напоминающими плесень – любые, к каким могут быть вопросы нужно нещадно отбраковать.

Стратифицирование семеян

Вот как это делается: сначала нужно на сутки оставить их на марлевой салфетке, смоченной в любом стимуляторе роста. (Салфетку можно замочить и в «домашнем» стимуляторе, сделанном своими руками: взять две чайных ложки без горки древесной золы, залить кипятком и настоять двое суток). После суток в стимуляторе семена нужно 15 минут протравить в 1,5% растворе марганцовки, потом еще ночь подержать на салфетке со стимулятором роста. Вынуть семена, положить в сухую марлю и на сутки поместить в холодильник.

Посев

Семена по китайскому методу сеют в общие емкости, на 2 см заполненные дренажом (любым, от керамзита до битого кирпича), который сверху засыпан подготовленным грунтом. Сеять надо в бороздки по схеме 4х2 см. Слегка присыпать почвой, спрыснуть из пульверизатора, закрыть пленкой, отнести на южное окно. После первых всходов пленку снять.

Световой режим

Сеянцам нужен 12-часовой световой день. На нашем портале много информации про фитолампы и другие устройства для досвечивания рассады. Тут без них не обойтись.

Закаливание рассады

Еще одно яркое отличие китайского метода от традиционного: по китайской системе закаливают не взрослую рассаду, а уже сеянцы, причем с первого дня. Как только появились всходы, на ночь их выносят в помещение, в котором температура на 3-4 градуса ниже, чем в дневном. Эта имитация естественной среды позволит потом растениям быстро адаптироваться в открытом грунте.

Пикировать, не пикируя

Это вообще разрыв всех наших огороднических шаблонов: при такой пикировке вся корневая система остается в почве.

Томаты могут формировать корневую систему на какой угодно части стебелька – на этом и основана «китайская пикировка». Через месяц после посева, когда у растения уже будут три настоящих листочка, нужно маленькими острыми ножницами срезать их у самых корней и укоренить в воде или в почве.

Наполнить стаканчики грунтом, который подготовлен так же, как грунт для посева семян и пересадить туда срезанные растения, заглубляя до семядольных листочков. В стаканчике сделать отверстие для дренажа. Сразу после пересадки хорошо все пролить, закрыть пакетом. Все стаканчики под пакетами поставить в комнате с температурой +15 градусов и минимальной освещенностью. Снять пакеты, вернуть рассаду на южный подоконник.

Нагреть воду до комнатной температуры, поставить туда растения так, чтобы до семядольных листочков они были в воде. Накрыть пленкой, отнести в темное помещение с температурой не выше +15 градусов. Через неделю снять планку, высадить в почву, поставить на южный подоконник.

Практиковавшие оба способа пикировки отдают предпочтние первому – бывает, что при пересадки из воды хрупкие корни ломаются.

Высадка в грунт делается, как обычно: здесь ничего нового не придумали даже китайцы. Через две недели делают первую подкормку нитроаммофоской (1 ст. л. на ведро воды), после формирования пары цветочных кистей проводят вторую подкормку.

Формируют растения по китайской в два стебля, удаляя верхние плодовые кисти. Если следовать технологии догматически, то оставлять больше шести кистей нельзя, и вы удивитесь, как это благотворно скажется на качестве плодов.

Посмотрите видео о том, как правильно подкармливать взрослую рассаду.

Рассада по Курдюмову

В выращивании рассады Николай Курдюмов остается верным своему принципу сотрудничества с природой, а хорошей рассадой он считает ту, которая выросла при минимальном человеческом участии: без пересадок, с достаточным теплом, влагой и питанием, на солнечном месте.

Отсюда некоторые правила:

здоровая рассада растет скорее вширь, чем вверх, стало быть, ей нужно пространство. Никакой тесноты на подоконнике, и это позволит приблизить урожай примерно на месяц. По Курдюмову, мы должны стремиться к таким кустикам рассады, у которых стволики толщиной почти с карандаш.
семена томатов на рассаду надо сеять по схеме 4х4 см. Считается, что для рассады до пикировки состав грунта не особенно важен – Курдюмов настаивает, что грунт должен быть плодородным.
Ровно через 20 дней сеянцы вместе с кубиками земли изымаются и помещаются под пленку в плодородный грунт, по схеме 12х12 см. Перевалка должна выполняться так, чтобы растения ее даже не заметили.
Еще через 15-20 дней рассада вместе с кубиками почвы без малейшего повреждения корневой системы вынимается и пересаживается на постоянное место. Тем, кто не часто заезжает на дачу, Курдюмов рекомендует накрывать грядки лутрастилом: под ним никогда ничего не сгорит.

Агроном сторонник ранней высадки рассады: он считает, что в Центральной России рассаду в возрасте трех недель почти каждый год можно спокойно высаживать под пленку уже в конце марта. Если парник сделан хорошо, ничего страшного с рассадой не произойдет.

Примерно по такой же схеме Курдюмов рекомендует выращивать рассаду огурцов, единственное – огуречной рассаде нужна более высокая температура, ниже -15 градусов она начинает болеть. И еще огурцы просто не выносят даже самого незначительного повреждения корневой системы.

Исходя из этого, агроном рекомендует:

сеять семена огурцов не в ящики, а в торфяные таблетки или горшочки, в кульки из бумаги, пакетики и так деле;
высаживать сразу же на постоянное место, на грядку и накрывать лутрастилом или пленкой.

Холодостойкую капусту Курдюмов советует сеять сразу на грядку, лучше всего под лутрастил. Наше обычное высаживание капусты по жаре он считает чудовищной ошибкой, которая приводит к неизбежному снижению урожаю. Почему именно лутрастил : капуста не любит жару и даже тепло, вытягивается уже при температуре выше +18 градусов, поэтому пленка тут не годится, а затраты на лутрастил окупятся с лихвой.

Выводы

Какой бы способ выращивания рассады мы не выбрали, главное перед высадкой в ОГ получить здоровые и крепкие растения. Вот признаки хорошей рассады:

кустики не деформированы, на листьях нет пятен и налета;
кустики не повреждены вредителями;
листья окрашены равномерно;
кустики коренастые, крепкие, не «голенастые»;
корневая система хорошо развита, она разветвелнная, хорошо обхватывает ком земли, кончики корней белые;
межузлия стебля компактные, сам он крепкий.

Читайте на FORUMHOUSE, как высчитать сроки посадки рассады в 2020 году, как своими руками сделать бюджетный светильник для рассады на светодиодах, и как сделать стеллажи для рассады. Прочитайте, как вырастить крепкую рассаду и как приготовить идеальный домашний грунт. Также у нас можно обсудить любые профильные вопросы и получить консультацию на рассадную тему.

Добавление статьи в новую подборку

Семена некоторых цветочных и овощных культур настолько малы, что хорошо рассмотреть их удается только под лупой. Поэтому их посадка подобна ювелирному искусству. Между тем, есть надежные способы не только облегчить, но и ускорить этот процесс.

У посева мелких семян есть свои тонкости. Зачастую их даже не заделывают в почву, а просто прижимают к ней, т.к. у ростка из миниатюрного семени просто может не хватить сил пробиться сквозь слой грунта. Некоторые семена всего лишь присыпают песком.

Посев мелкими семенами

Кто хоть раз высевал семена сельдерея, щавеля, земляники, примулы или петунии, знает, насколько это трудоемкий процесс. Их сложно равномерно распределить по поверхности, в результате всходы в одном месте могут быть загущенными, а в другом, наоборот, редкими.

В первом случае их придется проредить, и здесь всегда есть опасность повредить корневую систему соседних растений, которые остаются на грядке или в контейнере. К тому же жалко потерянных таким образом семян, особенно если стоили они недешево. Разреженные же посевы придется подсевать, а это новый расход семенного материала.

Важна при посеве и глубина заделки семян. Если они будут слишком заглублены, могут не взойти, а оставленные на поверхности почвы и давшие ростки из-за быстрого испарения влаги могут засохнуть.

Мелкими и очень мелкими считаются семена, количество которых в одном грамме от 600 до 1000 и более штук. Мелкие можно посеять на глубину до 0,5 см, а очень мелкие нужно высевать в контейнеры на рассаду без заделки в почву.

Если в контейнерах еще можно попытаться выложить их по одному, то на грядке никакого здоровья и сил для этого не хватит. Но опытные огородники и цветоводы знают несколько приемов, которые облегчают посев любого миниатюрного семенного материала.

Приспособление для посева мелких семян

Наиболее легкий способ посева мелких семян – с использованием специальных приспособлений. Их можно приобрести в садовых магазинах или сделать самому. Они предотвращают потери семян, позволяют равномерно распределять их по поверхности почвы и экономят время.

В некоторых таких сеялках есть дозаторы, которые позволяют настроить их на конкретный размер семени. Принцип действия прост: насыпанные в приспособления мелкие семена выкатываются по одному через небольшое отверстие дозатора или при нажатии стержня сеялки.

Некоторые огородники используют шприц для посева мелких семян. Для этого у колпачка от иглы срежьте нижнюю часть с уплотнением, а его верх обрежьте под углом. Наденьте колпачок на шприц – сеялка готова. Перед посевом замочите семена в небольшом количестве горячей воды и оставьте набухать на десять часов. Затем наберите через носик воду с семенами и сейте, нажимая на шток.

В качестве сеялки мелких семян Можно также использовать солонку или контейнер от киндер-сюрприза с проделанными отверстиями.

Посев мелких семян в смеси с песком

Один из старейших способов посева мелких семян заключается в их смешивании с небольшим количеством песка, обычно это соотношение от 1:4 до 1:10. Кроме песка, семена можно смешать с использованными высушенными чаинками (лучше из пакетиков) или гущей от молотого кофе. На 1 ч.л. семян потребуется полстакана сухих отходов чаепития.

Семена тщательно перемешивают с сыпучей массой в любой емкости с плоским дном, а затем полученную смесь берут щепоткой и посыпают ею подготовленную заранее бороздку. Семена же в песке можно высевать веером. Затем следует увлажнить грунт из пульверизатора.

Мелкие семена нельзя поливать из лейки, т.к. капли воды могут "утянуть" их вглубь грунта.

Чтобы "проклюнувшиеся" семена не засохли, посевы нужно укрыть пленкой. Когда появятся всходы, ее следует снять.

Посев мелких семян с помощью листа бумаги

Высеять мелкие семена на рассаду в контейнер можно и при помощи обычного листа бумаги и карандаша или зубочистки. Достаточно просто согнуть бумагу по диагонали. Поместите на место сгиба посевной материал, слегка наклоните лист и с помощью острого грифеля карандаша перекатывайте семена по одному на подготовленный почвенный субстрат.

Чтобы семена не высыпались, лист можно сложить в форме воронки с загнутым узким концом и сгибом по ее центру.

Посев мелких семян на туалетную бумагу

Существует несколько способов посева мелких семян с помощью туалетной бумаги. Ее можно использовать непосредственно во время посадки или заранее сделать ленты с семенами.

Первый способ чаще применяют при посеве семян на рассаду. В контейнер на увлажненный субстрат поместите тонкие полоски туалетной бумаги. Семена высыпьте на сухую светлую тарелку или блюдце, чтобы они были более заметны. В стакан налейте воды.

Окуните в нее острие карандаша так, чтобы на нем осталась капелька жидкости. Этой капелькой зацепите семя и перенесите его на полоску туалетной бумаги. Вода быстро впитается и потянет за собой семечко. Присыпьте полоски тонким слоем песка и накройте контейнер пленкой.

В длинные зимние вечера можно заняться изготовлением лент с семенами. Для этого также нарежьте туалетную бумагу на полосы шириной 2-3 см и длиной, равной ширине грядки или контейнера для рассады.

Чтобы закрепить семена на ленте, заранее нужно сварить клейстер из муки или крахмала. Для этого разведите 1 ст.л. вещества в 1/2 стакана холодной воды, чтобы не осталось комочков. Эту смесь влейте в кастрюлю с литром кипятка и проварите несколько минут на огне, постоянно помешивая.

Готовый клейстер остудите, а затем с помощью кисточки нанесите на полоски бумаги. Можно точечно или сплошным слоем.

Чтобы клейстер не успел засохнуть, не стоит смазывать им сразу всю ленту. Достаточно нанести его на участок длиной 15-20 см.

С помощью зубочистки или острия карандаша, смоченных в воде, перенесите семена на ленту, располагая их на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (в зависимости от конкретной культуры). Дайте ленте хорошо высохнуть, после чего ее можно свернуть в неплотный рулон и отправить на хранение в сухое темное место.

Когда наступит время посадки, разложите ленты на грунте, слегка присыпьте их песком и полейте теплой водой.

Посев мелких семян по снегу

Так как посев мелких семян на рассаду обычно происходит в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег, его можно использовать для этих целей. На приготовленный в контейнере грунт выложите при помощи ложки снег слоем 1,5-2 см.

На него можно высыпать семена из пакетика (на белом фоне они будут хорошо видны) и с помощью зубочистки равномерно распределить их по поверхности. Если же вы предварительно замачивали семенной материал, то поместить его на снег проще, пользуясь пипеткой.

Когда снег растает, он затянет семена в субстрат, к тому же увлажнит его, так что полив на начальном этапе не потребуется. Просто накройте контейнер пленкой или стеклом и ждите всходов.

А как вы высеваете мелкие семена? Поделитесь советами в своих комментариях.

Весна вступила в свои права, и совсем скоро огородники приступят к главному событию нового дачного сезона – посевной.

Но у многих садоводов-любителей возникает масса проблем, связанных с посевом различных огородных культур. Нас буквально завалили самыми разными вопросами, связанными с этим важным этапом, от которого зависит конечный урожай.

Ведь именно правильный посев определяет дальнейший нормальный рост и развитие всех овощей. А выбор оптимальных сроков посева семян позволяет получить самые ранние овощи и зелень.

В этой статье мы постараемся ответить на все наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные со сроками посева семян, продолжительностью их хранения и особенностями посевной для различных овощных культур.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Когда можно начинать сеять семена основных овощей и зелени на открытые грядки после того, как сойдет снег?

Наталья Орлова, г. Орск

То, что снег сошел, и поверхность почвы прогрелась, еще не говорит о том, что можно приступать к посеву семян даже холодостойких культур. Под тоненькой корочкой оттаявшей земли еще может сохраняться лед. И семена, посеянные прямо на него, может быть, и взойдут, но нормального урожая не сформируют.

Сеять можно только тогда когда земля на грядке прогреется на всю глубину корнеобитаемого слоя (12 – 15 см). Чтобы ускорить этот процесс, на грядках можно расстелить черную пленку. Это позволит приступить к севу на 10 дней раньше.

Теплолюбивые овощи сеют в открытый грунт только при наступлении устойчивой теплой погоды и днем, и ночью. К этому времени должны закончиться возвратные весенние заморозки. Обычно это происходит после 25 мая.

Год на год не приходится. Иногда весна наступает рано, а иногда затягивается. Поэтому ориентируйтесь на народную примету: «Когда зацветут желтые одуванчики – можно сеять все!»

Опоздали в этом году с посевом томатов на рассаду. Можно ли еще посеять ранние сорта в апреле?

Иван Матвеев, г. Смоленск

Ранние низкорослые томаты можно смело сеять на рассаду до 15 апреля.

Сейчас для этого самые подходящие условия – много солнечного освещения и достаточно тепла. Рассада получиться здоровая и крепкая.

Подробнее о том, как посеять и вырастить рассаду, а также о самых лучших сортах томатов читайте в нашей статье: «Как вырастить томаты?»

Когда можно приступать к посеву корнеплодов – редьки, моркови, репки, редиса и других?

Анна Вербицкая, г. Хабаровск

Семена таких холодостойких культур, как морковь, репа, редька, дайкон можно высевать в конце апреля – через неделю после схода снега. После посева грядку накрывают пленкой до появления всходов.

Подробно о выращивании корнеплодов мы рассказывали в статье: «Как вырастить морковь».

Редис – более теплолюбивая культура. Поэтому его высевают в первых числах мая.

Подробнее о том, как за ним ухаживать и какие сорта выбрать читайте в нашей статье: «Как вырастить редис».

Главное условие при выращивании корнеплодов – сеять семена в нейтральную (рН 6,8 – 7,0) почву. Даже на слабокислой они будут мелкими, а на кислой – плоды вообще не образуются.

В какие сроки можно высевать зелень на огороде?

Надежда Капустина,Ленинградская обл.

Зеленные культуры относятся к ранневесенним посевам. Их можно высевать на огороде в середине апреля, когда верхний слой почвы (10 см) прогреется до +3 градусов. В парниках можно посеять их и в конце марта.

К таким культурам относятся: петрушка, укроп, сельдерей, мелисса, спаржа, хрен, различные салаты, шпинат, кориандр и другая зелень.

В это же время высевают и лук-севок.

Подробнее о том, как за ним ухаживать, читайте в статье: «Как вырастить лук».

Сколько лет семена овощных культур сохраняют свою всхожесть?

Ирина Сотникова, Самарская обл.

Вопрос поставлен не совсем верно. Под понятием «всхожесть» специалисты подразумевают срок активной жизненной силы семян, когда они могут взойти и дать полноценный урожай. Он определяется в соответствии с процентом проросших семян.

Начинающие огородники путают «всхожесть» со сроком хранения или сроком годности, который в первую очередь зависит от условий, в которых семена хранятся.

При правильном хранении (в темном помещении при низкой влажности, постоянной температуре и хорошей вентиляции) сроки сохранения всхожести семян основных овощных культур составляют:

2 года: петрушка, ревень, пастернак, сельдерей, щавель, анис, чабер, лук-севок;

3 года: морковь, укроп, сельдерей, базилик, кориандр, лук-порей, перец, салат, мангольд, шпинат;

4 года: капуста (любая), редька, репка, редис, свекла, томат, баклажан, спаржа;

5 лет: горох, кукуруза, бобы, фасоль, кресс-салат, перец, амарант;

6 лет: огурцы, кабачки, тыква, патиссон;

7 лет: арбуз, дыня, портулак.

Лучше, конечно, семена дольше трех лет не хранить, так как после этого срока их всхожесть понижается и урожаи заметно падают.

Когда можно высевать огурцы в открытый грунт?

Николай Васильев, г. Волгоград

Огурцы – достаточно теплолюбивая культура, поэтому с высевом в открытый грунт торопиться не следует. Однако и затягивать не нужно. Для нормального роста и развития этой культуре нужна минимальная температура +13 градусов.

При более низкой – рост приостанавливается. Поэтому сроки посева семян лучше перенести наконец мая, когда закончатся весенние заморозки. Как правило, это происходит после 26 мая.

Даже если у вас нет теплицы – соорудите для огурцов парник под пленкой, и тогда сроки созревания огурцов можно сдвинуть на неделю, а если выращивать их через рассаду – то и на три.

О том, как выращивать огурцы, читайте нашу статью: «Как вырастить огурцы».

Когда лучше всего сажать картофель?

Иван Самохин, Челябинская обл.

Самые оптимальные сроки посадки картофеля – 5 – 10 мая. Однако все определяет погода, ведь в Челябинской области иногда и в начале мая выпадает снег.

О различных способах посадки картофеля и уходе за ним читайте в нашей статье: «Как посадить картошку?»

Пока еще осталось время до начала посевной компании, проверьте ваш посадочный материал, ассортимент овощей и зелени, сроки посева семян, наметьте будущие севообороты, докупите необходимые культуры, сорта и гибриды.

Желаем вам успешного, продуктивного, теплого лета и самых высоких урожаев!

А мы со своей стороны всегда с радостью поможем вам и посевным материалом, и полезным советом!

Февраль — это уже начало дачного сезона, а точнее — начало посевов овощей и цветов на рассаду. Чтобы получить богатый урожай овощей и вырастить самые красивые цветы, нужно правильно посеять семена на рассаду, соблюдая определенные правила и применяя некоторые секреты.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ

Если смотреть в целом, то все цветы, так же, как и овощи, можно приблизительно разделить на 2 группы: это цветы, которые однозначно нужно выращивать рассадным способом, и те, для которых, наоборот, такой способ противопоказан. Как правило, цветочная рассада менее требовательна, чем овощная. Для семян цветов не нужна предпосевная обработка, многие семена всходят быстрее, чем семена овощей. Важная особенность: для многих видов цветов характерно то, что их необходимо сеять по поверхности грунта, ничем не засыпая.

Рассада цветов высаживается тем же способом, как и рассада овощей, без пикирования, но семян на один горшочек высевается больше. Для посева многолетников подбирайте горшочки или другие емкости большего размера, чем для летников. Затем, когда рассада подрастет, ее не нужно прореживать. Вот так, целыми «куртинками» она и высаживается в открытый грунт. Цветущие растения больше «любят» именно такой способ. Тогда они быстрее растут, роскошнее цветут и меньше болеют. Как только появятся всходы цветов, их сразу же нужно переставить в холодное место и уменьшить полив, иначе рассада может быстро «перетянуться».

Поскольку семена цветов высеваются загущенно, чаще обрабатывайте цветочную рассаду «Эпином». Рассаду цветов очень хорошо поливать талой водой. В особенности полезен такой полив перед высадкой в открытый грунт. Лед для получения талой воды заготавливайте в холодильнике. Сеять цветы на рассаду нужно в разное время. Раньше всех — в конце февраля нужно высевать многолетние цветы. И, кроме того, отдельные, наиболее «тугорослые» виды летников, такие, как петуния, лобелия, сальвия, цинерария, гвоздика Шабо, агератум.

А вот определенные летники вроде лаватеры, душистого горошка, настурции и многие другие рассадного способа не приемлют, их нужно сеять в открытый грунт, начиная с конца апреля, и заканчивая в конце мая — в зависимости от конкретного вида и их требований к атмосферному теплу.

Цветочная «астрология». Для цветов с семенным размножением «формула удачи» по Луне — это посев на рассаду, высадка в грунт, пересадка и проведение других жизненно важных «процедур» в 1-ю или 2-ю фазы Луны, когда Луна в знаке Рак, Дева или Весы.

Ранний посев. Нужно знать, что не все овощи одинаковы. Примерно половину из них необходимо выращивать через рассаду. Обычно — это теплолюбивые овощи с длинным вегетационным периодом, которые при непосредственном посеве в грунт в условиях нашего короткого лета не успевают отдать урожай. Но это не единственная причина: в грунте они к тому же плохо всходят, поскольку им необходим очень короткий световой день, такой, какой бывает в феврале — марте. Для таких овощей «раньше посадить» − это значит раньше посеять на рассаду. Какие это овощи? Баклажаны, перцы, томаты, лук-порей, все многолетние овощи, которые решили поселить у себя на участке, пряные многолетние травы, и не только овощи, но и ягодные культуры: клубника и земляника. Все эти культуры нужно посеять на рассаду в конце февраля − начале марта, не позднее. Дыни и арбузы, хотя их срок посева – конец апреля, также необходимо выращивать рассадным способом, в грунте у них могут возникнуть проблемы.

Но не все овощи любят посев на рассаду. Вторая половина вашей «огородной страны» даст хорошие результаты только при непосредственном посеве в грунт. Как правило, это корнеплоды, холодолюбивые овощи и зеленные культуры: редис, морковь, свекла, репа, петрушка, горох, укроп, салат, шпинат, лук на перо и репку. Как ни странно, огурцы, кабачки, патиссоны и тыква. Не только по причине уязвимости корневой системы, но и в связи с особым «отношением» этих культур к воздуху, почве и свету. Они дадут несравненно более высокие результаты, будучи высажены семенами в грунт, хотя и взойдут несколько позже тех, которые высажены рассадой.

Подготовка семян к посеву. Существует великое множество предпосевной подготовки семян. Конечно, существуют очень результативные методы, но они требуют определенного времени на подготовку. Если же его хронически не хватает, достаточно очень простых приемов. Вначале семена нужно прогреть в течение 2—3 часов на батарее, для этого просто насыпьте их на какое-то плоское блюдце или поднос. Для обеззараживания семян не обязательно использовать марганцовку, достаточно какое-то время просто подержать их на солнечном свету или под ультрафиолетовой лампой. Затем нужно отсортировать лучшие семена. Для этого просто насыпьте их в плошку с водой. «Неполноценные» семена всплывут, а те, которые вам нужны, осядут на дно. Отобранные для посева семена нужно замочить на 2 недели, это и ускорит весь процесс, и одновременно позволит вам отобрать только всхожие семена. Возьмите небольшие квадратики чистой белой ткани размером примерно 10х10 см., на каждый из них разложите семена определенного сорта, заверните ткань, положите на стеклянное или керамическое блюдце, на блюдце наклейте этикетку с названием. Затем обильно смочите все ваши «тряпочки», поставьте все блюдца на поднос, наденьте сверху полиэтиленовый пакет и поставьте на батарею. Время от времени контролируйте влажность, ткань не должна пересыхать. Но это будет несложно: пересыханию будет препятствовать полиэтилен. Через 2—3 недели, в зависимости от вида семян, отберите только проклюнувшиеся, их и высевайте на рассаду. Это будут лучшие семена. Семена, проклюнувшиеся поздно, не дадут рекордных урожаев.

Правильная посадка. Сейте намоченные семена только во влажную землю. И намоченные, и сухие семена сразу после высадки обильно полейте. Грунт для посадки тоже должен быть «правильным». Сейчас в продаже множество разнообразных грунтов, подобрать что-то для себя – вопрос эксперимента. Но и здесь есть секрет. Вы ведь выращиваете рассаду именно для своего участка, и поэтому 50% всей почвенной смеси должен составлять грунт с вашего участка. Это важно. Это позволит рассаде изначально «настроиться» правильным образом. Позаботьтесь об этом еще с осени, и припасите некоторое количество такого грунта.

Емкости для рассады. Одни из самых лучших горшочков для рассады – обрезанные молочные пакеты и коробочки из-под сметаны и йогурта, в донышке которых проделано 5–6 дренажных отверстий. Они хорошо держат форму и не размокают, а также обладают достаточным объемом для обеспечения хорошего питания рассады, особенно подросшей. Ведь секрет успеха – ранняя посадка, а значит, вашей рассаде предстоит «жить» в этих горшочках несколько месяцев, поэтому должно быть достаточно места и питательных веществ. Когда вы будете высаживать рассаду в грунт, просто разрежьте пакет: у вас в руках будет хороший земляной «кубик», и корни не будут повреждены. Хорошие горшочки для рассады также можно сделать и самим. Они представляют собой «кубики» из обыкновенного полиэтилена, а склеить такие кубики можно при помощи обыкновенного утюга. Размер – по потребности, не забудьте также проделать в них отверстия для дренажа. Торфоперегнойные горшочки очень хороши тем, что рассаду прямо в них можно высаживать в грунт, никакого травмирования корней при этом не происходит, посадка очень проста. Но нужно помнить, что у них не слишком большие размеры, и если держать в них рассаду несколько месяцев, они могут размокнуть от поливов.

Лучше не пикировать. Один из самых главных секретов: не пикируйте рассаду. Лучше сразу посейте в каждый из горшочков 6—7 семян, а затем оставьте одно самое лучшее растение, остальные удалите. Пикирование нарушает корневую систему вашего сеянца, и он как бы стартует с нуля, в итоге теряя 2—3 недели драгоценного времени, что соответствует более поздней посадке. А это уже не благоприятствует высокому урожаю в будущем. До появления всходов горшочки должны находиться в тепле, и поддерживайте высокую влажность. С появлением всходов перенесите все горшочки в прохладное место и уменьшите полив. Для улучшения «самочувствия» вашей рассады, и для повышения ее иммунитета иногда поливайте рассаду раствором «Корневина», но при этом концентрация должна быть примерно в два раза ниже рекомендованной в инструкции.

Как оборудовать место для рассады. Рассаде нужно много света, но как быть, если на подоконнике не хватает места? Самый простой вариант – подставьте к окну стол или смастерите из фанеры приставную П-образную конструкцию. Батарею оберните светлой хлопчатобумажной тканью и завяжите. Хотя бы раз в 2 дня поворачивайте рассаду. Конечно, условия в городской квартире далеки от идеальных, но все же этих нехитрых приемов необходимо и достаточно для получения неплохой рассады. Таким образом, на самом начальном этапе, правильно подготовив и посеяв семена, вы уже сделали все возможное для того, чтобы ваши растения были здоровы и порадовали вас щедрым урожаем.

Овощная «астрология». Формула успеха для посева овощей на рассаду такая: сажать каждую овощную культуру лучше при сочетании определенной фазы Луны и определенного знака зодиака.

Сельдерей: 1-я и 4-я фаза, Телец, Рак, Скорпион, Рыбы.
Перец и баклажан: 2-я фаза, Рак, Скорпион, Стрелец, Рыбы.
Пряные травы: 2-я фаза, Рак, Скорпион, Козерог.
Клубника и земляника: 3-я фаза, Рак, Скорпион, Рыбы.

Выращивание рассады начинается не с посева, а с подготовки семян. Это серьезная процедура со своими нюансами, заслуживающая отдельного и подробного рассмотрения.

Ошибки, допущенные при подготовке семенного материала, скажутся на состоянии сеянцев и будущем урожае. Их нельзя исправить тщательным уходом за рассадой.

Содержание статьи:

Зачем нужно подготавливать семена?

Существует несколько этапов подготовки семян к посеву и у каждого из них свое назначение.

Предпосевную подготовку в домашних условиях проводят с целью:

удаления нежизнеспособных семян;
повышения всхожести;
ускорения прорастания;
уничтожения инфекции на поверхности семени;
временной защиты молодых ростков от возбудителей болезней в почве (биопрепараты и системные протравители);
повышения иммунитета и ускорения развития сеянцев;
выведения эмбриона из физиологического покоя (искусственное пробуждение ростовых процессов).

В зависимости от цели подбираем нужный порядок этапов подготовки. Некоторые способы можно сочетать, а другие являются альтернативой друг друга.

Для материала собственного производства обязательны следующие этапы подготовки:

калибровка и выбраковка;
дезинфекция;
проращивание (для определения всхожести).

Факультативными этапами как для купленных семян, так и для материала с участка являются: яровизация, закалка, обработка стимулятором роста и замачивание в растворе микроэлементов.

Если приобретены семена в оболочке, то их высевают без подготовки непосредственно в грунт. К примеру, семена петуний очень мелкие и производители часто помещают их в гранулы. Такой материал не надо проращивать и обрабатывать стимуляторами, к тому же их нельзя сеять поверхностно без заделки в субстрат (как рекомендовано для петуний).

Семена некоторых культур не дадут всходов без воздействия определенных факторов (низкие и высокие температуры, увлажнение), способствующих пробуждению ростовых клеток. В таких случаях применяется стратификация.

Далее разберем каждый этап подробнее, указав каким этапом нельзя пренебрегать при выращивании рассады той или иной культуры.

Этапы подготовки семян для посева на рассаду

В садоводстве наблюдается близкое соседство научно-обоснованных методов и народных («бабушкиных») приемов. И подготовка семян не является исключением. На каждом этапе существует несколько эффективных приемов. Рассмотрим и те, и другие, чтобы начинающий агроном смог выбрать приемлемый способ.

Калибровка семян

Семена культур, выращиваемых преимущественно рассадным способом, калибруют по плотности. Для этого в 0,5 л воды растворяют 25 г (1 столовая ложка без горки) поваренной соли, а затем высыпают партию семян. Тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут.

В солевом растворе щуплые и поврежденные экземпляры будут плавать на поверхности вместе с мусором, а крупные полновесные — окажутся на дне. Откалиброванный материал промывают в проточной воде и просушивают на вафельном полотенце или плотной бумаге.

Дезинфекция

На этом этапе дачники пользуются традиционными, современными и народными способами:

1% раствор марганцовки — замачивание на 30 минут (для огурца 20 минут) с последующим промыванием в чистой воде;
2% раствор перекиси водорода (как альтернатива дефицитной марганцовки) — замачивание на 8 минут в теплом растворе (45 градусов) с последующим промыванием;
влажное прогревание по Митлайдеру — выдерживают в термосе с горячей водой (53 градуса) в течение 20 минут, а затем подсушивают на бумаге и сеют;
сухое прогревание — помещают в духовой шкаф на 6 часов и постепенно повышают температуру до 55 градусов с периодическим перемешиванием, способ рекомендован для огурца и бахчевых;
намачивание в растворах биопрепаратов — увлажнение раствором биопрепарата (Фитоспорин-М, Планриз) согласно инструкции производителя;
протравливание фунгицидами (целесообразно для семян, собранных с участков, где отмечались заболевания);
выдержка в соке алоэ — листья, срезанные с растения старше 3 лет, помещают в овощной отсек холодильника на 3 суток, концентрированный сок разбавляют в 2 раза, семена выдерживают в растворе 24 часа, после чего их можно проращивать и высевать;
обеззараживание ультрафиолетом — семена помещают под УФ-лампу на 3-4 часа.

Из всех описанных выше способов рационально выбрать сначала 2-3, а в дальнейшем подобрать самый эффективный.

С другой стороны, многое зависит от фитосанитарного состояния посадочного материала: высок ли риск наличия внутреннего бактериоза или достаточно уничтожить споры гриба на поверхности. В первом случае не избежать радикального прогревания, а во втором — справится и марганцовка.

Закаливание

Этот этап обязателен для теплолюбивых томата, перца, баклажана и бахчевых. Закалку семян проводят как при 0, так и при минус 2-4 градуса. Воздействию стрессовых температур подвергают набухшие семена, прошедшие все прочие этапы подготовки. Закаливание не проводят, если уже появились ростки, так как резкое понижение температуры может погубить их или остановить рост.

Охлажденные до 0 градусов семена выдерживают от 3 до 5 суток. Также применяют чередование: нулевая температура ночью и комнатная температура днем. Всего проводят от 5 (для перца и баклажана) до 8 (для томата) циклов.

Закаливание при минус 2 градусов длится не более 3 суток, при этом для томата допускается понижение и до минус 4. Процедуру лучше проводить в помещении с контролем температуры (застекленный балкон, гараж или хозяйственная пристройка без отопления). Уличное закаливание «на снегу» подойдет только для сухих семян, выдерживающих кратковременное понижение до минус 10.

Яровизация

Яровизация близка к закаливанию, но у нее есть серьезные отличия:

проводится всегда при низких положительных и постоянных температурах;
служит для сокращения периода созревания холодостойких культур с длительной вегетацией.

При подготовки семян на рассаду яровизация актуальна для цветочных культур (к примеру, хризантем), так как способствует более раннему цветению. Метод состоит в том, что набухшие семена помещают в холодильник на 2 суток. Однако есть культуры, требующие и более длительной выдержки.

Обработка стимулятором роста

Из всего списка стимуляторов роста лишь некоторые подойдут для предпосевной обработки. Их назначение — повысить энергию прорастания и ускорить развитие ростка. Хорошо зарекомендовали себя Эпин Экстра, Циркон, Силк и Гумат натрия.

Препараты обладают определенной токсичностью для человека, поэтому обработку следует проводить в перчатках и с соблюдением правил гигиены. Регуляторы используют в строгом соответствии инструкции. Передозировки оказывают отрицательный эффект, противоположный ожиданиям.

Замачивание в растворе микроэлементов

Комплекс микроэлементов дает зародышу хорошую базу для начала роста. Предпосевная обработка эффективнее внекорневых и корневых подкормок рассады.

Микроэлементы разводят в теплой воде. Используют только свежеприготовленный раствор. Семена овощных и цветочных культур замачивают в течение суток, кроме огурца, который нельзя погружать в раствор более чем на 12 часов. После обработки семена не промывают. Этот этап следует после дезинфекции и обработки стимулятором роста, далее набухшие семена либо закаливают, либо выкладывают на проращивание.

Кроме готовых комплексов можно использовать народные средства:

10 г древесной золы (1 ст. ложка) растворяют в пол-литрах теплой воды и настаивают 2 суток, затем сливают без осадка и заливают настоем семена на 5 часов;
замачивание в медовом растворе (1 чайная ложка на 1 стакан воды) на 3 — 4 часа.

Зольный и медовый растворы можно использовать последовательно для одной партии.

Стратификация

Стратификация — создание определенных внешних условий для завершения формирования зародыша и его пробуждении. Этот этап подготовки проводится только для тех растений, которые в нем нуждаются. Без стратификации не взойдут семена земляники, барбариса, боярышника, примулы, лаванды, клематиса и других декоративных многолетников. Некоторые виды всходят и без стратификации, но прорастает только часть семян, в результате получаем низкую всхожесть.

Многолетние растения приспособились расти в умеренном климате. Их созревшие семена осенью находятся в стадии глубокого покоя (чтобы не прорасти до холодов). Зимой они подвергаются воздействию отрицательных температур, после чего оболочка размягчается и эмбрион начинает рост с наступлением весны.

Период стратификации длится от 1 до 3 месяцев в зависимости от вида растений. На требуемый период увлажненные семена (выдержка в холодной или теплой воде в течение 6-12 часов) помещают в холодильник.

Способы стратификации:

посеять во влажный субстрат и убрать плошки в холодильник;
перемешать крупные семена с влажным перлитом или вермикулитом, насыпать в пакетики по сортам и убрать в холодильник;
мелкие семена насыпать на влажные ватные диски, диски сложить пополам и поместить в отдельные пакетики по сортам, убрать в холодильник;
завернуть семена во влажную ткань, положить на пластиковую крышку с подписью сорта, уложить стопкой в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник;
посеять в пищевые лотки из полистирола (на таких подложках продают замороженное куриное филе, котлеты и другие полуфабрикаты) и закопать в снегу.

Последний способ предпочтительнее, поскольку максимально приближен к естественным условиям.

Субстрат и посевной материал перед стратификацией дезинфицируют, чтобы исключить развитие плесени. После стратификации семена высевают, помещают в прохладное место с температурой 20 градусов и ждут появления всходов.

Для земляники садовой проводят такую стратификацию:

обработанные семена высыпают на влажную салфетку, сверху накрывают другой влажной салфеткой и сворачивают в рулон;
рулон помещают в пакет с отверстиями и оставляют на 2 суток в тепле;
затем убирают на 14 суток в овощной отсек холодильника.

Семена периодически увлажняют, высевают набухшими до того, как появятся хрупкие ростки. Всходы появятся не сразу, а только спустя 2-4 недели.

Проращивание

В проращивании нуждаются не все растения. Нельзя допускать перерастания корешков, так как повышается опасность повреждения. Лучше и проще сеять проклюнувшиеся семена.

Проращивание проводят в плоской посуде, выкладывая обработанные и набухшие семена на марлю или фильтровальную бумагу. Вода не должна закрывать семя полностью, так как оно живое и нуждается в доступе воздуха.

Весь период проращивания следят за уровнем воды в емкости и при необходимости подливают. Температура проращивания для разных растений отличается, но в среднем составляет 20-25 градусов.

Климат нашей страны не дает возможности сеять некоторые овощные и цветочные культуры непосредственно в грунт. Поэтому многие растения требуют выращивания рассады в домашних условиях. Это в первую очередь – томаты, перец, баклажаны, ранняя капуста и прочие.

Однако, чтобы быть полностью уверенным, что купленные семена годятся для выращивания, их нужно проверить на всхожесть. Потому что в настоящее время развелось достаточно много продавцов, которые торгуют просроченными семенами. Кроме проверки на всхожесть семена нужно обеззараживать, подвергать для ускорения всходов обработке стимуляторами, некоторые стратифицировать или скарифицировать. Рассмотрим подробнее каждый процесс.

Проверка на всхожесть

Перед тем как начать выращивание рассады из семян, следует убедиться в их годности. Для этого нужно небольшую их часть поместить во влажный тканевый мешочек или завернуть в мокрую салфетку, и несколько дней подержать в таком состоянии в теплом месте с температурой +25-28 градусов. Если семена показали крохотные белые ростки, пусть даже не все, значит, и остальные также годятся для посева.

Таким образом, можно определить даже процентную всхожесть, если подсчитать сколько семян было положено на прорастание и сколько из них дало ростков. При низком процентном соотношении уже можно будет определиться, какой урожай вы получите именно из этих семян, и возможно стоит приобрести семена другой фирмы, или задуматься о том, чтобы запасаться своими семенами.

Кроме этого при желании и наличии свободного времени, проводят калибровку семян. Известно, что лучшие и сильные растения получаются из крупных, полновесных семян. Поэтому для посева отбираются именно такие. Можно полновесность и годность семян проверить, если высыпать их в емкость с водой. негодные слабые семена должны остаться на поверхности. Полновесные — опуститься на дно.

Профилактика болезней растений

Чтобы выращивание рассады овощей и цветочных культур протекало с максимальным эффектом, семена обеззараживают в крепком растворе марганцовки, опуская их в мешочках из ткани на 5 минут, после чего промывают чистой теплой водой. Можно сделать закаливание — обработать семена горячей водой с температурой 40-50 градусов в течение 10-15 минут, после чего опустить их на 1 минуту в холодную воду. Семена могут подвергаться различным процедурам, о чем рассказывается и в этой статье.

После обеззараживания семена помещают на 12 часов в питательный раствор (1чайная ложка нитроаммофоса или аммофосного удобрения разводится в 1 литре воды). Вместо этих удобрений можно использовать любе другие. Семена, побывавшие в питательном растворе, промывают чистой водой и на сутки помещают в холодное место с температурой +1-3 градуса. Закаливание и обработка питательными составами повышает стойкость растений к заболеваниям и ускоряет их прорастание, а также повышает урожайность или цветение, если речь идет о цветочных культурах. Все необходимое для рассады вы можете хранить в городской квартире, для этого подойдут встроенные шкафы, балконы и место под ванной.

Стратификация семян

Стратификация семян заключается в том, что семена в увлажненном мхе или торфе помещаются на длительный период в холод при температуре +1-2 градуса. Для разных растений этот период может быть разным. Иногда семена некоторых культур рекомендуют сеять в емкость и закапывать в снег, до весны.

Скарификация

Это по большей части относится к размножению и выращиванию рассады цветочных и декоративных культур. У некоторых из них семена покрыты очень плотной оболочкой. В природе они могут находиться в земле не один год, пока прорастут. Нам же необходимо, чтобы они дали ростки в год посадки. Для этого оболочку семян нарушают, делают пропилы, соскабливают часть кожуры, или другим способом, главное, не нарушить само семечко, что находится под оболочкой.

Как подготовить семена некоторых овощных культур можно посмотреть здесь

Читайте также: