Почему не образовался кочан на салате

Автор: admin Дата записи



Единственной причиной, по которой кочанный салат не образует кочана, является неправильная агротехника его выращивания. Зная главные условия роста этой культуры, несложно будет избежать ошибок и получить желанный урожай.

Кочанный салат любит нейтральные и легкие по своему составу почвы, солнечные места. Поэтому, по осени, необходимо позаботиться об известковании грядок, на которых в будущем будет посажен салат.

Это растение относится к группе холодостойких культур, но во время завязывания кочана недопустимы даже легкие заморозки, так как они могут оказать отрицательное воздействие на этот процесс.

Грамотное соблюдение водного баланса – вот следующее необходимое условие. При избытке влаги кочан, если завязывается, то получается рыхлым, а при недостатке влаги растение может уйти в стрелку. Обильный полив допустим только в теплую погоду, влажная почва при холодной погоде крайне нежелательна.

Необходимо знать правильные дозы минеральных удобрений, так как кочанный салат не требователен к подкормкам. Избыток азота может привести к наращиванию листовой массы, а не к формированию кочана.

В случае выращивания салата через рассаду, надо учесть, что глубокая посадка растения может стать причиной, по которой кочан не завяжется. Так же кочанный салат не любит сильное окучивание.


  • Почему у кочанного салата не образовались кочаны
  • Как сажать пекинскую капусту
  • Почему не завязывается кочан на капусте

Основная причина, по которой кочанный салат не завязывает кочан - загущенный посев и нежелание прореживать растения. Салат возделывают прямым посевом в грядки или через рассаду.

Семена салата, кочанного в первую очередь, при посеве надо располагать на расстоянии 10-15 см друг от друга. После всходов салат прореживают, оставляя между растениями не менее 20 см, между рядами 25-30 см.

Если это сложно, можно семена высевать как обычно, но при вырастании первого настоящего листика, удалить лишние растения, оставляя между ними не менее 10 см. Через 2 недели снова продернуть растения, чтобы они стояли друг от друга на расстоянии около 25 см. Продернутые лишние растения можно высадить где-нибудь в междурядье на грядках. Салат имеет неплохую ветвистую корневую систему и приживается без проблем.

Салат требует плодородной почвы. Растения формируют высокий и качественный урожай только на почвах, где достаточно органики, поэтому грядки надо готовить и заправлять перегноем или компостом с осени.

Салат культура быстрорастущая, которая нуждается в хорошем поливе. В сухую погоду обязательно надо его поливать, иначе растения могут уйти в стрелку, также не завязав кочан. Грядки всегда должны быть в прорыхленном виде и без почвенной корки.

Салат не следует высаживать в тени, там кочан не завяжется.


Кочанные формы салатов пока не нашли достаточного количества поклонников, так как большая часть овощеводов предпочитают листовые разновидности этой культуры. Вместе с тем аппетитные хрустящие кочаны лучше хранятся и не уступают другим зеленным по насыщенности витаминами и минералами. В последние годы особой популярностью как среди огородников-любителей, так и среди фермеров пользуется кочанный салат Айсберг.

Выращивание кочанного салата Айсберг оптимально проводить в 3-4 летнем севообороте, причем промежуток между сезонами возделывания сложноцветных должен быть не менее двух лет. Лучше всего эта культура чувствует себя после зерновых, картофеля, капусты, сельдерея и лука-порея.

Этот вид салата крайне негативно реагирует на высокие температуры в летний период, поэтому его предпочтительней выращивать через рассаду (технология получения качественной салатной рассады приведена в статье «Кочанный салат Айсберг: секрет крепкой рассады»).

Почву на будущей салатной грядке необходимо предварительно подготовить: прорыхлить плоскорезом, либо вскопать. Перед высадкой рассады делянку необходимо удобрить азотным удобрением в форме кальциево-аммиачной селитры из расчета 8 граммов на метр квадратный ее площади. Растения располагают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга, оставляя между отдельными рядами также по 30-40 сантиметров. Важно не заглублять саженцы, так как в противном случае повышается риск образования гнилей.


При ранних сроках высадки грядку обязательно утепляют пленкой или нетканым укрывным материалом, причем при понижении температуры допустимо даже использовать двойное укрытие. В этом случае первым делом на дуги набрасывают «нетканку», а уже поверх нее размещают перфорированную пленку (500-700 отверстий на метр квадратный). Удобство «нетканки» заключается в том, что полив можно проводить прямо по этому материалу, не снимая его. Однако если грядка имеет даже небольшой уклон, перед поливами все же придется убирать на время это укрытие.

Важно регулярно проводить мониторинг температурных показателей под укрытием. Если они поднимаются выше +25 градусов, то пленку необходимо удалить. При таких условиях задерживается образование кочана, либо он формируется слишком рыхлым. Так как под укрытием создается более влажная среда, чем снаружи, время от времени необходимо осматривать растения на предмет наличия признаков поражения мучнистой росой. В целом, укрывной материал рекомендуется периодически снимать для проветривания посадок, рыхления грунта и удаления сорных растений.


Пленку или нетканый укрывной материал обычно убирают через 4 недели, однако этот срок нужно корректировать исходя из погодных предпосылок. Чтобы предупредить солнечный ожог растений, его снимают в облачную безветренную погоду.

При выращивании кочанного салата Айсберг можно прибегать к использованию как моно- , так и комплексных удобрений. Кальцесодержащие удобрения разрешается вносить как накануне осенью, так непосредственно перед посадкой. Фосфор, калий и магний добавляют в почву во время весенней перекопки почвы. А вот азотное удобрение дают частями. Первую дозу вносят в момент посадки, а вторую — в период формирования кочана.

После 3-5 недель после высадки рассады салата рекомендуется сделать первое рыхление и избавить посадки от наросших сорняков. В дальнейшем периодические рыхления будут способствовать удалению почвенной корни, а также облегчать доступ воздуха к корневой системе растений. Салатные культуры не терпят перебоев с водным снабжением, но также быстро загнивают при застое воды. Поэтому поступление влаги должно быть равномерным, регулярным, но не избыточным. Как только начинает завязываться кочан, количество поливов сокращают, чтобы не вызвать появление гнилей. В последнюю неделю перед сбором, а также в жаркий период для предупреждения внутреннего некроза салатную грядку желательно поливать только в ночное время.

К уборке кочанного салата Айсберг следует приступать рано утром, когда еще не сошла роса. Кочаны срезают у основания острым ножом и сразу же снимают с них пару наружных листьев, далее их свободно укладывают в большие ящики. Чтобы сохранить салат свежим до недели, кочаны охлаждают в специальной камере до температуры +1 градус.

По моему мнению, в выращивании кочанного салата Айсберг ключевую роль играет именно своевременные и оптимальные по объему поливы. Например, в дождливое лето очень часто растения массово погибают именно от поражения мучнистой росой, появление которой было спровоцировано чрезмерной влажностью. Кроме того, к подкормкам этой культуры следует подходить очень осмотрительно и умеренно, так как все зеленные печально известны своей способностью накапливать нитраты при избыточном минеральном питании.

Капуста есть, а кочанов на ней нет. Такая беда может приключиться у любого садовода. Скажем, сердцевина загнивает. Или кустики замирают и не растут. Бывает, листья огромные, а завиваться не желают. Или на одном стебле вместо большого плотного кочана образуются несколько мелких.

Паника и метания (“Что же делать?”, “Чем полить?”, “Надо подкормить или опрыскать?”) ни к чему не приведут. А понимание причин, почему не завязываются кочаны на капусте, поможет сделать правильные выводы и исправить ситуацию. Сегодня речь пойдет о проблемах с формированием кочанов и способах их решения.

Причин, как водится, несколько. Рассмотрим поподробнее каждую из них, начиная с самой вероятной и заканчивая крайне редкими.

Капуста не формирует кочан из-за жары



Очень частая причина отсутствия кочанов – жаркая погода. Капуста с высокими температурами не дружит. Она предпочитает скромные +16-20°С. А когда термометр показывает +26°С и выше, капуста испытывает сильнейший стресс. И чтобы выжить, приостанавливает рост и развитие листьев.

Что мы можем сделать:


    Во-первых, чаще и обильнее поливать капусту. Капуста так жадна до воды, что на каждый квадратный метр грядки нужно выливать по 35 литров. А в жару даже по 50.

Во-вторых, обработать капусту одним из природных стимуляторов. Они усиливают интенсивность обмена веществ в клетках растения, повышают его жизнестойкость и иммунитет, положительно сказываются на урожайности. О таких препаратах мы подробно говорили в статье БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА. Основными компонентами этих натуральных средств чаще всего являются экстракты и вытяжки из растений (пихты, женьшеня, кипариса и др.). Иногда – полезные грибы и бактерии. Поэтому никакого вреда не будет ни для капусты, ни для тех, кто ее ест.

Как еще мы можем помочь капусте пережить жару? Задействуем мульчирование. Под слоем мульчи влага медленнее испаряется из почвы, а значит, наша капуста меньше страдает от засухи. Правда, под мульчой (особенно, если это сено или скошенная трава) могут найти пристанище слизни – злейшие враги капусты. А вот мульчирование опилками, наоборот, затрудняет скользкому вредителю путь к аппетитным листьям.

Ну и наконец, самая простая (но на 100% эффективная) рекомендация – подождать похолодания. В Средней полосе летом жаркие дни то и дело сменяются прохладными. Как только температура понизится до оптимальных значений, капуста начнет быстро формировать кочан. Урожай, конечно, запоздает, но совсем без капусты мы не останемся.

Есть мнение, что капуста быстрее завяжет кочан, если оборвать нижние листья. Мы не рекомендуем это делать, поскольку большие нижние листья хорошо прикрывают грядку, не давая влаге испаряться. Обрывать листья лучше в конце сезона, когда кочан уже большой и необходимо, наоборот, притормозить его рост, не допустить растрескивания.

Кочаны плохо завязываются в неподходящем грунте



Если капуста не удается из года в год и даже при благоприятной погоде не завязывает кочан, стоит обратить внимание на pH почвы. Дело в том, что из кислой почвы (pH меньше 6,5) корням капусты трудно усваивать минеральные вещества. И сколько бы подкормок мы ни сделали, они уйдут в никуда. А капуста будет “сидеть на голодном пайке”, отрастит несколько чахлых листиков, и на этом остановится.


Еще одна опасность кислых почв – болезнь под названием “капустная кила”. Когда кочан не образуется или получается мелким и рыхлым, а капустные листья желтеют и вянут, виновата кила. Вырвав с корнем пораженное растение, мы заметим уродливые наросты и выпуклости на корнях. Они перекрывают питательным веществам путь к листьям, и те постепенно отмирают.

Как нам это исправить:

    К сожалению, в текущем сезоне мало что сделаешь. Да и вообще задача по снижению кислотности почвы может растянуться на годы. Зависит от того, насколько она кислая. Тем не менее, для начала рекомендуем рассыпать по капустной грядке золу. Зола – хороший помощник в нейтрализации почв, так что будем считать, что первый шаг в этом направлении сделан.

Если кислотность почвы невелика, пробуем подкормить капусту кальциевой селитрой. Для этого 1 столовую ложку удобрения растворяем в 5 литрах воды, и опрыскиваем растения по листьям. Подкормку повторяем через 10 дней.

А осенью будем вносить в грядки мел, гашеную известь, доломитовую муку или ту же золу. В среднем требуется от 200 до 500 грамм нейтрализатора на квадратный метр. Точная дозировка зависит от уровня закисленности конкретного участка. На тяжелых глинистых почвах лучше работает известь. Доломитовая мука и мел больше подходят для песчаных и супесчаных легких почв.

Для профилактики килы не забываем о севообороте, и никогда не сажаем капусту из года в год на одной и той же грядке. Не советуем высаживать капусту там, где до нее росла репа, редис, дайкон, руккола, другие виды капуст или горчица в качестве сидерата.

Не завязываются кочаны на капусте с поврежденной точкой роста



Следующий возможный ответ на вопрос, почему не заводятся кочаны на капусте, звучит так: повреждена точка роста. Верхнюю почку, из которой образуются листья, формирующие кочан, можно случайно обломить, к примеру, при высадке рассады.

К тому же не прочь пообедать молодыми верхушечными листочками крестоцветные блошки или гусеницы капустной моли. Еще один вредитель – капустный скрытнохоботник – еще на стадии рассады оставляет в стеблях и листьях коричневые ходы, добираясь до основания корня. Из-за этого центральная часть капусты иногда загнивает.

Бывает так, что из-за повреждения “сердцевинки” на одном стебле начинают завязываться сразу несколько кочанов. Конечно, можно обломить ненужные завязи, оставив самую крупную, но эта операция не всегда заканчивается удачно. Растение может остановиться в развитии или вообще погибнуть.

Что мы можем предпринять:


    Прежде всего, не забываем регулярно пропалывать сорняки и рыхлить грядки. Многие вредные насекомые прежде чем перебраться на капусту спокойно живут на сорняках. Например, крестоцветная блошка поначалу питается сурепкой. Нет сорняка – меньше шансов обнаружить вредителя.

А если эти маленькие любители капусты уже успели оккупировать наши грядки, своевременно включаемся в борьбу. Мы уже рассказывали, как избавиться от крестоцветной блошки без химии и с помощью инсектицидов. Об основных капустных вредителях тоже стоит прочитать отдельную статью: Как избавиться от вредителей капусты: народные рецепты для защиты

Нет кочана на капусте из-за нарушений агротехники



Иногда причиной отсутствия кочана на капусте являемся мы сами. Там переборщили, где-то недосмотрели – и в итоге получили голенастые капустные кустики без намека на кочан. Главные ошибки при выращивании капусты таковы:

  • нерегулярный полив
  • несоблюдение севооборота. Лучшими предшественниками для капусты считается сидерат вика (или вико-овсяная смесь), бобовые культуры, лук, томаты, картофель.
  • отсутствие света. Капуста очень светолюбивое растение. Она растет и дает урожай только на солнечных участках. А в тени она вытягивается, все свои силы тратя на то, чтобы получить хоть толику света.
  • загущенные посадки. Для ранней капусты рекомендуемое расстояние между рядами составляет 50 сантиметров. Для среднепоздней и поздней – как минимум 70 сантиметров.

Как нам действовать в этой ситуации:


    В первую очередь обильно поливать и обязательно мульчировать, если регулярно и хорошо поливать нет возможности.

Если грядка не покрыта мульчой, придется постоянно рыхлить почву, чтобы она не покрывалась коркой. Корка не позволяет воздуху свободно проникать к корням. А из-за плохого воздухообмена капуста вполне может остановиться в росте.

Самое время вспомнить и о подкормках. Для своевременного формирования головки нужны все “три кита” питания: азот, фосфор и калий. Первый раз, как правило, молодые растения подкармливают через 15-20 дней после высадки рассады на постоянное место. Используются по большей части азотные удобрения, чтобы помочь капусте с ростом зеленой массы. Через 10-15 дней после первой подкормки уже можно проводить вторую. На этот раз – комплексными удобрениями с микроэлементами. Поздние сорта кормят еще два раза преимущественно калием и фосфором.

Более 20 вариантов подкормок капусты для каждой стадии жизненного цикла мы собрали в статье: Подкормки капусты белокочанной.

В сухую и жаркую погоду все удобрения вносят только в виде водного раствора. Тогда растение сможет их усвоить. Избегайте удобрять вразброс – так можно случайно обжечь листья. Даже золу лучше рассыпать осторожно, под корень и только после полива.

Внекорневые подкормки могут стать хорошим стимулятором для образования плотного кочана. По листу капусту опрыскивают:

  • борной кислотой. В литре горячей воды растворяют 2 грамма борной кислоты. И доводят объем подкормки до десяти литров, добавив еще 9 литров холодной воды,
  • кальциевой селитрой. Разводят в пропорции 2 грамма удобрения на 1 литр воды,
  • препаратом “Завязь”, приготовленным по инструкции.

Издавна, чтобы подтолкнуть капусту к активному закручиванию листьев в кочан, огородники осторожно связывали нижние большие листья в бутон над верхушкой.

Самые маловероятные причины отсутствия кочана

Очень редко, но случается, что капуста не завязывает головку из-за плохого качества семян. Крестоцветные (а именно к этому семейству относится капуста) легко переопыляются между собой. Если семена выращены неправильно, то на грядках мы обнаружим нечто похожее на капусту по внешнему виду, но урожая так и не дождемся. Что тут сделаешь? На вид плохие семена могут ничем не отличаться от хороших. Остается только уповать на добросовестность производителя.



Дефицит питательных веществ тоже считается одной из причин плохой завязи головок. Но если мы вовремя подкармливаем или вносим удобрения в лунку при посадке, это не наш случай.

Итак, когда на капусте не завязываются головки, первым делом подозреваем жару и закисленность почвы. Но какова бы ни была причина отсутствия кочанов, наша задача помочь растениям с ней справится. Поливаем, обрабатываем стимуляторами плодообразования, подкармливаем, мульчируем, боремся с вредителями – ничего необычного, простые рутинные действия позволят нам получить желанный урожай.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора - нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Добавление статьи в новую подборку


Капуста не очень простой в выращивании овощ. Проблем с ней бывает много: то корень сгниет, то гусеницы или слизни поедят, то листья пожелтеют. Однако и абсолютно здоровая рассада может заставить дачника запаниковать. Причина – отсутствие кочанов.

Красна изба пирогами, а капуста – кочанами. Чтобы собрать хороший урожай капусты, надо немало потрудиться. Однако результат того стоит.

Почему у капусты не завязываются кочаны?



Спровоцировать отсутствие завязей могут многие причины. В одних случаях "виновата" погода, в других – условия выращивания, в третьих – наши ошибки. Если вы хотите помочь своей капусте, обратите внимание на основные факторы, влияющие на завязывание кочанов.

Причина 1 – плохие семена



Что значит плохие? Во-первых, это просто некачественный материал. Капуста, оставленная на семена, переопылилась с другим растением из семейства Крестоцветные, и полученный гибрид в принципе не может образовывать кочаны. А вы, не догадываясь об этом, приобрели пакетик семян, поверив написанному на упаковке. Доверяйте только проверенным компаниям!

Во-вторых, семена могут быть очень хорошими, но они предназначены для выращивания в другой климатической зоне. Ваши условия им просто не подходят.

Причина 2 – неправильное место



Капуста – культура светолюбивая. Для завязывания кочанов ей нужно место, где будет солнечно в течение всего дня. Все высокорослые культуры, дающие тень, нужно сажать подальше от капустной грядки. В противном случае капуста будет растрачивать свои силы на то, чтобы расти вверх, а вот кочаны завязываться не будут.

Причина 3 – кислая почва



Капуста предпочитает почвы с нейтральной кислотностью. Если же рН вашей почвы ниже, чем 6,5, то капусте это вряд ли понравится. Чтобы повысить уровень рН, проведите известкование: внесите в почву доломитовую муку, древесную золу и т.п.



Причина 4 – неподходящие предшественники



Бобовые, пасленовые или лук благоприятно влияют на формирование кочанов капусты

Если перед капустой на грядке росли ее собратья по семейству – крестоцветные, то шансы увидеть кочаны резко падают. Не дружит капуста также и с тыквой. А вот бобовые, пасленовые или лук влияют на формирование кочанов капусты благоприятно.

Капусту можно возвращать на ту же грядку не раньше, чем через 3 года.



Причина 5 – посадка с ошибками



При посадке капусты важно обращать внимание на следующие моменты:

  • Время посадки. Ранние сорта капусты надо высаживать в открытый грунт с конца апреля до середины мая, средние – с конца апреля и до начала июня, поздние – с 10 по 30 мая.
  • Схема посадки. При высадке обязательно учитывайте расстояние между рассадой. Для ранней капусты расстояние между рядами – 50 см, для поздних и средних сортов необходимо уже не меньше 70 см.



  • Причина 6 – температурный режим



    Капуста не любитель высокой температуры. Наиболее комфортно она себя чувствует при 17-20°C. В жаркую погоду формирование кочанов приостанавливается. Не происходит развития завязей и при низких температурах.

    Чтобы защитить кочаны капусты от сильной жары, свяжите листья над кочаном, спрятав его в "бутон". Будьте осторожны, чтобы не обломать их.

    Причина 7 – отсутствие подкормок



    Как и любому растению, капусте нужно дополнительное питание с микроэлементами. Чем же подкормить капусту для формирования кочанов? В конце июня – начале июля можно внести под корень по 1 л раствора азофоски (в 10 л воды развести 1 спичечный коробок удобрения) или суперфосфата (20 г на ведро воды).

    Причина 8 – неправильный уход



    Что включает в себя уход за капустой?

    Во-первых, полив. Растение с такими большими листьями испаряет ежедневно много воды. Следовательно, эту потерю нужно постоянно восполнять. Особенно это актуально в жаркие дни. Воды под каждый куст нужно лить столько, чтобы почва промокала примерно на 30-40 см. Это стимулирует завязывание кочанов капусты.

    За месяц-полтора до сбора урожая полив необходимо уменьшить.

    Во-вторых, рыхление. Из-за частых поливов почва вокруг кустов капусты уплотняется, появляется корка. Это препятствует насыщению почвы воздухом, и капуста перестает расти. Чтобы доставить воздух к корням, почву нужно постоянно рыхлить.

    В-третьих, мульча. В жару грядку капусты лучше замульчировать. Это поможет избежать быстрого испарения влаги и чрезмерного перегрева почвы.

    Что делать, чтобы на капусте завязывались кочаны?



    Чтобы у капусты активнее формировались кочаны, помочь ей можно различными народными способами.

    Дрожжевая подкормка капусты

    Возьмите 100 г дрожжей и 0,5 л варенья. Все это разведите в ведре воды и поставьте в теплое место для брожения. Перед поливом этим средством всю грядку с капустой хорошо увлажните водой, нагретой в течение дня на солнце. Затем разведите 1 стакан получившейся после брожения смеси в 10 л воды. Этим раствором полейте капусту под корень – 1 л на куст. Пользоваться подобным средством можно не чаще, чем раз в три недели.

    Подкормка капусты навозом и золой

    Когда на растении появится девятый лист, можно сделать такую подкормку. В ведре воды разведите 0,5 л свежей навозной жижи и 40 г древесной золы. Оставьте на несколько дней, чтобы из раствора выветрился лишний аммиак. Перед подкормкой, как и в предыдущем случае, вначале обильно полейте грядку. Затем под каждый куст вылейте по 1 стакану раствора. В середине лета повторите подкормку еще раз.

    Борная кислота для капусты

    А теперь рецепт внекорневой подкормки, которая очень хорошо влияет на появление кочанов на капусте.

    В 1 л горячей воды разведите 2 г борной кислоты. Добавьте к получившемуся раствору 9 л холодной воды. Этим составом опрыскайте растения в сухую погоду. Через 7 дней проведите еще одну внекорневую подкормку – на этот раз препаратом Завязь (разведите по инструкции).

    Как видите, вы можете помочь своей капусте и повлиять на завязывание кочанов. За это она отблагодарит вас, и вы всю зиму будете баловать себя хрустящими соленьями.

    Очень часто овощеводы спрашивают: почему у капусты не завязываются кочаны? У этого явления может быть несколько основных причин. Ведь капусте для успешного завязывания кочанов требуются определенное питание и условия выращивания на грядках. При несоблюдении даже одного из этих факторов добиться хорошего урожая этого овоща не получится.

    И, естественно, правильные предварительные действия перед началом самого процесса выращивания капусты в открытом грунте на дачном участке: не стоит забывать про выбор качественных семян от известных агрофирм. Приобретать их следует только в проверенных магазинах или специализированных торговых центрах.


    Основные причины данной проблемы при выращивании капусты

    Среди основных причин, из-за которых не образуются вилки можно выделить следующие:

    Некачественный посадочный материал

    Очень часто при самостоятельном получении капустных семян случается так, что происходит её переопыление с другим растением из этого семейства. Например, с рапсом, который очень часто используется в качестве сидерата. Из-за этого получается гибрид, всходы и внешний вид которого идентичны капустным.

    Недостаток солнца на грядках

    Капуста относится к очень светолюбивым культурам, даже при небольшом недостатке солнечного света она не завяжет кочаны. Поэтому только хорошо освещенные огородные участки подходят под её выращивание. Также при этом нужно принимать во внимание, то, что затенять овощи могут посаженные рядом высокорослые культуры. Например, кукуруза, подсолнечник или культуры, в начальном периоде выращивания обгоняющие наши растения в росте.

    Слишком плотная посадка тоже приводит к нехватке солнечных лучей, поэтому при высадке рассады нужно придерживаться рекомендуемой схемы.

    Неподходящая почва при посадке

    Эта культура очень сильно реагирует на уровень рН почвы. На кислых почвах капуста не завяжет кочанов. Поэтому первые необходимо предварительно известковать.


    Погрешности в питании

    При недостатке питания также могут не завязываться кочаны. Происходит это, в основном, при дефиците фосфора и калия. А избыток азота наоборот способен спровоцировать усиленный рост листьев у овощей в ущерб образования головок.

    Погодные условия

    Это немаловажный фактор, влияющий на развитие этого овоща. В летнюю жару при температуре выше 25 град процесс образования головок останавливается.

    Недостаточный уход за овощами

    Капуста требовательна к поливу, поэтому его недостаток приводит к отставанию в росте и к замедлению процесса образования кочанов. При этом на тяжелых почвах после полива частенько образовывается корка, от которой надо вовремя избавляться с помощью рыхления. Кислородное голодание даст такой же эффект, как и недостаточный полив.

    Что делаем для завязки кочанов у капусты

    Обрывать или нет листья

    Чтобы помочь этой культуре завязать головки, бывалые огородники рекомендуют обрывать часть нижних листьев. Они считают, что это помогает ускорить процесс завязывания. Но этот способ не дает гарантии 100% успеха. Мало того, в определенных ситуациях это только ещё больше навредит растениям, ввиду того, что нижние листья также участвуют в общем питании капусты, а их чрезмерное обрывание способно истощить растение.

    Применение стимуляторов

    Гораздо более эффективными в такой ситуации оказываются специальные препараты, стимулирующие необходимые процессы при росте, например, "Завязь". В её состав входят специальные стимуляторы и микроэлементы, которые ускоряют процессы обмена в растениях и увеличивают сопротивляемость овощей к погоде, не благоприятствующей росту.

    Внесение удобрений под овощи

    Если к отсутствию головок привели погрешности в питании, подкормки помогут исправить ситуацию. Для этого используем нитроаммофоску, суперфосфат и калийные удобрения. Также хороший эффект дает настой коровяка (куриного помёта) с добавлением золы. Большую роль в развитии этой культуры играет и предварительная подготовка участка. Землю под её посадку нужно готовить с осени, также во время перекопки желательно внести органические удобрения.

    Уход за капустой

    Поздним сортам капусты во время завязывания вилков требуется обязательное рыхление с последующим окучиванием. Этот приём позволяет увеличить объем корневой массы и увеличить приток питательных веществ к будущему кочану.

    Своевременный и обильный полив овощей, особенно в жаркую погоду, также способствует ускоренному образованию вилков. За сутки только одно растение может испарить порядка 8 литров воды. Норма полива для этой культуры составляет порядка 35 литров воды на квадрат земли и это в случае дождевания. При поливе в борозды этот норматив нужно ещё более увеличить. В этом случае обязательно нужно знать, что если планируется зимнее хранение вилков, то с сентября полив прекращают.


    Соблюдаем севооборот

    Из профилактических мер стоит отметить соблюдение севооборота на участке и предварительную подготовку участка для капусты. На прежнее место эту культуру желательно возвращать не менее чем через 3 года. Она довольно сильно использует питательные вещества из почвы, поэтому при выделении одного и того же места одно при её возделывании, овощам просто не хватит питания. Лучшим предшественниками для неё служат бобовые культуры, например фасоль или горох.


    Кочанные формы салатов пока не нашли достаточного количества поклонников, так как большая часть овощеводов предпочитают листовые разновидности этой культуры. Вместе с тем аппетитные хрустящие кочаны лучше хранятся и не уступают другим зеленным по насыщенности витаминами и минералами. В последние годы особой популярностью как среди огородников-любителей, так и среди фермеров пользуется кочанный салат Айсберг.

    Выращивание кочанного салата Айсберг оптимально проводить в 3-4 летнем севообороте, причем промежуток между сезонами возделывания сложноцветных должен быть не менее двух лет. Лучше всего эта культура чувствует себя после зерновых, картофеля, капусты, сельдерея и лука-порея.

    Этот вид салата крайне негативно реагирует на высокие температуры в летний период, поэтому его предпочтительней выращивать через рассаду (технология получения качественной салатной рассады приведена в статье «Кочанный салат Айсберг: секрет крепкой рассады»).

    Почву на будущей салатной грядке необходимо предварительно подготовить: прорыхлить плоскорезом, либо вскопать. Перед высадкой рассады делянку необходимо удобрить азотным удобрением в форме кальциево-аммиачной селитры из расчета 8 граммов на метр квадратный ее площади. Растения располагают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга, оставляя между отдельными рядами также по 30-40 сантиметров. Важно не заглублять саженцы, так как в противном случае повышается риск образования гнилей.


    При ранних сроках высадки грядку обязательно утепляют пленкой или нетканым укрывным материалом, причем при понижении температуры допустимо даже использовать двойное укрытие. В этом случае первым делом на дуги набрасывают «нетканку», а уже поверх нее размещают перфорированную пленку (500-700 отверстий на метр квадратный). Удобство «нетканки» заключается в том, что полив можно проводить прямо по этому материалу, не снимая его. Однако если грядка имеет даже небольшой уклон, перед поливами все же придется убирать на время это укрытие.

    Важно регулярно проводить мониторинг температурных показателей под укрытием. Если они поднимаются выше +25 градусов, то пленку необходимо удалить. При таких условиях задерживается образование кочана, либо он формируется слишком рыхлым. Так как под укрытием создается более влажная среда, чем снаружи, время от времени необходимо осматривать растения на предмет наличия признаков поражения мучнистой росой. В целом, укрывной материал рекомендуется периодически снимать для проветривания посадок, рыхления грунта и удаления сорных растений.


    Пленку или нетканый укрывной материал обычно убирают через 4 недели, однако этот срок нужно корректировать исходя из погодных предпосылок. Чтобы предупредить солнечный ожог растений, его снимают в облачную безветренную погоду.

    При выращивании кочанного салата Айсберг можно прибегать к использованию как моно- , так и комплексных удобрений. Кальцесодержащие удобрения разрешается вносить как накануне осенью, так непосредственно перед посадкой. Фосфор, калий и магний добавляют в почву во время весенней перекопки почвы. А вот азотное удобрение дают частями. Первую дозу вносят в момент посадки, а вторую — в период формирования кочана.

    После 3-5 недель после высадки рассады салата рекомендуется сделать первое рыхление и избавить посадки от наросших сорняков. В дальнейшем периодические рыхления будут способствовать удалению почвенной корни, а также облегчать доступ воздуха к корневой системе растений. Салатные культуры не терпят перебоев с водным снабжением, но также быстро загнивают при застое воды. Поэтому поступление влаги должно быть равномерным, регулярным, но не избыточным. Как только начинает завязываться кочан, количество поливов сокращают, чтобы не вызвать появление гнилей. В последнюю неделю перед сбором, а также в жаркий период для предупреждения внутреннего некроза салатную грядку желательно поливать только в ночное время.

    К уборке кочанного салата Айсберг следует приступать рано утром, когда еще не сошла роса. Кочаны срезают у основания острым ножом и сразу же снимают с них пару наружных листьев, далее их свободно укладывают в большие ящики. Чтобы сохранить салат свежим до недели, кочаны охлаждают в специальной камере до температуры +1 градус.

    По моему мнению, в выращивании кочанного салата Айсберг ключевую роль играет именно своевременные и оптимальные по объему поливы. Например, в дождливое лето очень часто растения массово погибают именно от поражения мучнистой росой, появление которой было спровоцировано чрезмерной влажностью. Кроме того, к подкормкам этой культуры следует подходить очень осмотрительно и умеренно, так как все зеленные печально известны своей способностью накапливать нитраты при избыточном минеральном питании.

    Пекинская капуста – овощ во всех отношениях приятный: хороший вкус, обилие витаминов и минеральных веществ, долго хранится в свежем виде, в отличие от салата, не содержит щавелевой кислоты, запрещенной людям с подагрой. При этом многие овощеводы-любители жалуются на то, что получить нормальные кочаны сложно; вырастает какой-то куст со стрелкой. Мы расскажем, как выращивают кочанную пекинскую капусту овощеводы FORUMHOUSE.


    Кочан – к чему стремиться

    Пекинская капуста – культура короткого вегетационного периода. Срок от посева семян до уборки урожая не превышает двух месяцев. К этому сроку, в зависимости от того, какой сорт вы выращиваете, пекинская капуста должна образовать или плотный, или рыхловатый, или короткий, или длинный кочан овальной формы. Пекинская капуста на грядке отличается от пекинской капусты в овощных отделах магазинов, иногда бывает трудно понять, что она созрела. Галина ГНБ определяет зрелость пекинской капусты по цвету кочана.


    Как только вершинка кочана начинает приобретать чуть желтоватый здоровый цвет - пора снимать, иначе в пазухах листьев начинают показываться маленькие росточки. Их видно при разрезе кочана.


    Обычно кочаны пекинской капусты несколько зеленее магазинных, но, полежав в холодильнике несколько дней, приобретают стандартный, всем привычный вид.


    Чем дольше она лежит, тем больше похожа на магазинную, листья становятся светлее, менее опушенные, и кочан кажется более плотным.

    Как обмануть природу

    По опыту пользователей FORUMHOUSE, пекинская капуста настолько плохо переносит любую пересадку, что при рассадном способе будет правильнее всего выращивать рассаду в стаканчиках. Так шансы получить крепкие кочанчики вырастают.

    Пекинская капуста – культура короткого светового дня и умеренных положительных температур. В большинстве случаев она «уходит в стрелку» из-за неудачного сорта, переизбытка света и расползается в лопухи из-за избытка тепла.



    Всходами радует, но как только начинает повышаться сумма положительных температур, неизменно лопушится и уходит в стрелку. После высадки в грунт на нее еще нападает крестоцветная блошка.

    Именно поэтому пекинскую рассаду рекомендуют сажать или ранней весной, или во второй половине лета, для закладки на хранение. При этом совсем ранняя высадка капустной рассады тоже может быть неудачной из-за заморозков и просто холодной весны.

    Участница нашего портала Кондрат предлагает провести эксперимент и ежедневно даже не притенять, а полностью закрывать пекинскую капусту после обеда и открывать уже по темноте.


    Закрывать чёрным нетканым полотном в 3-4 часа дня и открывать уже, когда стемнеет. С первыми лучами солнца пекинская капуста опять будет открыта. Боюсь, что иначе природу не обмануть.

    Желающих ежедневно укрывать-раскрывать грядки с пекинской капустой мало, поэтому большинство огородников просто отказываются от весеннего выращивания этой культуры. Однако, положительный опыт у нас на портале все же описан, и неоднократно.

    Пекинская капуста – хороший опыт


    Например, Регина живет на Урале, где в июне еще бывают заморозки. В апреле она сеет семена пекинской капусты в стаканчик, пикирует каждый росток в отдельную емкость, раз в две недели подкармливает или Эпином, или НВ-101. В начале июня рассада высаживается в ОГ, но под временное укрытие, которое защищает от заморозков, через две недели снова обрызгивает удобрением, например, тем же НВ-101, и однократно обрабатывает от вредителей.


    Результат - едим прекрасную и нежную пекинскую капусту, жалеем, что мало посадили.


    Участница FORUMHOUSE Ирина У выращивает «нормальные кочаны». Ее опыт интересен вот чем: она случайно нашла эффективный и экологичный метод борьбы с крестоцветной блошкой.


    Накрыла свои посевы самым тонким спанбодом, пришпилила их по краям тонкими палочками… Я и рукколу так выращиваю, и редиску, и пекинскую капусту. Всходит она быстро, растет тоже.

    Крестоцветная блошка – одна из главных врагов пекинской капусты. К счастью, у этого вредителя есть слабое место, она не выносит сырости. Поэтому и появляется на капусте после того, как подсыхает земля. Чем засушливее и жарче лето, тем больше блошек, также блошек всегда много на следующее лето после засушливого. Поэтому бороться с блошкой можно, в том числе, частыми поливами.


    Соседи выращивают капусту на продажу, так у них поливалки целыми сутками работают. Только в дождь выключают.

    Пекинка в теплице

    Если мы будем выращивать пекинскую капусту в теплице, то сроки посадки сдвигаются. Весной мы сеем семена или высаживаем рассаду раньше, когда вокруг теплицы еще не сошел снег, а летом –в августе.

    Участница FORUMHOUSE Alis_sg сеет семена в стаканчики с таким расчетом, чтобы высаживать рассаду в теплицу можно было в первой половине апреля. Рассаду накрывает лутрастилом.



    Приживается отлично! Самой всегда страшно сажать, потому что за пределами теплицы еще снег лежит, и минуса бывают.

    Еще нужно помнить про севооборот и не сажать пекинскую капусту после крестоцветных. У этих культур общие вредители и болезни, а к пекинке и без того липнет всякая огородная нечисть.

    Рекомендуемые сорта

    Как уже говорилось, значительная часть успеха в деле выращивания пекинской капусты зависит от правильного выбора сорта. Вот сорта, которые заслужили хорошую репутацию на FORUMHOUSE (не зацветают при весеннем высаживании при правильном уходе):

    • Ча-ча.
    • Кудесница.
    • Ника.
    • Ворожея.


    Я Ворожею не прореживала. Не рассаживала. И даже в таком безобразии она удивительно хорошо себя проявила.

    Есть народный метод, который препятствует уходу пекинской капусты в цвет – отщипывать крайние, самые толстые и жирные листочки. Эти листочки можно отправлять в салат.


    Пекинская капуста хороша сама по себе. Просто накрошил салат из молодого кочана и радуешься. Но из нее можно делать просто поразительно вкусные вещи.

    Участница нашего портала Ольгин хутор настойчиво рекомендует всем такой салат:

    Пекинская капуста + любая зелень + джусай (думается, можно заменить черемшой или слизуном, или любым диким луком – прим.FH) + капля соевого соуса + яблочный уксус домашнего приготовления+ оливковое масло + горький перец.

    Также имеет смысл заменить листами пекинской капусты листы белокочанной в голубцах. Попробуйте – наверняка понравится.


    Практикую голубцы из пекинской капусты, листик нежный, прозрачный, без жилок. От белокочанной уже давно отказалась.


    В отличие от салата, пекинскую капусту можно варить и даже засаливать.



    Причин, как считает доцент кафедры плодоовощных культур Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева, может быть много.

    Урожай начинается с качественных СЕМЯН. Проверить их в момент покупки никак не получится. Поэтому самое пристальное внимание на срок их годности — до месяца.

    Очень важно соблюсти и ВРЕМЯ ПОСЕВА. Не все сорта готовы дать урожай, если не учтен этот момент. Что особенно важно для ранних сортов, которые необходимо высеять на рассаду не позднее середины марта.


    Если на участке, который отвели под грядки, растут щавель, мята, подорожник или лютик, то почва однозначно кислая. Можно продиагностировать грунт и столовым 9-процентным уксусом. Скатайте из почвы небольшой шарик и капните на него уксусом. Если среда кислая, то никакой реакции не будет. И соответственно, рассада, высаженная в такую землю, очень быстро погибнет, не дав урожая.

    Самый простой (и при этом традиционный) способ превратить кислотную среду будущей грядки в щелочную — внести в нее известь или мел при осенней вспашке из расчета 0,5 кг на 1 кв. м.

    Ошибка многих начинающих огородников — желание высадить как можно больше растений на небольшой площади. Белокочанная капуста — исключительно светолюбивое растение. В тени она поздно закладывает кочаны, да и те вырастают мелкими и рыхлыми. Даже легкое затенение на 2 — 3 часа в день значительно снижает урожай. Капуста, которой не хватает солнечного света, начинает вытягиваться, тратя силы на рост, а не на кочан. А на стадии третьего полноценного листа она вдруг останавливается в развитии и начинает сохнуть.

    Кулису из высокорослых культур — кукурузы, топинамбура, подсолнечника, девясила высокого, — бросающих тень на овощи, также надо высаживать так, чтобы при максимальном разрастании они не затеняли друг друга.

    Капуста очень реагирует на ПОГОДУ. Идеальная для нее температура — плюс 16 — 20 градусов. При выше плюс 25 — 30 градусов капуста (впрочем, как и все культуры этого семейства) замирает: не растет и не завязывает кочаны. Даже если к этому моменту у нее уже есть необходимые для завязи 6 — 7 листьев. Что делать? Ждать! Как только установится прохладная, комфортная для капусты погода, кочан очень быстро сформируется. Конечно, урожай получите позже, но без капусты не останетесь.

    И даже если на носу заморозки, еще не все потеряно. Выкопайте кочан, отряхните с корней почву и поставьте его на доращивание в теплицу, погреб или неотапливаемый сарай. Питание и влагу для роста капуста будет брать из нижних листьев. Поэтому без необходимости (если они только не больные) обрывать их не стоит. К тому же нижние листья — своего рода мульча, прикрывающая землю от избыточного испарения влаги и блокирующая рост сорняков. Убрав их, мы нарушаем весь процесс. А капуста старается вновь нарастить листву. В итоге происходит битва «кто кого?», и завязи можно не дождаться. Листья вначале начинают желтеть, а потом капуста их сбрасывает.

    Не менее губительны для огородной барыни и резкие похолодания. Даже при незначительных заморозках загнивает росток, от чего соответственно страдают и корни. Но спасением в этой ситуации может быть спанбонд.

    Капуста — главный водохлеб на огороде, и если дождей и ПОЛИВОВ мало, кочаны не завяжутся. Когда жарко, влага, испаряясь с поверхности листа, охлаждает капусту. А ведь это та влага, которая должна идти на формирование кочана. Чтобы выжить, капуста и не дает завязи. Выход один: дождевание. Дождиком капусту можно поливать даже холодной водой и в полдень. 1 — 2 раза в неделю вполне достаточно.

    Но дождевание — это всего лишь дополнительный полив, не заменяющий основной. Под корень капусту поливают, давая на 1 кв. м грядки 20 — 30 л воды, а в жару — и все 50 л. Можно поливать и в борозды. Или же рядом с каждым растением поставить 5–литровую бутылку–поливалку. Почва должна промокнуть как минимум на 10 см в глубину. Дело в том, что у капусты очень слаборазвитая корневая система и добывать воду из глубоких слоев грунта она не может. Вся надежда на дожди и полив. Но и нерегулярные поливы могут наделать много беды: завязавшиеся кочаны треснут.

    Полив обязательно должен быть регулярным. И без фанатизма: заливая в жару грядку водой, не стоит удивляться, почему капуста гниет на корню. Основной полив должен приходиться как раз на июль — август, когда активнее всего идет формирование кочанов. Если собираетесь закладывать капусту на хранение, то с сентября поливы надо ограничить.


    Первую подкормку проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Лучше вносить удобрения в канавки–кольца, сделанные на расстоянии 8 — 10 см от стебля. Вторая подкормка — через 2 недели после первой. А в промежутке между ними почву вокруг растений хорошо бы посыпать золой: по 1 ст. л. под корень.

    Эффективны обработки настоем коровяка (1:20) с 1 ст. л. нитрофоски — по 1 л раствора на растение. Хорошо работает и внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 1 л воды). Также можно по листу пролить капусту и кальциевой селитрой (25 г на 1 л воды) или «Кристалоном». Но удобрения могут стать причиной ожогов и гибели верхушек растений, особенно если вносить их вразброс или опылять рассаду непросеянной золой.

    БОЛЕЗНЕЙ, которые мешают быть кочану тугим, также немало. И самый грозный недуг — кила. Она — результат несоблюдения на участке элементарного севооборота и регулярного известкования грунта (кила развивается только на кислой почве). Хотя, конечно, можно и случайно занести болезнетворный грибок на свой участок на обуви, с навозом или поливной водой.

    Заболевшие килой молодые растения быстро погибают, а у взрослых начинают вянуть и желтеть листья. Кочаны же завязываются (если завязываются вообще) мелкие и рыхлые. На корнях образуются уродливые наросты и вздутия различной формы и размера (от грецкого ореха до кулака), которые мешают им нормально работать и подавать растению питательные вещества. Если на участке почва кислая, то капуста даже при нормальном увлажнении вянет на солнце, а нижние листья как бы стелются по земле. Это явный признак килы.


    Не стоит сбрасывать со счетов ВРЕДИТЕЛЕЙ, от которых очень часто страдает точка роста капусты. Крестоцветные блошки могут повредить ее сразу после высадки рассады в грунт. Гусеницы капустной моли также нередко съедают «сердечко» капусты в июне — июле — в самом начале формирования кочана. В результате загнивает все соцветие.

    Но самый злостный вредитель — это стеблевый скрытнохоботник. Он повреждает капусту еще в рассадный период. В середине апреля самки прогрызают углубление в листовой жиле, в стебле с нижней стороны и откладывают по 3 – 4 яйца. Но поскольку пакостит не одна самка, то и количество яиц в каждом растении может быть внушительным. Буквально через 5 дней из яиц появляются мясистые личинки, которые прогрызают ход, ведущий из листа в стебель. Постепенно они углубляются вниз стебля, доходя до корневой шейки. Поэтому вместо кочана и вырастают одни листья или же сгнивает центральная почка. Ходы личинок — коричневые полосы — заметны невооруженным глазом. Пораженные растения надо незамедлительно убрать с грядки. А во время массового лета насекомых обработать посадки «Актарой».

    Не менее злостный вредитель — капустная тля. Она опасна не только тем, что обезвоживает капустный лист, лишая его сока, но и тем, что переносит плесневый грибок, который за 1 — 2 месяца может погубить все посадки. Если пораженное растение уже начало загнивать, его лучше вырвать с корнем и уничтожить. Капустную тлю можно попробовать изгнать мыльной водой, настоем табака или разведенной золой. Но до обработки обязательно надо осмотреть корень каждого кочана и без сожаления удалить те соцветия, которые уже загнили. На пользу урожаю пойдут и регулярные прополки. Ведь многие сорняки — убежище для вредителей.


    Универсальные составы для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов:

    * 10 г бора, 1 ст. л. сернокислого магния, 2 ст. л. суперфосфата, 3 капли йода, 0,5 л молока или сыворотки — на 10 л воды.

    * 1 ч. л. магния, 1 ч. л. бора, 1 ст. л. «Кристалона» — на 10 л воды.

    Капуста пользуется популярностью у большинства огородников, и недаром. Универсальный овощ используется в свежем виде, подходит для консервирования и соления.

    Существует множество сортов культуры. Выращивание каждого из них имеет свои особенности. Часто на саженцах не формируется завязь. Причин, почему капуста не завязывает кочан, может быть несколько.

    Основные неблагоприятные факторы: почему не завязывает капуста кочан

    Капустные кочаны образуются, если в полном объеме соблюдаются правила выращивания культуры. Важно не только обеспечить необходимые условия для полноценного роста и развития овоща, но и выбрать качественный семенной материал.

    Некачественные семена

    При покупке семян не следует обращать внимание на яркую и привлекательную упаковку. Недобросовестные производители часто скрещивают посевной материал этой культуры и других представителей семейства крестоцветных для получения большего количества продукции на продажу. Выросшие из такого сырья гибридные культуры не способны завязать кочан.


    Обратите внимание! Покупать семена капусты рекомендуется только у известных и надежных продавцов. Всегда следует обращать внимание на срок годности материала и на требования к условиям выращивания культуры.

    Плохое освещение

    Капуста очень требовательна к освещению. Даже небольшое затенение способно привести к отсутствию завязей. Высаживать культуру надо на солнечном участке, подальше от высокорослых растений. Кукуруза, подсолнечник и плодовые кустарники не должны заслонять собой капустные грядки.

    К дефициту света могут привести слишком загущенные посадки. Недостаток места может деформировать уже завязавшиеся кочаны. Каждому саженцу должно хватать света и питания.

    Нехватка минеральных солей

    Одной из основных причин, почему не завязывается капуста белокочанная, брокколи или цветная, является отсутствие в грунте необходимых питательных соединений. Почвенный дефицит минеральных солей приводит к ослаблению иммунитета овоща, уменьшает вероятность завязывания кочанов.

    Перед посадкой капустной рассады почва должна быть обогащена органическими удобрениями. Отлично подойдут для этого перегной и древесная зола. Не рекомендуется увлекаться азотосодержащими средствами, иначе расти будут только листья. Выбор удобрения и частота внесения подкормок зависят от выращиваемого сорта капусты.


    Плохой полив

    В период формирования завязей капуста нуждается в обильном поливе. Особенно это актуально в жаркую погоду. Оптимальный способ правильной подачи воды – система капельного орошения. Если нет возможности использовать этот способ, то увлажнять посадки надо с начала июня и до середины августа. В июле, когда солнце очень жаркое, количество проливаемой воды рекомендуется увеличить. После каждого раза почву в междурядьях нужно рыхлить.

    Важно! Поливать грядки с капустой надо только отстоявшейся водой комнатной температуры: холодная может спровоцировать развитие заболеваний корневой системы растения.

    Высокая кислотность почвы

    Представители семейства крестоцветных предпочитают расти в нейтральном грунте. Подходящую землю готовят еще с осени. Для этого на участке, приготовленном для посадки раннеспелых или поздних сортов капусты, рассыпают доломитовую муку или гашеную известь. Не все огородники могут определить кислотность почвы, но некоторые признаки нехватки щелочи можно выявить невооруженным взглядом, а именно, если:

    • Поверхность почвы покрыта бело – серым налетом.
    • Хорошо растут и развиваются сорняки с мощными корнями (одуванчик, хвощ).
    • В низинах нередко образуются ржавые лужи с желто–коричневым осадком.

    Любой дачник сможет сразу обнаружить эти аномалии и принять своевременные меры.

    Поражение вредителями

    Если непонятно, почему капуста не завязывает плотный кочан, что делать нужно при этом, то все подскажет внешний вид саженцев. Культура может подвергаться нашествию огородных вредителей. Гусеницы, тля, трипсы, слизни, мухи в состоянии не только нанести вред капусте, но и полностью уничтожить урожай. Практически каждый, кто занимался выращиванием этого овоща, хоть раз сталкивался с объеденными гусеницами капустными листьями.

    Опытные огородники стараются с начала сезона вегетации культуры использовать эффективные инсектицидные средства для защиты от вредных насекомых. Многие применяют народные рецепты с табаком или печной золой.


    Методы устранения проблемы

    Если капустные листья растут, а кочаны не спешат завязаться, то следует предпринимать срочные меры. Для активного развития завязей помогают следующие популярные способы.

    Дрожжевая подкормка

    Хорошо развиваются кочаны, если грядки с капустой обработать забродившими дрожжами. Для этого надо сделать смесь: добавить на ведро теплой воды 100 гр дрожжей, высыпать туда 1 ст. л. сахара и оставить массу бродить.

    Готовый дрожжевой раствор выливают по стакану на каждое ведро воды. Подкормку лучше всего вносить в грунт в вечернее время из расчета 1 л под каждый кустик.

    Подкормка навозом и золой

    После появления на саженце девятого листа отличным средством для завязывания вилка станет смесь навоза и золы. На ведро воды следует добавить 0,5 л навозной жижи и 40 гр древесной золы. Через несколько дней раствор можно использовать по назначению из расчета 1 ст на каждый куст, после полива.

    Борная кислота

    Опрыскивание саженцев капусты раствором борной кислоты эффективно для формирования кочанов. Надо взять 2 гр борной кислоты и развести в 1 л горячей воды. Смесь следует вылить в ведро с холодной водой. Раствором надо опрыскать все капустные кусты. Процедуру проводят в сухую погоду. Примерно через неделю опрыскивание требуется повторить.

    Дополнительная информация! Соблюдение севооборота положительно влияет на завязывание кочанов. Культура сильно забирает из почвы питательные вещества, поэтому на одном месте ее надо сажать раз в три года.


    Старинный способ формирования кочанов капусты

    В старину некогда было долго думать и размышлять, почему не завязывается на грядках капуста, надо было сразу решать проблему. Дедовский действенный метод применяется многими огородниками и по сей день. Суть его в следующем: после образования розетки руками скручивают бутоны посередине. Данные действия помогают активизировать процесс формирования завязей.

    Почему не завязываются кочаны у брокколи и пекинской капусты

    При выращивании пекинской капусты и брокколи часто наблюдается неприятное явление – растение уходит в цвет, а головки не успевают образоваться. В этой ситуации прежде чем что–то предпринять, надо понять причину.

    Основными факторами, препятствующими образованию завязей, являются низкое качество открытого грунта, плохой полив, нехватка питания и солнечного света. При соблюдении правил выращивания и ухода формирование головок брокколи происходит быстро.

    У каждого сорта капусты есть собственные причины, почему не завязывается кочан, и методы устранения аномалии.

    Совет! У белокочанной в начале образования завязей следует обрывать нижние листья: это позволит питательным веществам уходить именно на развитие вилка.

    Цветная капуста требует особого ухода. Этот сорт очень любит воду и не переносит засуху. Во время завязывания кочанов культуру надо поливать 5 раз в неделю. Нежные кочаны этого овоща следует беречь от прямого воздействия ультрафиолета.

    Брюссельская капуста выращивается, как и белокочанная, с одной лишь разницей – ее не надо окучивать: процедура может привести к гниению корней.


    Все сорта овоща требуют соблюдения агротехники выращивания. При правильном выборе семенного материала, участка для посадки, а также при регулярном поливе и внесении подкормок сформируются крепкие и плотные капустные кочаны.

    Читайте также: