Рецепт щей от елены чекаловой

Самые лучшие кулинарные рецепты Чекаловой - Серые щи. Этот рецепт предоставлен популярной телеведущей и знатоком в кулинарии Еленой Чекаловой, который с лёгкостью сможете сами приготовить у себя дома, соблюдая последовательность приготовления. Ваши родные и близкие будут просить вас порадовать ещё раз такими вкусными блюдами.

Вам понадобится:
Закваска:
60 г слив масла
350 г. Свежей капусты
1 стакан кипячёной воды
700 г. квашенной капусты

Для бульона:
1 морковь
1 луковица
3 лавровых листа
1 корень сельдерея
Соль, перец по вкусу
800 г говядины с косточкой или грудинка

Овощная заправка:
1 лук
1 морковь

Заправка в бульон:
Пучок укропа
Пучок петрушки
2 клубня картофеля
Молотый перец по вкусу
20 г сушёных белых грибов

Рецепт приготовления:
Самые лучшие кулинарные рецепты - возьмите глиняный горшок. Выложите квашенную и свежую капусту. Добавьте 2 ложки размягчённого сливочного масла, потомите течение 1,5 часов в несильно нагретой до 100 градусов духовке. Сварите бульон из грудинки с косточкой, добавьте овощи целиком. После того, как бульон закипит, томите его на маленьком огне не меньше 1 часа. Выньте овощи, они больше не понадобятся. Положите бульон томлённую квашенную капусту, поперчите, посолите, добавьте лавровый лист и снова поставьте на огонь. Одновременно кастрюле замочите сушёные белые грибы. Добавьте картофель, порезанный на четвертинки, сварите. Картошку следует варить отдельно, так как кислой среде картошка становится тугой и невкусной. Сделайте пюре, добавьте в щи.

Воду, в которой варился картофель, добавьте в кастрюлю. Сделайте новую поджарку из моркови и лука и добавьте в щи. Оставьте щи ещё на час на медленном огне плите или в поставьте томиться в духовку. Щи лучше заправить не сметаной, а специальной заправкой из сливок и молока, чеснока и зелени. Ну вот вы теперь знаете, как готовить домашние кулинарные рецепты от Елены Чекаловой и можете записать этот рецепт себе кулинарную книгу, под названием - Самые лучшие кулинарные рецепты Елены Чекаловой.

Серые щи

Выпуск от 6.03.10.Онлайн эфир передачи Счастье есть с Еленой Чекаловой.Рецепты

Серые щи (по рецепту свекрови)

Для блюда необходимо:

Закваска :
350 г. Свежей капусты
700 г. квашенной капусты
1 стакан кипяченой воды
60 г слив масла

Для бульона:
800 г говядины с косточкой (край или грудинка)
1 корень сельдерея
1 морковь
1 луковица
Соль, перец по вкусу
2-3 лавровых листа

Овощная заправка:
1 лук
1 морковь

Заправка в бульон:
2 клубня картофеля
20 г сушеных белых грибов
Пучок петрушки
Пучок укропа
Молотый перец по вкусу

Берем горшок из глины, ложим в него квашенную и свежую капусту, 2 ложки размягченного сливочного масла и тушим в течение 1,5 часов в духовке, нагретой до 100 градусов.

Варим бульон из грудинки с косточкой, ложим овощи целиком. После закипания бульона, варим его на медленном огне около часа. Вынимаем овощи, ложим в бульон квашенную капусту, добавляем перец, соль, лавровый лист и снова ставим на огонь.
В кастрюле замачиваем сушеные белые грибы, туда добавляем картофель четвертинками и варим. Картошку необходимо варить отдельно, так как в кислой среде она будет жесткой и невкусной. Делаем пюре и добавляем в щи.
Воду из-под картофеля добавляем в кастрюлю. Жарим морковь и лук и ложим в щи. Варим щи еще 20 – 60 минут на маленьком огне на плите или в духовке.
Щи лучше подчеркнуть не сметаной, а специальной заправкой, которая готовится из сливок и молока, зелени и чеснока.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях!

Главное о блюде, которое раньше спасало жителей Русского Севера от голода зимой, а теперь о нем пишут «Коммерсантъ», «Афиша» и GQ

Пряники тульские, краб камчатский, щи — вологодские. Несмотря на закрепившееся название, в самой Вологде блюдо не так популярно, как в западной части Вологодской области. Там находится поселок Чагода, с 2015 года — официальная родина серых щей . По нашей просьбе журналист Светлана Шубина, родившаяся и выросшая в той самой Чагоде, рассказывает, как там делают серые щи и их главный ингредиент — крошево

Как рубят крошево и что это вообще такое

Взять и сделать серые щи не получится — сперва надо достать или приготовить крошево. Это основа блюда и главный его секрет. Крошево делают из наружных зеленых листьев капусты, которые по всей остальной России либо оставляют на огородных грядках после сбора кочанов, либо скармливают скотине. Правильно порубить крошево может не каждый, хотя рецепт удивительно прост.

Собранные после первых осенних заморозков грубые листья моют и рубят изогнутой металлической сечкой в деревянном корытце. Мелко искрошенные листочки порция за порцией перекладывают в деревянную кадушку, где впоследствии крошево киснет и хранится впрок всю зиму. На любителя к зеленым листьям добавляют немного и белой капусты.

Кадушку заранее дезинфицируют. Моя мать клала на дно вереск, придавливала его горячими речными камнями большого размера и наглухо закрывала кадку. Сосуд пропаривался до тех пор, пока не остывали камни. Потом емкость мыли и наполняли измельченными листьями.

Традиционное блюдо Русского Севера, которое готовили — и в будни, и к праздничному столу и бедняки, и богатые — на основе внешних листьев капусты, «непригодных» в пищу (в других краях их обычно выбрасывали). В Чагоде щи варит каждая семья, а заготовку крошева превращают в общий праздник, который проходит в октябре. В 2015 году там установили рекорд по массовой рубке крошева.

Во время рубки крошево периодически посыпают каменной нейодированной солью и, что очень важно, ржаной мукой. А если ее нет, можно использовать корочки черного хлеба.

Когда все листья изрублены, емкость с крошевом держат несколько дней — до недели — в тепле. При этом содержимое прижимают крышкой чуть меньшего диаметра, чем кадушка, и придавливают грузом. Периодически крышку снимают и протыкают всё, что находится внутри, длинной палкой — до самого дна, чтобы выпустить скопившийся газ. А появляющуюся на поверхности пену обязательно снимают. Крошево должно полностью находиться в рассоле. Если его мало, добавляют немного кипяченой воды.

Потом кадушку выносят в темное прохладное место, например, в подвал или сарай, и капусту оставляют под гнетом до больших холодов и дальше. В мороз всё превращается в ледышку, и на очередную порцию щей крошево вырубают топором или ножом.

Современные «крошеворубильщики» зачастую заменяют корытца на деревянные ящики, а то и вовсе на пластиковые тазы и ведра, а готовое крошево хранят в трехлитровых стеклянных банках в холодильниках или раскладывают порционно по пакетам и отправляют в морозильные камеры.

Заготовка крошева в вологодских деревнях до сих пор практикуется как семейный ритуал. Осенью родственники, живущие поблизости, в назначенный день (как правило, это суббота) собираются в одном дворе или на веранде дома и берутся за работу. Действо напоминает мини-завод: рубят попеременно — в процессе быстро устаешь.

Где поесть серых щей и купить крошево

Серые щи популярны в западных районах Вологодской области, в том числе и в индустриальном Череповце, а также в соседних Новгородской и Ленинградской областях. Но щи эти принято называть именно вологодскими. Это, на мой взгляд, происходит не только от того, что Чагода стала точкой возрождения старинного блюда. Первым серые щи стал популяризировать известный телеведущий Леонид Парфенов, который родился как раз в Вологодской области. И именно вологодские щи пресса называла шедевром и легендой ресторана «Поехали», который в центре Москвы в 2014 году открыла Елена Чекалова, жена Парфенова (сейчас заведение не работает).

В Вологодской области традиционные серые щи подают в ресторанах Череповца, в поселке Чагода и во всем Чагодощенском районе, а также в придорожных кафе автотрассы А-114 Вологда — Новая Ладога.

Частники на рыночных развалах Вологодской, Новгородской и Ленинградской областей торгуют крошевом собственного изготовления круглый год, но самый большой выбор — поздней осенью и зимой. У тех же продавцов заготовку можно приобрести онлайн через Avito. В Питере за крошевом лучше идти на Сытный рынок, а в городе Боровичи Новгородской области главный ингредиент серых щей встречается даже в местных продуктовых магазинах.

Как приготовить серые щи

Я готовлю блюдо на кухонной плите вместо печи, а в остальном делаю всё так же, как когда-то мои родители. В пятилитровую кастрюлю (в меньших емкостях варить щи не имеет смысла) кладу кусок свинины на кости, с толстой прослойкой жира. Варю мясо часа два, потом добавляю штук 15 целых очищенных картофелин и три большие луковицы, тоже целиком.

Минут через 20, дав овощам повариться, опускаю в кастрюлю крошево — хватает 1–1,5-литровой банки. Если оно слишком кислое, предварительно промываю в воде. Варю еще полчаса, добавляю немного моркови, протертой на крупной терке, и перехожу на тихий огонь, чтобы крошево начинало томиться.

Тем временем вынимаю уже готовое мясо, разделываю его мелкими кусочками и кладу снова в бульон. Жирную часть свинины, головки 2–3 чеснока и сварившийся лук пропускаю через блендер. Картошку разминаю толкушкой, а когда крошево уваривается, отправляю содержимое блендера и пюре в кастрюлю.

Щи готовы. Некоторые затем томят их еще и в духовке. Я этого не делаю: щи сами собой хорошеют в первые два-три дня (поэтому и варю их сразу много). Когда они есть в доме, то едятся и на обед, и на ужин, и даже на завтрак — и не надоедают.

Часто кладут в щи еще и перловку — для пущей сытости и избавления от лишней кислоты. Уже в тарелке блюдо сдабривают сметаной (кто любит), а едят вприкуску с черным хлебом и чесноком.

Валентина Голубева из соседнего с Чагодой старинного города Устюжны варит щи в русской печи — в точности так, как это делалось прежде. «Сразу закладываю все продукты в чугун, и как только печка истопилась, кочергой раздвигаю угли по сторонам и ставлю туда горшок с помощью ухвата, — рассказывает она. — Но надо знать, как топить русскую печь, и время, когда ставить чугун, чтобы вода не выкипела и щи уварились. А чем больше они стоят в печи, тем вкуснее».

Серые щи — традиционно зимнее блюдо, но если крошево оставалось, готовили их и летом. Тут они уже больше похожи на окрошку. Варили такие щи без мяса, а подавали и горячими, и холодными. «В тарелку со щами клали, не жалея, сметаны, и ели вприкуску с очищенной картошкой, которая варилась в мундире отдельно, — вспоминает Ангелина Цветкова из Чагоды. — Папа такие щи называл „поросячьми“». На постных щах сидели и те, кто хотел похудеть.

В городах часто народный рецепт приготовления щей пытаются модернизировать, осовременить и приукрасить. В Чагоде тоже экспериментируют, добавляя в блюдо то кроличье мясо, то орехи и заморские пряности. Но такие изыски не приживаются. «Это уже похоже на высокую кухню по-русски, а не на повседневную пищу, какой по сути являются щи», — считает Галина Гагарина из Череповца.

РАССКАЗЫВАЮТ ЛЮДИ, ОЧЕНЬ ЛЮБЯЩИЕ ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ СУП

Из какой капусты варить щи — из свежей или квашеной? Нужно ли ее предварительно тушить? Когда добавлять картофель и нужно ли его вообще его добавлять? Каким должен быть бульон? Чем щи заправлять?

Обо всем этом нам рассказали четыре человека, которые сварили тысячи литров щей: Андрей Махов, Елена Чекалова, Дмитрий Каневский и Артем Лосев.

Андрей Махов, шеф ресторана «Пушкин»:

«Супы с капустой известны и в Европе, но они не имеют ничего общего с нашими щами. Щи – это целая философия. Есть вот такое понятие — щаной дух. Как только мы поднимаем крышку над кастрюлей со щами, то сразу чувствуем этот характерный аромат, который ни с чем нельзя перепутать.

Разложим все по составляющим.

Основа щей — наваристый мясной бульон. Он может быть из говядины, свинины, баранины, с добавлением копченостей или солонины, — но всегда должен быть очень насыщенным, его нужно варить минимум 2–2,5 часа, потому что мясо должно хорошо растомиться и стать мягким.

Второй основной ингредиент — капуста, свежая или квашеная. (Также щи могут вариться из квашеной репы, у нее своеобразный кислый аромат и вкус.) Помимо капусты использовали всевозможные коренья — лук, корень петрушки, в меньшей степени сельдерей и пастернак.

Основа национальной кухни — крестьянская. А основная задача крестьянской еды — хорошо насытить людей, чтобы потом у них было много сил для тяжелой физической работы. Поэтому в щи добавляли муку — обжаренную или разведенную в воде, раньше такая приправа называлась «подболтка». Она делала щи более густыми и однородными, для чего суп должен был с мукой провариться.

Наконец, непосредственно перед едой в щи добавляли сметану, реже сливки, это были уже богатые щи.

Приготовление щей у русских, можно сказать, в крови. Есть одно стихотворение, он, правда, не про щи, а про чай. Автора не знаю, возможно, оно вообще народное, потому что я слышал более сотни разных вариантов в разных областях. Говорится в нем говорится о том, как барин купил своему крепостному чай:

Раз купил мне барин чай,

Велел его сварить.

А я отроду не знаю,

Как проклятый чай варить.

И дальше идет описание, как он варил чай. Прислушайтесь.

Взял я весь полфунту чаю,

Положил его в горшок,

Для приправки лука, перца,

И петрушки корешок.

На огонь его поставил,

Раза три прокипятил.

И немножко в украшенье

Сверху маслица подлил.

Все это — технология варки щей. «Раза три прокипятил» — о чем это? О том, что щи необходимо длительно томить. Это исторический технический момент. Если печь была горячая, то щи быстро закипали, чугунок доставали, ставили на шесток, потом, когда суп начинал остывать, его снова ставили в печь: такое ручное регулирование температуры. Или же подгадывался такой момент, такая степень жара в печи, когда щи сначала закипали, а потом начинали томиться.

Если мы готовим щи из квашеной капусты, то капусту надо сначала томить или тушить отдельно. Сама по себе она довольно жесткая, а в щах не может быть такого понятия, как овощи аль денте. Сейчас принято, чтобы в некоторых супах овощи подхрустывали — в щах подхрустывать не должно ничего, все в них должно сливаться воедино. Все ингредиенты должны дойти до одинаковой степени зрелости, назовем это так. Конечно, все можно увидеть в щах по отдельности, капуста и картошка, например, не сливаются в одну кашу, — но вкус должен быть однородным и сбалансированным. В этом отличие щей от простого капустного супа.

Щи из кислой капусты — это зимнее блюдо, летом их не варили, потому что квасить капусту начинали с первых заморозков. Котел со щами выносили на холод, они замерзали, и когда нужно было приготовить на семью обед, хозяин или хозяйка шли с топором и рубили щи. Брали кусок, клали в маленький чугунок, ставили к печи, разогревали. И считается, что замороженные щи из квашеной капусты гораздо вкуснее, чем свежеприготовленные. Мы в ресторане используем похожий рецепт — только замораживаем не готовые щи, а предварительно тушенную квашеную капусту. Размороженная капуста — нежнее и мягче обычной, и щи из нее намного вкуснее.

Когда мы тушим капусту, мы добавляем копчености: например, свиные копченые ребра или рульку, они дают насыщенный аромат. Дальше я могу варить суп на простом говяжьем бульоне, потому что у капусты уже есть копченый аромат и вкус. Поджаренные лук и морковь можно добавить при тушении капусты — а можно уже при варке щей. Еще к капусте мы добавляем душистый и черный перцы, а можно еще добавить гвоздику, лавровый лист.

Квашеная капуста тушится час. Свежую капусту мы кладем в готовый бульон сразу, без предварительной обработки. Если в щи класть картофель, то в первую очередь: в квашеной капусте содержится кислота, если мы положим все вместе, то кислая среда будет мешать картофелю вариться — капуста разварится, а картошка останется сырой. Так что сначала картошка, отварить ее до полуготовности, и уже затем —поджаренные овощи и квашеная капуста. Дальше все должно томиться минимум 20–30 минут, но не более часа. Некоторые картофель в супе толкут, чтобы он дал взвесь.

В щи из свежей капусты я люблю добавлять помидоры: они отдают бульону немного своей помидорной кислоты, при этом не придавая ему оранжевый цвет, как томатная паста.

Есть еще сезонные щи из щавеля или крапивы. Они называются щами, думаю, потому что щавель и крапива заменяли капусту в тот момент, когда ее не было. В регионах, где люди занимались рыбным промыслом, готовили щи на рыбном бульоне. Еще одна характерная для русской кухни разновидность щей — это грибные щи, которые варят и из соленых, и из сушеных, и из свежих грибов.

Любое блюдо в плане соли на момент подачи должно быть идеальным. Нельзя сказать: «Давайте пересолим суп, потому что потом положим сметану». Или: «Давайте недосолим, потому что потом будем приправлять». Солить щи надо поэтапно. Сначала надо солить бульон, когда мы варим мясо. В мясе есть солерастворимые белки, которые не растворяются в воде, но растворяются в солевом растворе, и чтобы бульон был насыщенным, добавлять соль нужно обязательно. Потом суп солят, когда закладывают овощи. В третий раз — перед самым снятием с огня.

Я видел, как варят щи хозяйки в деревнях. Многие в чугунок сразу кладут сырое мясо, картофель, рубят капусту, лук, морковь, приправы, затем заливают водой, ставят в печь и забывают на 4–5 часов. За это время мясо отваривается, накипает и откипает пена, и когда чугунок достают, бульон у щей прозрачный. Все успевает свариться, но не развариться в пюреобразную массу — удивительно, как русская печь сама все варит без всяких помарок».

Елена Чекалова, гастрономический писатель:

«Щи — это едва ли не главная русская еда и одна из самых важных похлебок для любого мужика. Во-первых, правильно сваренные мясные щи дают заряд какой-то бешеной тепловой энергии. Во-вторых, это лучшее похмельное блюдо.

Готовить щи надо непременно с квашеной капустой. Если она слишком кислая, можно ее промыть или добавить процентов тридцать свежей.

Секрет настоящих щей в том, чтобы варить мясо долго на медленном огне и положить лук и коренья дважды: сначала в бульон, а потом в почти готовую похлебку. И ни в коем случае не класть нарезанную картошку: в кислой среде ее кусочки деревенеют и портят весь вкус. Лучше растереть вареный картофель в пюре и загустить им бульон.

Если добавить совсем чуть-чуть сухих белых, щи получаются очень ароматными. Только нужно заранее их замочить, потом в той же воде довести до кипения, поварить минут десять и процедить. Отвар надо сохранить, а грибы — мелко нарезать.

Советую также заправлять щи не сметаной, а смесью сметаны со сливками или даже чистыми густыми сливками — щам не нужна лишняя кислота. А еще я добавляю в эту смесь мелко нарезанный укроп и немного чеснока.

Я варю щи так. Сначала делаю крепкий бульон из говяжьей грудинки (нужно 2 килограмма), луковицы, моркови и небольших кусочков корня сельдерея и петрушки. Потом выкладываю капусту (800 г) в чугунную кастрюлю с двумя ложками сливочного масла, заливаю парой стаканов процеженного бульона и ставлю на полтора часа в духовку, разогретую до 90 градусов. Потом переставляю кастрюлю на плиту, добавляю оставшийся бульон, лавровый лист и горошки перца, довожу до кипения и варю на маленьком огне, пока капуста не размягчится. Лавровый лист я после этого выбрасываю. Потом нарезаю луковицу, немного чеснока и еще немного корня сельдерея и жарю на небольшом огне около десяти минут. Туда же добавляю грибы. Потом вливаю немного бульона из кастрюли и все это немного тушу. И минут за пятнадцать до снятия щей с огня выкладываю в них нарезанное мясо, овощи со сковородки, грибной отвар, загущаю картофельным пюре и добавляю нарубленную петрушку.

Ну и, разумеется, сразу эти щи есть не нужно: им нужно настояться несколько часов».

Дмитрий Каневский, шеф ресторана «Царская охота»:

«Щи бывают на свежей капусте, бывают зеленые, с щавелем, есть щи на квашеной капусте, есть суточные щи из квашеной капусты — не самый простой способ приготовления, но позволяющий эту квашеную капусту сделать нежной.

Есть два варианта приготовления суточных щей. Первый — когда они готовятся из замороженной квашеной капусты. Этот способ характерен для северной кухни, для мест, где у людей были хорошие погреба. Капуста зимой замерзала, и надо было открыть бочку и отколоть себе кусок. На вкус капусты замораживание, как правило, не влияло, зато придавало ей очень мягкую, бархатистую консистенцию. Есть другой способ — сначала приготовить щи, а уже потом их заморозить на сутки, чтобы капуста приобрела шелковистость, а вкус стал однородным и насыщенным.

Щи из квашеной капусты кардинально отличаются от щей из свежей капусты. У щей из квашеной капусты повышенная кислотность. Овощи в кислой среде дольше доходят до готовности, поэтому и щи эти надо варить дольше. А мясо, наоборот, от кислоты размягчается быстрее, поэтому в такие щи совсем не обязательно класть первосортное мясо.

Вот как мы готовим щи из квашеной капусты в «Царской охоте». Берем большую скороварку, в нее кладем килограмм телячьего хвоста, нарезанного по суставам. (Можно использовать просто кусок говяжьей шеи или лопатки, и вообще мясо годится любое, и свинина, и баранина.) Следом кладем килограмм квашеной капусты, мелко нарубленной и промытой в холодной воде (для того чтобы убрать лишнюю кислоту и соль, если они есть). Добавляем пару очищенных картофелин — целых или разрезанных пополам. Туда же грамм 100–150 пассерованного лука, ложку томатного пюре или пару нарезанных кусочками помидоров без шкурки, 2 лавровых листа, чайную ложку тмина, столовую ложку соли, столовую ложку сахара — и заливаем 4 литрами холодной воды. Закрываем плотно скороварку, ставим на плиту — и все варится вместе полтора часа. За это время хвост разварится и мясо будет настолько мягким, что его можно будет снять с костей и их выбросить. А картофель разойдется, его даже и видно не будет».

Артем Лосев, шеф ресторана Mushrooms:

«Я бы разделил щи на пять основных видов. Из свежей капусты, из квашеной, из щавеля свежего, из щавеля, заготовленного на зиму, а также серые щи — из верхних листьев капусты.

Чтобы щи получились вкусными, нужно, чтобы бульон был наваристым и ароматным. Я добавляю в него корень петрушки, стебель и корень сельдерея, лавровый лист, душистый перец, головку чеснока, а в уже готовый — предварительно пассерованный на растительном масле лук. Некоторые кладут лук с морковью, но на мой вкус, морковь в щи добавлять совсем необязательно. Затем добавляется капуста или щавель.

Если я готовлю щи из молодой капусты, я засыпаю ее в самом конце, стараюсь почти не варить — не люблю, когда в тарелке разваренная каша. Кидаю капусту, довожу до кипения и все, снимаю. Когда щи настоятся, капуста даст сок, но останется хрустящей, непереваренной.

Но честно говоря, я больше люблю щи из квашеной капусты. Квашеную капусту в отличие от свежей надо немного поварить — и обязательно надо добавлять в суп капустный рассол. И непременно надо дать щам настояться — потому что не все ингредиенты сразу отдают весь свой вкус, сок, аромат.

Сметану к щам лучше подавать отдельно. Хотя есть такие белые щи, когда сметана добавляется в самом конце приготовления, щи доводятся до кипения и снимаются. Они и правда получаются белого цвета».

Еще больше интересностей на сайте eda.ru

Подписывайтесь на наш инстаграм @edaruofficial — каждый день вкусные рецепты!

Заходите чаще на наш канал! Каждый день новые и актуальные материалы и рецепты — не пропустите все самое интересное!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал, чтобы не пропустить новый материал!

Телеведущая, кулинар-любитель и жена Леонида Парфенова открыла свой первый ресторан на Петровских Воротах. Ресторанный обозреватель «Города» Александр Ильин впечатлился энергией Чекаловой.

Расположение и аренда

Перекресток Петровки и Бульварного кольца густо населен ресторанами разного уровня, от статусного La Marée до корчмы «Тарас Бульба». Практика показывает, что когда много разных заведений открываются дверь к двери, это только к лучшему: чем больше выбор, тем больше специально приехавшей публики.

Вместе с тем у чекаловского проекта есть еще одно уникальное по московским меркам преимущество: в нем лично участвует Александр Орлов, не самый заметный, но страшно влиятельный ресторатор, которому принадлежит около 80 заведений в столице, включая сеть «Тануки» и ресторан «Рыбка», а также в Казахстане, ОАЭ (именно его офис занимается развитием франшизы Novikov в Дубае) и других странах. И еще он собственник помещения, где теперь будет работать «Поехали»; последний работавший там ресторан, «Ле Сомелье — Пино-нуар», съехал как раз из-за того, что не смог договориться с Орловым об условиях. В общем, в этом плане у Елены Чекаловой все должно быть тоже очень хорошо.

Дизайн

Неформально, эклектично и тесновато — в таком ключе решен интерьер «Поехали». Открытая кухня, занимающая едва ли не половину помещения, разнокалиберные стулья и разнообразные люстры, некрашеный бетон, потертый паркет. Дизайнеры Наталья Белоногова и Даша Дурнева использовали примерно тот же прием, что и в спроектированном ими же «Угольке»: сочетание танкового полигона и аккуратной детской комнаты. Разве что здесь легкомыслия все-таки побольше: витражи с супергероями неотвратимо притягивают взгляд. Они, кстати, не совсем обычные: Айронмен играет с цыпленком Твити, Бэтмен удит рыбу, а Зеленый Шершень почему-то держит в руке пучок спаржи. Сама же Чекалова говорит, что хотела сделать место, похожее на идеальную кухню в квартире — то есть такую, куда неизбежно перетекают все гости, несмотря на то что в доме вроде есть и гостиная, и столовая. Так и получилось, уровень комфортности зашкаливает — чтобы отсюда уйти, нужно приложить сознательное усилие.

Ради нее все и затевалось. Ее здесь много, она разная, но вся не по-ресторанному прихотливая. Там, где крепкий профессионал ограничился бы, условно говоря, тостом из белого хлеба, Чекалова печет блин с припеком. За долгие годы путешествий и сопутствующих им стажировок на кухнях великих и просто хороших шефов у нее накопилось такое количество идей, что хоть раз в неделю можно вводить новые блюда в меню. Что Елена и собирается совершенно всерьез делать, несмотря на вялый протест поваров, не привыкших к такому темпу и не ожидавших такой напористости от этой маленькой улыбчивой женщины.

С одной стороны, это правильно, но с другой — из меню, и так довольно объемного, что-то придется убирать, а что? Ливанский салат (370 р.) из киноа с семечками, петрушкой и редуцированными томатами? Жалко, вкусное блюдо и к тому же вегетарианское, а о нуждах вегетарианцев, веганов, людей с аллергией на глютен и с непереносимостью лактозы Чекалова печется как о своих (сама при этом абсолютно всеядна). Дуэт карпаччо по-японски (570 р.) из дорады и маринованного дайкона тоже явно останется надолго, и, скорее всего, гости будут на него возвращаться. Так, что же убирать? Баскские котлеты из бараньей корейки (850 р.) с мармеладом из сладкого перца? Оленину (890 р.) с соусом из вина, сухофруктов и горького шоколада? Или знаменитые уже щучьи бургеры (450 р.) с печенью трески? Еще два очевидных хита — серые вологодские щи (450 р.), они готовятся по рецепту бабушки Леонида Парфенова, на трех бульонах: капустном, грибном и сваренном из говяжьей грудинки. И библейская чечевичная похлебка (350 р.), которую Елена конструировала несколько лет и довела до совершенно магической кондиции; пожалуй, их тоже из меню не выведешь, разве что серая капуста, заквашенная на ржаном хлебе, кончится. И так здесь чуть ли не с каждым блюдом.

Отдельное удовольствие — наблюдать, как Чекалова курсирует между кухней и гостями, как, если вдруг засомневается, просит разрешения попробовать из чьей-нибудь тарелки, как кругами по воде от нее расходится по залу энергия — и официанты улыбаются, и повара вдруг начинают двигаться, как какие-нибудь обласканные ресторанными гидами испанцы.

Удивительно, что несколько месяцев назад, когда проект только начинал становиться реальностью, ничего похожего ждать не приходилось. На первых дегустациях еда была беспомощна, повара явно не понимали, что от них хотят, а сама Елена — чем отличается ресторанная кухня от домашней. И то, что теперь творится в «Поехали», вполне тянет на чудо: Чекалова из любящей порассуждать любительницы превратилась в настоящую хозяйку ресторана и во вполне профессионального технолога — из 10 опробованных блюд не было ни одного неудачного. Разве что пирожок с бараниной, подаваемый к той самой похлебке, оказался пересушенным — и это как раз оборотная сторона склонности Чекаловой вместо простых решений принимать сложные. Но сухой пирожок можно и перетерпеть.

По просьбе «Города» журналист Роман Супер взял у Елены Чекаловой большое интервью — совсем не только про еду. Прочитать его можно здесь

У моего мужа есть одно любимое с детства блюдо, про которое я слышу чуть ли не с первого дня нашего знакомства,— серые щи. Называются они так потому, что варят их не из белокочанной капусты, а из особым способом заквашенных грубых и суховатых, действительно зеленовато-серых внешних листьев кочана, которые обычно обрывают и выбрасывают еще на огороде. По семейному преданию, эти щи как-то совершенно бесподобно готовила его бабушка — баба Катя. Естественно, в горшке и в русской печи, и все это происходило в той самой деревне Улома Вологодской области, о гастрономической цивилизации которой я уж не раз рассказывала. Муж мой просто-таки живописует, как в избе стоял щаной дух: "Не кислой капусты, а чего-то такого сладостного, от чего сразу начинались голодные спазмы. Точнее всего про этот несравненный аромат в бунинских "Темных аллеях": "Из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом". Вот-вот, именно "сладко"". Представляете, он шпарил это наизусть: мол, разве можно такое забыть? "Да. есть хотелось страшно, а баба Катя не спешила. Она оставляла горшок со щами доходить в печке, а сама садилась перебирать чернику. Если какие-то ягоды падали на пол, собирала их веником и отправляла в таз с вареньем, приговаривая: "Сами ходим". Так эта присказка и осталась в нашей семье. А серые щи я был готов есть хоть каждый день".

Несколько лет назад я сама эти щи попробовала в исполнении бабы Али, моей свекрови. Они очень меня удивили. Если бы мне не сказали, что они из квашеной капусты, я никогда бы не подумала. И вообще капуста ли это? Чем-то похоже на щавель, но листья куда более плотные. Вкус кисловатый, но не простецкий, а сильно обогащенный всей гаммой плотного бульона, в котором варились и добрый кусок мяса, и косточки, и грибы. И действительно, фантастический аромат: будто граблями ворошат прелую скошенную траву, которая полежала на солнцепеке. Потом я поняла, что этот природный дух получается от соединения мясной плоти и травяной закваски с простыми, ясными пряностями — лаврушкой и душистым черным перцем-горошком, которые томились в кастрюле, — с положенными прямо в тарелку свежими укропом и чесноком. Эти немногочисленные и очень определенные приправы как нельзя лучше подчеркивают вкус качественных деревенских продуктов. И еще одно поразительное свойство серых щей — они дают заряд какой-то бешеной тепловой энергии. Рассказывают, дед Дюша, муж бабы Кати, похлебав этих самых щец, еще долго сидел, обсасывая сахарную косточку и утирая все катившийся со лба пот. Да я и сама почувствовала, как аж изнутри поднимается приятное тепло, и усталости — как не бывало. Разумеется, я тут же взяла у бабы Али рецепт, но потом как-то замоталась и про него забыла. И вот совсем недавно на той самой утиной охоте, о плодах которой я рассказывала в самом начале осени, серые щи меня сразили вновь, и тут уж я точно решила: приеду домой и ублажу любимого мужа.

Все, однако, оказалось непросто. Я обошла два рынка — Рижский и Дорогомиловский,— опросила всех торгующих капустой — свежей и квашеной — ни у кого серых капустных листьев не было и в помине. Две тетки рассказали, что слышали о серых щах от бабушек, но как квасить, а тем более варить эти листья не знал никто. Люба с Рижского, у которой я много лет покупаю соленья, помнит, как ела их в детстве, она-то и привезла мне через пару дней целый мешок с заветным продуктом, который был никому не нужен и валялся на мамином огороде. Отдала безвозмездно, то есть даром.

Ну что ж, теперь будем заквашивать. Раньше делали так. Листья промывали, рубили как на щи и заливали крутым кипятком, чтоб размякли. Потом остывшую капусту отжимали, хорошенько солили, добавляли немного крупно потертой моркови и складывали в ведро, пересыпая ржаной мукой. Вот эта-то ржаная закваска и пропитывала листья удивительным кисло-сладким духом. Но где мне было взять ржаной муки? Баба Аля посоветовала купить самый простой черный хлеб, обрезать корки, завернуть их в куски марли и переложить ими капусту. А потом все как обычно при квашении: залить капусту теплой кипяченой водой, накрыть тарелкой, положить на нее груз и поставить под гнет дней на пять. Несколько раз за это время я капусту перемешивала, а потом выбросила корки, разложила по пакетикам (граммов по 700, этого хватает на трехлитровую кастрюлю) и убрала в морозилку. Именно так, на холоде, в ледниках и погребах, основу для серых щей всегда и хранили.

Готовить я решила в ближайшую субботу. Заранее запаслась килограммовым куском сочного говяжьего края с солидной косточкой и купила пяток отличных белых грибов. Мясо поставила варить с самого утра — оно у меня долго едва булькало с большой луковицей, морковкой и кореньями сельдерея и петрушки. Тем временем я вытащила пакетик с капустой, вывалила его в глиняный горшок с двумя ложками сливочного масла, залила парой стаканов кипятка и поставила в несильно нагретую — градусов до 60-80 — духовку (ведь все эти наши новомодные низкотемпературные технологии просто имитируют старинное томление в печи).

Прошло чуть больше часа — и я выкинула из бульона все овощи, зато опрокинула в него содержимое глиняного горшка. Теперь можно поперчить и досолить, если нужно. Пока мясо притиралось к листьям, я почистила две картофелины, порезала их на четвертинки и поставила варить вместе с грибами. "Когда картошка сварится,— учила баба Аля,— ее нужно вынуть и растолочь почти в пюре". Оказывается, в кислой среде кусочки картофеля деревенеют и портят весь вкус. А пюре нужно для загущения бульона. Минут за 15-20 до снятия щей с огня сваренные грибы я крупно порезала и выпустила в кастрюлю вместе с отваром, картофельным пюре и новым, теперь уже мелко порубленным луком, кореньями и зеленью петрушки. Это очень важно, варить мясо долго на медленном огне и положить лук и коренья дважды: сначала в бульон, а потом в почти готовые щи — тогда они и становятся крепкими и ароматными. Когда все на плите добулькивало, есть уже, правда, очень хотелось, а ведь надо было кастрюлю еще хоть на полчасика (а лучше на подольше) поставить потомиться в теплую духовку. И вот еще что. Такие щи лучше не заправлять одной сметаной — им не нужна лишняя кислота. Хорошо смешать сметану со сливками, укропом и подавленным зубчиком чеснока — просто сказочно!

Я очень волновалась, понравятся ли мужу мои щи. А он ел и ничего не говорил. Я разглядывала щи и думала, что не такие уж они серые. Скорее, болотно-зеленые да еще с веселыми рыжими пятнами грибных шляпок — напоминают цвет уломского леса с его темными высоченными корабельными соснами. Наконец он сказал, что почти все здорово, только грибы слишком мягкие: "Они же должны хрустеть. Наверное, ты слишком долго их размачивала". Боже, какая ошибка! В рецепте я написала "грибы", но забыла, что сушеные. Наши лица были в испарине от теплой животворной щаной силы. А грибы у меня в следующий раз будут хрустеть непременно.

Заквашенные ржаными корками серые капустные листья (можно взять первые зеленые, но не белые) 700 г

Говядина с косточкой (край или грудинка) 800 г — 1 кг

Сушеные белые грибы 5-6 штук

Средние картофелины 2

Корни сельдерея, корни и зелень петрушки, лавровый лист, перец-горошек

Очень быстрая и вкусная пицца!Вам потребуется:Яйцо — 2 шт Майонез — 4 ст. л. Сметанa — 4 ст. л. Мука (без горки) — 9 ст. л. Сыр Колбаса Грибы (По желанию) Помидор Приготовление: 1. Смешать яйцо, муку, сметану, майонез 2. Тесто получается жидкое, как сметана 3. Тесто вылить на сковороду.

Понадобится: 1 банка красной фасоли, 200-250 грамм отварной говядины (берем нежирный кусочек весом грамм 300, отвариваем в подсоленной воде час-полтора), 1 средняя красная луковица, 1 красный болгарский перец, половинка острого перца, 2-3 зубчика чеснока, 50 грамм грецких орехов, средний пучок кинзы, молотый черный перец, хмели-сунели. Для заправки: оливковое масло и.

Ингредиенты: Мука — 1 чашка Сахар — 1 чашка Яйцо — 3 шт. Соль — 1 щепотка Корица — 1/2 ч. л. Ванильная эссенция — 1/2 ч. л. Крахмал — 1 ст. л. Сахарная пудра — для присыпки Приготовление: 1. Подготовьте ингредиенты. 2. Нагрейте духовку до 180 ᵒС. Смешайте муку.

Невидимый яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса пирога — тончайшие яблочные дольки, которые растворяются в небольшом количестве теста, и самого теста практически в пироге не видно. На срезе — десятки тончайших долек яблок. Пирог получается очень сочным и очень яблочным. Вам потребуется: коньяк 1 ст.л. молоко.

Подпишись чтобы получать лучшие пошаговые рецепты каждый день! Ингредиенты: ● 4 ст.л. сметаны● 4 ст.л. майонеза● 2 яйца● 9 ст.л. муки (без горки, в ущерб)● сыр Приготовление: 1. Тесто получается жидкое, как сметана, его вылить на сковороду смазаную маслом и уже сверху положить любую начинку (томат, колбаса, солёные огурчики, оливки.

Елена Чекалова - по образованию филолог, выпускница Московского Государственного Университета. Свой творческий путь Елена начинала с должности преподавателя русского и литературы в школе и университете, а позже стала интересоваться журналистикой. Чекалова работала в газетах «Советская культура» и «Московские новости». Сегодня она — гастрономический обозреватель, ведет свою рубрику «Еда с Еленой Чекаловой» в журнале «Коммерсантъ Weekend» - http://www.kommersant.ru/theme/1170.

Елена Чекалова увлекается кулинарией с 25-ти лет. Первой она самостоятельно освоила грузинскую кухню, а потом и свои любимые, французскую и итальянскую кухни. Всю свою огромную коллекцию разнообразных рецептов телеведущая собрала, путешествуя по разным уголкам планеты.

Сегодня Елена Чекалова принимает предложения от издательств и задумывается о выпуске собственной книги с рецептами.

Пряники тульские, краб камчатский, щи — вологодские. Несмотря на закрепившееся название, в самой Вологде блюдо не так популярно, как в западной части Вологодской области. Там находится поселок Чагода, с 2015 года — официальная родина серых щей. По нашей просьбе журналист Светлана Шубина, родившаяся и выросшая в той самой Чагоде, рассказывает, как там делают серые щи и их главный ингредиент — крошево

Как рубят крошево и что это вообще такое

Серые щи

Традиционное блюдо Русского Севера, которое готовили — и в будни, и к праздничному столу и бедняки, и богатые — на основе внешних листьев капусты, «непригодных» в пищу (в других краях их обычно выбрасывали). В Чагоде щи варит каждая семья, а заготовку крошева превращают в общий праздник, который проходит в октябре. В 2015 году там установили рекорд по массовой рубке крошева.

Где поесть серых щей и купить крошево

Как приготовить серые щи

Рецепты Елены Чекаловой

Суп Чихиртма от Елены Чекаловой. Счастье есть!

Елена Чекалова:
Я сегодня приготовлю один из грузинских супов, который называется – Чихиртма.
Это очень тонкий такой суп и готовится он быстро.

Для этого рецепта нам понадобится:

1 средняя курица

2 л. воды

2-3 луковицы

1 пучок кинзы

4 желтка

2-3 ст.л. оливкового масла

4-5 зубчиков чеснока

1 ст.л. муки

1 ст.л. винного уксуса

1 ч.л. имеретинского шафрана

Соль, перец по вкусу

Я ставлю на огонь кастрюльку, огонь не очень большой. Налью сюда масла и кину кусочки курицы.

Некоторые люди в Грузии сразу заливают мясо водой и варят бульон для Чихиртмы, а я хочу немножко мясо потушить, для того чтобы углубить вкус бульона.
Сразу бросаем в нашу кастрюльку лук, пусть всё вместе потушится.

Курочка должна едва зазолотиться, и вот теперь мы её заливаем водой.
Огонь увеличиваем, а как только закипит, мы его уменьшим, и наша курочка будет вариться.

Пока курочка варится, я сделаю заправку.
Для этой кастрюльки нужно 1 ст.л. имеретинского шафрана, мы ложим его в горячую воду, вода очень быстро окрашивается в красный цвет.

Я когда впервые приехала в Тбилиси, больше всего меня поразили грузинские застолья, у всех так сияют глаза, столько счастливых людей и мне это очень нравится.

На нашу кастрюльку потребуется примерно 5 – 6 небольших зубчиков чеснока, который нужно растереть с солью.
Я растёрла чеснок, а наш бульон уже скоро будет готов, поэтому нужно его посолить и поперчить.

Вылаживаем курицу, потому, что нам сейчас нужно загустить бульон, потом мы её доготовим.
Грузинские супы совершенно не похожи на Русские, потому, что кроме лука нет никакой овощной заправки.

Чтобы сделать хорошую Чихиртму, нужно отлить чуть-чуть бульона, и когда он немножечко остынет, я загущаю его ложечкой муки, которую тщательно размешиваю, чтобы не было комочков.
Потом мы выльем это обратно в суп вместе с шафраном, и получится очень красивый золотистый бульон.

Постепенно вливаем наш бульон с мукой и всё время помешиваем.
Теперь можно выкладывать в бульон кинзу и воду с шафрана, сам шафран мы отцедили предварительно.

Некоторые добавляют в этот суп хмели-сунели и уцхо-сунели, но я не люблю. Мне кажется, что сам запах курицы и кинзы очень хороши, и этого достаточно.

Теперь мы делаем ещё одно загущение при помощи желтком, а для того, чтобы они не свернулись, мы их растираем с уксусом.
Заливаем нашу яичную заправку, интенсивно при этом мешая бульон.

Чихиртма готова, и можно разливать её по тарелкам.
Делается это так – в каждую тарелку раскладывается по небольшому кусочку курицы, она у меня была под крышкой и не успела остынуть, теперь суп Чихиртма.
Вот такой вот можно сказать живописный суп.

Я очень люблю немножечко лимонного сока, это на помешает.

- Приятного аппетита!

Читайте также: