Линии для выращивания салатов

Проточная гидропоника NFT (Nutrient Film Technique) применяется на специализированных гидропонных установках в основном для выращивания салата и многих видов зеленных культур.

В зависимости от вида и сорта выращиваемых растений, а также времени года, полный цикл выращивания от момента посева до сбора составляет 30-45 дней.

Салатная линия состоит из следующего оборудования и систем:

• Гидропонных установок УГС-1, УГС-2, УГС-3;
• Камера проращивания семян;
• Системы подачи питательного раствора;
• Системы сбора питательного раствора;
• Системы производственной канализации (в случае необходимости);
• Растворного узла минерального питания;
• Системы фильтрации и дезинфекции оборотного раствора;
• Системы искусственного освещения (ассимиляции);

• Посевной линией с торфонаполнителем кассет;
• Линией мойки оборотных кассет;
• Поливочной рампой (для полива рассады салата);
• Тележками для перевозки рассады;
• Тележками для сбора продукции

• Описание
• Экономические показатели
• Документы
• Комментарии

Описание проекта

В наличии имеется теплица площадью 1500м2 ангарного типа под стекло, Голландское оборудование для автоматического производства салата в горшочках (2300 шт/сутки), системы вентиляции , отопления , полива . Есть земельный участок 1,14 Га сельскохозяйственного назначения в г.Севастополь, оформленный в РФ.

Есть ТУ на элетричество 150 кВт, газ и вода.

Расчет рентабельности один месяц работы Салатной линии 1500 м2 (Лето)

Расчет рентабельности один месяц работы Салатной линии 1500 м2 (Зима)

Расход на строительство теплицы 1500 м2(салатная линия)

Расход на теплицу 102, 4 м2(для выращивания эксклюзивных зеленых культур руккола, мята и.т.д.)

Оборудование и техника:( на складе в Севастополе)

1) А/М Газель с термобудкой для доставки продукции.

2) А/М Вольво десятитонник-фургон для оптовой доставки продукции

3) Оборудование для производства фермерских теплиц

-станок для изгиба радиуса круглой трубы

- станок для обжима трубы

4) Каркасы арочных теплиц шириной 3 метра из стальной трубы и трубы ПВХ общей площадью 500 м2.

5) Насосы Wilo Ipn 125/180-3/4: 2 штуки, Ipn 125/200-4/4G12L-5 штук производство Германия, используются для транспорта большого объема воды, используются , как в сельском хозяйстве, так и для аквапарков.

Оборудование салатных линий выпускается индивидуально под конкретные потребности заказчика и может быть смонтировано в любом типе зимних стеклянных или пленочных теплиц и является оптимально сбалансированным вариантом для салатных линий площадью 1000 — 3000 м2.

Стеллажная технология выращивания салата и зеленных культур методом проточной гидропоники применяется в большинстве современных рассадно-салатных комплексов. Горшочки с растениями помещаются в культивационные желоба салатной линии. Питательный раствор протекает по всему желобу, поступая к корневой системе, которая забирает ровно столько питательной смеси, сколько необходимо для гармоничного развития и роста растения. Оставшийся раствор после обработки вновь поступает в растворный узел и опять поступает к растениям.

Использование столов с передвигающейся платформой увеличивает коэффициент полезной площади салатного отделения и облегчает трудовой процесс работников тепличного комбината.

Для салатной линии используются гидропонно-стеллажные установки (УГС) 1 и 2. УГС производятся компанией «АГРОТИП» на производственной базе в Москве. Другие продукты производства «АГРОТИП» смотрите в разделе Каталог продукции.

• О проекте
• Технологии
• Наши проекты
• Продукция
• Сотрудничество
• Блог
• Контакты

• О нас
• Технологии
• Сотрудничество
• Продукция
• Проекты
• Блог
• Контакты

• О нас
• Технологии
• Сотрудничество
• Продукция
• Проекты
• Блог
• Контакты

Современные технологии существенно упрощают процессы человеческой жизнедеятельности, на которые раньше уходило много средств и времени. Сегодня мы создаем новые подходы к локальному производству еды в городах, обеспечивая население вкусными и здоровыми продуктами питания. Автоматизированные вертикальные фермы – это отличный инструмент для сити-фермеров, которых будет становиться все больше. Ведь для того, чтобы выращивать растения, больше не нужно знать тонкости агрономии: мы это сделали за вас.

Уважаемые участники форума, прошу помочь советами
Ситуация следующая:
Есть высокотехнологичная маленькая теплица, в ней находится RDWC - система с автоматикой, в которую высаживаются томаты. Гибриды используем сейчас Пинк Буш (Саката), Торбей (Гавриш), Бобкат.
Освещение - искусственное, лед лампами Mars Hydro, есть дополнительная подача СО2, система вентиляции, увлажнения воздуха и чиллер для снижения температуры раствора.
До этого рассада выращивается в кубиках минеральной ваты GRODAN, cтандартный питательный раствор для выращивания томатов компании ”Райк Цваан” с применением капельного полива
NO3 (N) + NH4(N) 235+15 K 275 P 75 Ca 200 Mg 63 ЕС 2.0 pH 5.8 Т=26-28, влажность 60-80
После высадки буквально через 2-3 дня уже второй раз идут проблемы. Все параметры климата - в норме, раствор при высадке в системе аналогичный раствору для полива. Спектрограмма по свету также присутствует

Рассада после высадки 17.07 (Тут все гибриды Пинк Буш ф1)

Спустя 10 дней 27.07

Спустя еще неделю как-будто немного улучшилось состояние (добавили вентиляторы на обдув) и лист крупных планом

Еще спустя 2 недели. На этом партию томатов убрали.

На прошлой неделе высадили новую рассаду. климат привели в норму, но похоже, что история повторяется
Показания по климату ( освещение в расчет не брать, т раствора 19-22С)

Что особенно интересно, в аналогичной по принципу работы системе у меня на балконе стоит томат Бобкат, из той же партии. У него несмотря на отнюдь не идеальный климат подобных проблем вообще не наблюдалось. Сам предполагаю оэдему, но факторов, которые должны способствовать ее возникновению в упор не замечаю.

Выращивание томата способом малообъемной гидропонной технологии на минеральной вате

Костылев Даниил Александрович
кандидат сельскохозяйственных наук

С середины 90-х все передовые хозяйства начали переходить на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты (гродан, гравилен или вилан, но больше распространен гродан).

Суть способа заключается в следующем. Минеральная вата, завернутая в пленку, укладывается в специальные желоба. Сверху пленка имеет отверстия, на которые устанавливаются кубики с рассадой. Рассада пускает корни в гродановые маты. Кубики с рассадой также могут быть из минеральной ваты.

Гродан при этом выполняет функцию только корнеобитаемой среды, питание проводится за счет подаваемого раствора. Излишки раствора удаляются с помощью дренажной системы. При этом корни растений не выходят за пределы градана и не связаны с собственным грунтом теплицы.

Такие плиты минеральной ваты могут использоваться повторно, в течение 4 лет.

Преимущества малообъемной гидропоники:

поддерживаются заданные значения пищевого режима и рН (так как гродан нейтрален в плане питания),

оптимизируется расход воды и удобрений (так как подается точно выверенное количество питательного раствора),

улучшается контроль за ростом растений (так как легко изменяя питательный режим и режим орошения можно оперативно воздействовать на рост и развитие растений).
Это позволяет снизить трудозатраты, повысить качество плодов и получать более высокий урожай (35-50 кг/м2) по сравнению с грунтовым способом (25-30 кг/м2).

Такой способ выращивания требует высоких первоначальных затрат на оборудование и материалы, по сравнению с грунтовым способом. Однако экономическая эффективность такого способа намного выше, поэтому затраты окупаются.

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания.

В условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в "школку". Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется

50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет

4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во "взрослую" теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады.

При пикировке сеянцы пересаживают в кубики из минеральной ваты, обтянутые с боков пленкой.

Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото). Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна такая расстановка.

В I декаде января, т.е. через месяц после посева, рассаду выставляют на постоянное место из рассадного отделения. При этом кубики пока не соединяют с матами (т.е. с отверстиями в покрытии мата), т.к. рассада еще не совсем готова (на фото). Но к системе капельного полива растения уже подсоединяют .

Примерно за неделю до соединения с матами, во II декаду января проводят подвязывание растений рассады к вертикальному шпагату. В последствие растение будет опираться на этот шпагат в течение всего периода выращивания. Эту операцию затем повторяют раз в неделю.

В III декаду января, при возрасте рассады 50 дней - когда на растении образуется первая цветочная кисть, проводят соединение рассады с матами, т.е. кубики убирают с подставок и ставят на отверстия в матах. Рассада к этому времени должна иметь 7-8 листьев и хорошо развитую корневую систему.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.
Для индетерминантных сортов, применяемых в продленной культуре, наиболее распространенный - двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния составляет 2,5 растения на 1 м2.

После выставления рассады на маты начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию - постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней). Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз. Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей.
Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, но при малообъемной гидропонике используют следующий:
Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек. По мере роста стебель опускают на пленку на полу (см. рисунок).

Стебель при этом освобождают от нижних листьев (на фото).

Дальнейшие элементы технологии совпадают с выращиванием томата на грунте:

Условия выращивания взрослых растений томата
Полив томатов (применяется только капельный полив, на фото)
Питание томата
Подкормка углекислым газом
Опыление томата
Уборка томатов
Необходимо отметить, что урожайность томата при малообъемной технологии существенно выше, чем при выращивании на грунте, благодаря многочисленным преимуществам. Если урожайность томата на грунте составляет в хороших хозяйствах около 30 кг/м2, то при выращивании на минеральной вате она достигает 45 и даже 50-55 кг/м2.

Рекомендуемая литература: Овощеводство защищенного грунта / Под ред. В.А. Брызгалова. - М.: Колос, 1995. - 352 с.

Источник: "Овощной Портал"

Всем доброго времени суток.
Есть СОВСЕМ немного земли - 4 сотки, деньги и неимоверное желание вырастить клубнику методом гидропоники.
Посему ищется специалист, способный составить проект для строительства (система вентиляции, необходимое оборудование, ширину/высоту полок и прочее-прочее), а также способный консультировать по возникающим вопросам в процессе работы своего детища на удалённой основе.

В перспективе, возможно, изменим систему взаимодействия с удалённой на постоянное место работы на месте.
Я понимаю, что с таким объёмом вообще даже нерационально начинать, но в нашей жизни далеко не всё рационально, так что. Но хочется попробовать и постараться вырасти до промышленных объёмов.
Буду рад пообщаться и обсудить условия.

Особенности агротехники

Семена
Свежесобранные семена салата, как в прочем и большинства других растений, находятся в состоянии покоя. У семян салата состояние покоя проходит после одного года хранения, но даже старые семена могут опять впасть в состояние покоя при температуре окружающей среды выше 24°С. Наиболее распространенной причиной неоднородной всхожести или полной не всхожести семян является повышенная температура. Как только температура воздуха и субстрата достигает 23°С, всхожесть не обработанных семян снижается. Семена, которые не прошли обработку легко теряют всхожесть при хранении в теплых, сырых условиях. Лучшая всхожесть достигается при температуре окружающей среды 20°С и ниже.

Использование обработанных семян предпочтительнее в жаркие периоды, так как из-за обработки расширяются границы температур, при которых семена будут прорастать. Однако следует помнить, что семена склонны терять всхожесть, если хранились в открытом пакете и могли абсорбировать воду из воздуха. Семена нужно сеять сразу после открытия упаковки. Другой причиной проблем при прорастании может быть неравномерное увлажнение субстрата, что особенно часто встречается при посеве в кассеты. Не стоит забывать, что семенам салата для прорастания нужен свет, поэтому их или совсем не присыпают субстратом после посева, или присыпают очень тонким слоем. Свет поступает и к семенам покрытым специальной оболочкой, потому что материал, который используется для покрытия, раскалывается после того, как впитает немного влаги.

Питание
К моменту полного раскрытия семядольных листочков растения уже должны получать полноценное питание с низкой концентрацией раствора 0,5–0,6 мСм/см. При такой концентрации сеянцы развиваются быстрее. Состав питательных элементов можно использовать тот же, что и для взрослых растений. Далее ЕС постепенно возрастает до 1 мСм/см к моменту посадки в лотки. В дальнейшем концентрация находится в пределах 0,5–2,5 мСм/см –в зависимости от температуры воздуха, сорта, требуемой окраски листьев. Оптимальный уровень рН для салата составляет 2,8–6,1.

Режимы
Салат является культурой холодного климата. Он любит свет и влагу, при недостатке света в жаркую погоду быстро образует цветоносы, кроме того, при высокой температуре и снижении влажности воздуха усиливается горечь листьев, листья становятся менее сочными. Необходимо помнить, что температура выше 25°С провоцирует цветение многих сортов. Относительная влажность воздуха должна быть не ниже 60–80%.
Для большинства сортов оптимальными являются следующие режимы:
1. Камера проращивания:
Температура воздуха и субстрата 18°С, влажность воздуха 100%. В камере проращивания кассеты с семенами могут находиться от одного до трех дней.

2. Рассадные столы:
Температура воздуха ночью 16°С, днем 18°С. В зависимости от сезона на рассадных столах растения находятся 10–14 дней.

3. Столы выращивания:
Температура воздуха ночью 16°С, днем 18–20°С. Летом температура воздуха днем может подниматься, но если вы хотите, что бы ваш салат сохранил хорошие свойства, она не должна быть выше 25°С. На самой салатной линии салат стоит около 3 недель зимой, далее период сокращается. Летом салату необходимо обеспечить тень. Вентиляция является одним из самых используемых и эффективных инструментом для понижения температуры. Применение СО2 ускоряет развитие растений и увеличивает массу кочана, но порой является экономически не выгодным для салатных культур. К тому же СО2 для салата не должен содержать никаких примесей. Поэтому в основном обогащение СО2 происходит с помощью активной вентиляции.

Охлаждение питательного раствора
При теплом климате лучше и эффективней охлаждать питательный раствор, так как это может помочь избежать более дорогого охлаждения всей теплицы. Температура питательного раствора выше 20°С провоцирует цветение салата. Также высокая температура раствора угнетает рост корневой системы, так как в растворе снижается содержание кислорода. Охлаждение раствора не только уменьшает стрелкование салата, но и сдерживает развитие грибка, который приводит к увяданию растений. Охлаждение питательного раствора очень эффективно уменьшает температурный стресс при невозможности поддержания требуемой температуры окружающей среды летом.

Цвет листьев
Для повышения разнообразия ассортимента многие комбинаты пробуют выращивать все новые и новые сорта, такие как краснолистные сорта салата типа Lollo rosso, но сталкиваются с проблемой насыщенности цвета листа. Один и тот же сорт будет ярко-красным при выращивании в открытом грунте и значительно менее интенсивно окрашенным – в защищенном. Насыщенность цвета салата зависит от нескольких факторов. Во-первых, потенциал цвета листа является генетическим. За окраску листьев отвечают пигменты хлорофилл (зеленый) и антоциан (красный). Количественное сочетание этих пигментов определяет цвет листа – будет ли он коричневым вследствие присутствия обоих, зеленым при преобладании хлорофилла или красным при преобладании антоциана.

Кроме генетического потенциала сорта, на качество окраски влияют условия выращивания. Растения, выращиваемые в условиях полутени, будут иметь достаточно насыщенный зеленый цвет и меньше красных участков чем те, которые растут на свету. Количество красного пигмента в листьях увеличивается при достаточно хорошем свете и холодных условиях выращивания. К примеру, летом, когда растения быстро растут, красный пигмент становится тусклым и не насыщенным, что приводит к менее интенсивному цвету. Более высокая концентрация питательного раствора приводит к образованию большего количества пигмента и более яркой красной окраске. Некоторые производители, замечая уменьшение интенсивности красной окраски, реагируют немедленно и исправляют ее, путем повышения калия в растворе .

Физиологические нарушения.

Краевой ожог. Это физиологическое нарушение, поражающее края листьев. Могут быть поражены старые внешние листья или внутренние, молодые, находящиеся в центре розетки. Пораженные края отмирают и становятся сухими, на погибшей ткани могут развиваться различные гнили, причем как на салатной линии, так и позже, в магазине.

Наиболее часто краевой ожог встречается, когда растение почти готово к уборке поздней зимой, весной и летом, то есть при длинных солнечных днях и теплых условиях. Краевой ожог внешних листьев наиболее часто встречается в весенних посадках после того, как вентиляторы работали (или форточки были открыты) в солнечный день с холодным ветром. Краевой ожог внутренних листьев часто встречается ранней весной, когда форточки еще не открывают, влажность в среде растений высокая, транспирация ограничена. Было проведено очень много исследований по выявлению причин поражения краевым ожогом. Был сделан вывод, что овреждение краевым ожогом прежде всего контролируется генетическим фактором, но на него оказывают влияние и условия выращивания. Повреждение вызывается недостаточным поступлением кальция в край листа. При этом содержание кальция в растворе не имеет значения, так как затруднен именно транспорт. Кальций по растению передвигается с током воды. Существует две основных причины недостаточного передвижения кальция по растению:
1. Низкая влажность воздуха, при этом лист испаряет влагу
быстрее, чем корни могут ее доставить. В основном страдают внешние, старые листья.
2. Высокая влажность воздуха, когда испаряется слишком мало
влаги. В основном страдают молодые листья, находящиеся в центре розетки.
Условия, благоприятные для появления краевого ожога:
– высокие температуры при солнечной погоде
– низкие температуры воздуха и/или питательного раствора
– низкий уровень рН
– горячий сухой ветер
– низкая влажность воздуха
– высокая влажность воздуха
– растения перестаивают на линии
– высокая концентрация питательного раствора
– слабая корневая система из-за плохого снабжения кислородом
или гибель корней
– резкая смена погоды
– в некоторой степени низкие уровни магния и бора также могут способствовать появлению краевого ожога.
Существуют и другие причины появления краевого ожога, которые не связаны с распределением кальция в растениях. Это могут быть повреждения, вызванные обработкой гербицидами или солями при внекорневых подкормках.

Меры борьбы. Предотвратить или свести к минимуму проявления краевого ожога можно следующими методами:
– не допускать условий, благоприятных для появления краевого
ожога;
– контролировать содержание кальция в растворе;
– избегать высоких уровней калия и азота в растворе;
– использовать в основном нитратную форму азота, а не аммонийную;
– опрыскивать растения нитратом кальция 0,01% в начале / середине выращивания или при появлении первых симптомов;
– открывать форточки постепенно.

Стекловидность. На краях листьев появляются обводненные, стекловидные, блестящие участки. Если быстро не принять меры, клетки листа разрываются и гибнут, образуются некрозы. Поскольку листья продолжают расти вокруг мертвых областей, они становятся искривленными. Некротизированные участки могут быть инфицированы вторичной гнилью. Стекловидность развивается, когда корни впитывают воду быстрее, чем листья ее испаряют. Это происходит главным образом при двух типах воздушной окружающей среды:
1. В условиях высокой относительной влажности, особенно при пасмурной, туманной погоде, когда нет смысла держать высокую температуру воздуха или не проводится вентиляция.
2. После холодной ночи при ясном небе, что заставляет листья охлаждаться до уровня ниже температуры окружающего воздуха. Испарение с холодных листьев очень маленькое. В такую ночь влага из воздуха конденсируется на холодных листьях и ухудшает ситуацию. Влага может также конденсироваться на холодных желобах и капать на растения сверху. Худшая ситуация складывается тогда, когда температура не падает достаточно низко, чтобы автоматически включился обогрев теплицы. Если небо остается ясным в течение следующего дня, то повышения температуры из-за солнца может быть достаточно, чтобы стекловидность исчезла. Но если небо покрывается облаками, придется принять меры. Температура раствора также может влиять на появление стекловидности. Если раствор теплый, корни останутся активными и продолжат передавать воду в листья, даже когда воздух холодный, и листья неспособны транспирировать. Мягкие растения, то есть растения с несильными листьями и низким содержанием сухого вещества, более восприимчивы к стекловидности, чем хорошо сбалансированные растения.

Меры борьбы:
1. Растения должны быть сильными. Это возможно при хорошем балансе между освещенностью, температурой воздуха и влажностью. При пасмурной погоде старайтесь вентилировать как можно больше днем и ночью. Повышенный уровень азота в питательном растворе может стать причиной появления стекловидности, так как
азот провоцирует формирование вегетативного растения с рыхлой тканью. Концентрация питательного раствора должна быть около 2 мСм/см, более низкая концентрация также может привести к появлению стекловидности.
2. Избегать высокой влажности. Вентиляция при пасмурной погоде поможет предотвратить высокую влажность. Вентиляционные отверстия (форточки) должны быть открыты достаточно широко, чтобы получить воздушные потоки над и между растениями, но сильных сквозняков нужно избегать. Полезно провентилировать теплицу и в конце дня, чтобы уменьшить накопленный в воздухе водяной пар.
3. Тщательно осматривайте посадки каждый день. К примеру, рано утром, и если вы обнаружили стекловидность на растениях, немедленно принимайте меры. Увеличьте температуру по крайней мере на 3–5°C, и поддерживайте ее в течение двух часов. Это приведет к снижению влажности воздуха и повысит температуру листьев, позволив растениям испарять воду в воздух. Потом хорошо проветрите, чтобы убрать этот сырой воздух перед возвращением к нормальным дневным режимам. Не используйте CO2, когда на растениях есть симптомы стекловидности. Если необходимо, повторите цикл нагревание / проветривание. Если подобная погода, вероятно, продолжится, возможно, стоит увеличить вентиляцию (при мягкой погоде) или, при более холодной погоде, изменить настройки ночного термостата так, чтобы обогрев начался за несколько часов до рассвета (поднять ночную температуру).

Читайте также:

  
• Калорийность салата из редьки с яйцом
  
• Салат с фасолью и морковью и кунжутом
  
• Как приготовить салат из моркови изюма майонеза
  
• Салат из краснокочанной капусты по грузински
  
• Рецепт салата с горохом нут от юлии высоцкой