Пирог из оцинкованной стали

Обновлено: 05.05.2024

08.12.2016 863 Просмотров

Металлочерепица — кровельный материал из листов стали, меди или другого металла.

Материал имеет волнообразную структуру различной конфигурации.

Покрыт такой материал защитным напылением.

Для того, чтобы покрыть крышу металлочерепицей, необходимо обеспечить правильное подкровельное пространство.

При обустройстве кровли важным показателем ее функционального назначения является кровельный пирог.

Что такое кровельный пирог под металлочерепицу и из чего он состоит

Кровельным пирогом называют совокупность слоев, их которых укладывается кровля. В зависимости от назначения помещения (складское, промышленное, жилое) количество слоев и способ их укладки может меняться.

Как устроена металлочерепица? Пирог крыши под металлочерепицу укладывается в следующем порядке:

стропильная система (каркас кровли, выполненный, как правило, из деревянных брусьев, служит основанием наложения слоев кровельного пирога);
пароизоляция (препятствует попаданию влаги к кровельный пирог);
теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла в помещении);
гидроизоляция (служит для обеспечения сухости помещения, препятствует попаданию влаги в помещение (гидроизоляционные пленки, мембраны));
контробрешетка;
обрешетка (деревянный каркас, который накладывается и переносит кровельную нагрузку на стропила. Обрешетка имеет шаг, меньший, чем у стропил, и брусья накладываются перпендикулярно стропильным доскам);
кровельный материал (внешнее покрытие кровли, обеспечивающее защиту крыши от атмосферных воздействий, ветра, попадания пыли, влаги в помещение: металлочерепица, ондулин, профнастил).

Кроме того, между слоями кровельного пирога обустраиваются вентиляционные зазоры.

Каждый слой в отдельности имеет свои особенности укладки.

Шаг обрешетки под металлочерепицу и контробрешетка

Обрешетка представляет собой сплошной или решетчатый кровельный настил, который обеспечивает основу для укладки кровельных слоев.

Как рассчитать шаг?

Чтобы рассчитать количество расходуемого материала на обрешетку, необходимо знать шаг обрешетки и размер черепичного материала. На размер шага влияет длина волн покрытия. Шаг обрешетки — это расстояние от между досками конструкции.

Укладывая решеткой, определяют шаг, руководствуясь размерами кровельного покрытия.

Следует иметь ввиду, что расстояние от края крыши (первой доски) до второй доски должно быть меньше, чем шаг по всему периметру кровли. Иногда снизу крепят подряд две доски с шагом 1-2 см, а затем выкладывают доски с расчетом шага для данного типа черепицы.

Здесь вы можете рассчитать шаг стропил на онлайн калькуляторе.

Производители качественных материалов часто указывают на упаковке покрывного материала рекомендуемый размер шага.

Так, для черепицы с разной длиной поперечных волн следует укладывать обрешетку:

при длине волн 300 мм — шаг обрешетки первых двух досок — 230 мм, далее — 300 мм;
при длине волн 350 мм — 280 мм и 350мм соответственно;
при длине волн 400 мм — 330 мм и 400 мм.

Если указателей ширины шага нет, что шаг измеряется следующим образом: уровень кладут на стропила и измеряют расстояние от верхнего ската первой волны черепицы до конца листа.

Толщина доски под обрешетку должна быть 30 мм. Для первой доски рекомендуемая ширина — 50 мм.

Вынос черепичного покрытия для укрытия от дождя напрямую зависит от угла наклона крыши: чем больше укол наклона, тем длиннее вывод материала за пределы линии обрешетки. Свес металлочерепицы должен доходить до стока, поэтому необходимо рассчитывать первый шаг с учетом выступа металлочерепицы за край кровли (30-50 мм).

Сплошная обрешетка предусматривает больший расход материалов, наиболее простой монтаж, обеспечивает более высокий уровень несущей способности крыши. Сплошная обрешетка устанавливается на крышах, имеющих малый градус уклона и укладывается из обрезных досок или брусьев (сечением 50х50 ммм) шагом в один сантиметр.

Контробрешетка

Способ наложения брусьев на слой гидроизоляции и есть контробрешетка. Отличается данный тип перекрытия от обрешетки тем, что накладывается непосредственно через гидроизоляционный слой на стропила, обеспечивая вентиляционное пространство кровли.

Высота брусьев контробрешетки равна 20-50 мм.

При простой двухскатной крыше укладывается контробрешетка из брусьев 30х50 мм.

Если крыша имеет несколько скатов, сложную конструкцию, то используют брусья размером 50х50 мм.

Как защитить кровлю от влаги?

Важными элементами кровельного пирога являются гидроизоляция и пароизоляция кровли.

Отличие этих двух слоев в том, что гидроизоляционный слой защищает теплоизоляционный слой от влаги, выпуская ее наружу, а пароизоляция препятствует проникновению паров влаги из помещения в утеплитель, тем самым предотвращая намокание теплоизоляции.

Давайте рассмотрим, какие виды гидроизоляции существуют.

Гидроизоляция

Гидроизоляция способна пропускать воздух и задерживать влагу. Гидроизоляционный материал может быть внутренним и внешним и классифицируется:

мембраны;
оклеечная гидроизоляция;
обмазочная;
пленочная гидроизоляция;
напыляемая.

Под металлочерепицу чаще всего используется пленочная гидроизоляция или мембраны. Укладывается гидроизоляционный слой перпендикулярно стропильным доскам, на которые крепится с помощью строительного степлера оцинкованными скобами.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается под утеплитель. Пароизоляционные материалы — мембраны, специальная пленка, фольга.

Пароизоляция крепится к стропилам. Между пароизоляционным слоем и потолком необходимо обустраивать воздушное, благодаря чему, капли влаги не будут скапливаться в в подкровельном пространстве.

Кроме того, важно не перепутать эти два слоя, потому что каждый из них имеет свои функции, и изготовлен в соответствии со своим назначением.

Утепление металлочерепицы — выбор материала

Немаловажными свойствами кровельного пирога обладает утеплитель. Этот слой обеспечивает:

сохранение тепла в помещении, препятствуя его выходу наружу;
шумоизоляцию (особенно при металлической кровле);
долговечность кровли.

Выбирая материал для утепления кровли из металлочерепицы, следует учитывать его особенности:

срок службы;
вес;
морозоустойчивость;
паронепроницаемость;
формостабильность;
экологичность;
водопоглощение;
звукоизоляция;
теплопроводность;
безопасность.

Наиболее распространенными материалами для утепления кровли из металлочерепицы являются:

пенополистирол (особенности: хорошие звукоизоляционные, теплоизоляционные свойства, однако: хрупок при монтаже);
минеральная вата (особенности: не горит, не впитывает влагу, безопасен);
пенополиуретан (негорючий, хороший теплоизолятор, накладывается путем напыления);
целлюлозный утеплитель или эковата (особенности: экологически чист, легкий, дешевый, однако, подвержен влиянию микроорганизмов, используют исключительно для сухих помещений);
вспененное стекло (особенности: плотный материал, хороший утеплитель, долговечный, но монтаж обеспечивается при помощи клея).

Материал для обустройства кровли следует выбирать, исходя из его качественных показателей, сложности конструкции кровли, ценового показателя.

Кровельный пирог под холодную кровлю

Отличие кровельного пирога под холодную кровлю заключается в устройстве его слоев. Важно обеспечить зазор для движения воздушных масс под кровельным покрытием и правильно наложить слои.

Слои кровельного пирога под холодную кровлю:

стропильная система;
гидроизоляционный слой;
контробрешетка;
обрешетка;
металлочерепица.

В таком случае будет исключена возможность образования льда, конденсата в кровле, попадания осадков в помещение.

Устройство мансардной крыши

Устройство кровельного пирога под мансардную кровлю подразумевает укладку слоев в последовательности, предусматривающей установку утеплителя.

В данном случае пирог кровли из металлочерепицы состоит из следующих слоев:

стропильная система;
пароизоляция;
теплоизоляция;
обрешетка;
контробрешетка;
металлочерепица.

Важным показателем долговечности, тепла, качества кровельного покрытия под металлочерепицу является правильность наложения слоев, обеспечение воздушных зазоров в кровле и выбор используемого материала.

Не следует экономить на материалах, так как именно их качество является одним из условий обеспечения качественной кровли и тепла и сухости в помещении в целом.

Полезное видео

Организация кровельного пирога на практическом примере:

На протяжении веков люди были озабочены вопросом, чем покрыть крышу дома, чтобы превратить его в надежную крепость, защищающую от атмосферных неурядиц. Если сначала в ход шел природный материал, к примеру, солома, мох, камыш, и керамика в различных видах, то потом в арсенале строителей появилось более надежное покрытие – металл.

Хотя рынок строительных материалов очень быстро менялся, даже в наше время кровля из оцинкованной стали считается наиболее практичным, долговечным и надежным решением. В этой статье мы расскажем о том, какие виды покрытий на основе оцинкованной стали бывают, чем они отличаются, какие имеют достоинства и недостатки, а также как они монтируются.

Виды оцинкованной кровли

Оцинкованная стали нередко используется в частном, коммерческом и производственном домостроении в качестве кровельного материала. Это покрытие отличается демократичной ценой, достаточно легким весом, долгим сроком службы, высокой надежностью.

Если раньше в распоряжении кровельщиков были только листы прокатной стали, которые для создания герметичного слоя соединяли фальцевым способом, то сейчас выбор материалов на основе этого металла намного шире. Самыми распространёнными производными кровельной стали являются:

Обратите внимание! Со временем производители металлопроката расширяют ассортимент кровельных покрытий из стали. Оцинкованное железо на крышу может быть в виде битумной черепицы, то есть металлочерепицы, покрытой битумом, или модульной металлочерепицы, то есть полотен с поперечным профилем небольшого размера.

Достоинства и недостатки

Оцинкованная кровля – одна из наиболее распространённых видов кровельных покрытий в частном домостроении, но с точки зрения технологии монтажа и эксплуатации она имеет свои особенности. Недостатки и достоинства покрытия на основе металла вытекают из характеристики сплава, применяемого для их изготовления.

Опытные кровельные мастера отмечают следующие преимущества оцинковки:

Высокая прочность. Материалы на основе оцинкованной стали прочные сами по себе, а дополнительные ребра жесткости, которые они приобретают в процессе формовки, увеличивают несущую способность покрытия. Поэтому оцинкованные кровли характеризуются высокой надежностью даже в регионах с высокой снеговой нагрузкой.
Доступная цена. Стоимость кровли из оцинкованной стали довольно низкая. Цена одного квадратного метра покрытия вместе с крепежными элементами колеблется в пределах 500-1000 рублей.
Устойчивость к коррозии. Из-за слоя цинка, покрывающего сталь, материал приобретает уникальные антикоррозионные свойства. Гальваническим способом цинк фиксируется на поверхности железа, поэтому оно не контактирует с водой.
Долговечность. Срок эксплуатации крыши из оцинкованной стали составляет 30-50 лет, поскольку ее очень сложно повредить механически. Этот показатель намного превосходит характеристики даже более дорогих кровельных покрытий.
Легкий вес. На вес покрытия влияет толщина листа, но этот показатель обычно 4-10 кг/кв. м.
Возможность окрашивания. Внешний вид крыши с металлическим легко обновить, достаточно снять старую краску стальной щеткой, а затем покрыть новым слоем краски из краскопульта. Краска должна быть специальной.

Помните! Оцинкованный лист для кровли считается одним из самых практичных материалов, поэтому недостатков у него не так много. К ним относят низкую шумоизоляционную способность материала, которую необходимо компенсировать дополнительной шумоизоляции, а также высокую теплопроводность, часто приводящую к обледенению крыши в зимний период без обогрева.

Критерии качества материала

Оцинкованная крыша может служить надежной защитой от атмосферных явлений и низких температур. Однако, во многом эксплуатационные характеристики и срок ее службы зависит от качества исходного материала. При выборе оцинковки для кровельных работ обращают внимание на следующие показатели:

Толщина листа. В продаже встречаются покрытия с толщиной стальной основы 0,4-0,8 мм. По опыту профессиональных кровельщиков толщина изделия не должна быть меньше 0,6 мм.
Металлоемкость цинкового слоя. Металлоемкость цинкового слоя кровельных материалов на основе стали должна быть выше 275 г/м2. Чем выше этот показатель, тем надежнее антикоррозионное покрытие.
Вид покрытия. В качестве наружного покрытия кровельной стали можно использовать краску, устойчивый полимер, или искусственный каучук. Лучше выбирать изделия с полимерной или битумной защитой, так как они более устойчивы к внешним воздействиям.
Толщина покрытия. Толщина внешнего покрытия металла колеблется в пределах 1,5-3,5 мм. У наиболее популярных материалов этот показатель составляет 2,5 мм. Чем толще слой покрытия, тем надежнее он защищает металл от царапин и повреждений.
Защита срезов. Существуют покрытия, у которых срезы листа также защищены от коррозии, как и вся поверхность материала, их использование предпочтительнее.

Важно! В маркировке обычно указывается вся необходимая информация: толщина стали, ширина листа и длина в мм. Цена зависит от размеров изделия, но опытные мастера рекомендуют заказывать листы, нарезанные в размер вашей крыши, чтобы при монтаже не было горизонтальных швов.

Требования к конструкции крыши

Для устройства кровли из оцинкованной стали требуется соблюсти некоторые определённые условия. Существую разные способы монтажа, однако, они все должны учитывать эксплуатационные и технические характеристики материала, чтобы покрытие получилось долговечным, герметичным, прочным.

Профессиональные рекомендуют соблюдать следующие требования при выполнении монтажных работ своими руками:

Уклон крыши должен быть не менее 8 градусов. При минимальном уклоне для получения герметичного слоя обязательно проводят дополнительную гидроизоляцию, усиливают стропильную систему дополнительными элементами, а также увеличивают нахлест между листами.
Нахлест между листами металла должен быть не менее 1 волны профиля. Чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест между листами.
Крепление кровельных листов к обрешетке осуществляется с помощью кляммеров, также можно использовать специальные саморезы с пресс-шайбой или резиновыми уплотнительными кольцами.
Шаг обрешетки рассчитывается таким образом, чтобы он совпадал с расстоянием между волнами материала. Однако, следует учитывать, что каждый лист должен иметь опору как минимум на три рейки.
Выполнять монтаж покрытия можно своими руками. Установка обычно выполняется, начиная с нижнего ряда, справа на лево. Если размеры оцинкованного листа совпадают с размерами крыши, то укладка производится в один ряд. Выравнивание ската выполняется по первому листу.
При монтаже оцинкованной крови обязательна установка свесов, желобов и снегозадержателей из того же материала.

Важно! Через крышу на улицу выводят дымоходные и вентиляционные трубы. Наиболее сложным в монтаже местом является их проход через кровельное покрытие. Это место, которое является уязвимым для протечек, необходимо дополнительно гидроизолировать.

Технология монтажа

Суть монтажа заключается в создании монолитного, герметичного покрытия на крыше из листов кровельной стали. Сделать алюминиевую своими руками достаточно просто, главное соблюсти все аспекты технологии укладки.

Те материалы на основе оцинковки, которые имеют фиксированные размеры, то есть профнастил или металлочерепица укладываются внахлест с разбежкой между рядами. Рулонные материалы соединяются фальцевым соединением. Перед такой работой важно понять, что оно из себя представляет.

Кровельные картины по бокам имеют загнутые кромки, которые нужны, чтобы соединить их между собой. Гнуть кромки картин можно с помощью специального станка или вручную, что естественно тяжелее и дольше.

Существуют следующие типы фальцевых соединений:

Одинарный стоячий фальц.
Одинарный лежачий фальц.
Двойной стоячий фальц.
Двойной лежачий фальц.

Учтите! Оцинкованный профнастил для крыши укладывать своими руками намного проще, однако, фальцевая кровля дает максимально надежное и прочное покрытие, которое при высоком качестве исходного металла может прослужить сотни лет, чему доказательством служат фальцевые крыши старинных русских церквей и дворцов. Чтобы упростить процесс укладки можно использовать самозащёлкивающуюся фальцевую кровлю, но стоит она дороже обычной.

Фальцевой кровлей называют верхнее покрытие крыши из металлических листов, соединенных специальными технологическими загибами - фальцами. При выполнении технологических требований по подгибу и монтажу на стыке образуется надежное соединение.

Фальцевая кровля продажа от Стройкомплекта

Гарантированная защита фальцевой кровли от потери герметичности, деформации и проникновения влаги внутрь обеспечивается точным соблюдением:

правил обустройства кровельного пирога;
особенностей укладки металлических листов;
последовательности монтажа.

Это нужно знать: фальцевая кровля устанавливается на крышах с уклоном не менее 3° (двойной фальц). Если скат с меньшим уклоном, то следует выбирать другое покрытие - наплавляемую (рулонную) кровлю. Клик-фальц может применяться при уклоне от 16°.

Устройство фальцевой кровли

Ее обустройство начинается с создания кровельного пирога. Так называют многослойную конструкцию кровли, состоящую из стропильной системы, гидро- и пароизоляции, элементов вентиляции, утепления и др., смонтированные в правильной последовательности. Правильно смонтированный кровельный пирог не только удерживает тепло в помещении, но и обеспечивает длительный эксплуатационный срок всех элементов конструкции. Любая ошибка, допущенная при обустройстве кровельного пирога, негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках не только верхнего фальца, но и всей кровли.

1. Фальцевые панели. Самая верхняя часть конструкции. Панели могут быть изготовлены под заказ либо на самом объекте. Готовые изделия - это фальцевые панели различной ширины. Их боковые стороны подготовлены для фальцевого соединения. Длина панелей - под заказ. При изготовлении на объекте штрипс - гладкий стальной лист шириной 1250 мм - продольно разрезается.

2. Обрешетка. Это первый слой, который находится непосредственно под фальц-листами. Обрешетка представляет собой доски сечением не менее 100х30 мм, прибитые на контробрешетку поперек стропил. Между отдельными элементами обрешетки обязательно оставляется зазор не менее 10 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение древесины при суточном и сезонном ходе температур. Шаг обрешетки - 100 - 200 мм.

Это нужно знать: согласно Своду правил СП 17.13330.2017 расстояние между планками обрешетки фальцевой кровли должно быть не более 200 мм. Такое расстояние позволяет ноге человека опираться сразу на две доски и устраняет опасность деформации металлических листов.

3. Контробрешетка. Представляет собой деревянные бруски 50х50 мм. Их прибивают к стропилам поверх гидроизоляционной мембраны. Контробрешетка предназначается для создания воздушной прослойки между фальц-листами и гидроизоляцией. Это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и препятствует образованию конденсата.

Уплотнительная лента (Дихтунгсбанд). Она не является обязательным элементом и применяется в тех случаях, когда к качеству кровельного пирога предъявляются очень высокие требования. Уплотнительная лента подкладывается под брусья контробрешетки. Основное назначение уплотнительной ленты – герметизация мест гвоздевых соединений и защита утепляющего материала от проникновения влаги снаружи.

4. Гидроизоляция. Для утепленной кровли без вентиляционного зазора между пленкой и утеплителем применяются материалы с паропроницаемостью от 1000 г/м² в сутки и выше. Она пропускает влагу в одном направлении: снизу вверх. Такая односторонняя проницаемость позволяет влажному воздуху, скапливающемуся в слое утеплителя, выходить наружу и препятствует обратному проникновению подкровельного конденсата. Для утепленной кровли с вентзазором между утеплителем и пленкой выбирается не паропроницаемая гидроизоляция (не более 10 г/м² в сутки). Гидроизоляционную пленку настилают от карнизной планки к коньку (снизу вверх). Крепление к стропилам осуществляется металлическими скобами с помощью строительного степлера. Полосы пленки укладываются с перехлестом не менее 100 мм, на фронтонах - со свесом около 150 мм.

Обратите внимание: паропроницаемые пленки, в отличие от не паропроницаемых, нельзя использовать одновременно как паро- и гидроизоляцию. Это приводит к скоплению влаги в слое утеплителя или в чердачном помещении и к последующему развитию плесени.

5. Стропила. Из доски или бруса, стандартное межстропильное расстояние (шаг стропил) 600 - 900 мм. Как правило, для устройства стропильной системы применяется обрезной пиломатериал из древесины хвойных пород (ель, сосна).

6. Утеплитель. Для скатной кровли с толщиной утепления 200 - 250 мм рекомендуется базальтовый утеплитель плотностью 25 - 35 кг/м³. Может также применяться теплоизоляция из стекловолокна плотностью 14 - 16 кг/м³. Плиты утеплителя укладывают между стропилами так, чтобы материал плотно прилегал к брусьям и удерживался за счет небольшой деформации на торцах.

7. Пароизоляция. Представляет собой не паропроницаемый материал. Он укладывается поверх утеплителя со стороны помещения, а стыки отдельных полос проклеиваются скотчем для лучшей герметичности.

8. Поддерживающая (внутренняя) обрешетка. Это нижние рейки, на которые укладывают пароизоляционную пленку и утеплитель. Поддерживающая обрешетка, как и другие деревянные элементы кровельного пирога, обрабатываются комплексными пропитками, повышающими устойчивость древесины к огню и поражению грибком.

Устройство вентиляции подкровельного пространства

Организация правильного воздухообмена необходима для быстрого отведения водяных паров, поступающих с улицы и из внутренних помещений. При суточном ходе температур теплый влажный воздух охлаждается и превращается в конденсат, который оседает в утеплителе или на внутренней поверхности подкровельного пространства. Это не только приводит к скорейшему разрушению строительных материалов (коррозии, гниению, поражению грибками), но и ухудшает теплоизоляцию. При повышении влажности утеплителя на 15 % его теплоизолирующие свойства снижаются наполовину. Чтобы предотвратить такую ситуацию, в процессе возведения кровли предусматриваются обязательные меры по устройству вентиляции подкровельного пространства.

Создание тяги воздуха. Она обеспечивается установкой снизу кровли перфорированных софитов, а вверху – вентилируемого конька или аэраторов (дефлекторов). Последние обеспечивают выход воздуха из подкровельного пространства в тех случаях, когда это не предусмотрено коньковой конструкцией или необходим больший воздухообмен.

Правильный подбор материалов. Для гидроизоляции выбирается односторонняя мембрана с высокой паропроницаемостью, для пароизоляции - с низкой. В качестве утеплителя рекомендуются минеральная вата или экструдированный пенополистирол толщиной 200 - 250 мм (толщина слоя утепления определяется теплотехническим расчетом). Эти материалы негигроскопичны и практически не впитывают влагу.

К наилучшим маркам продукции для устройства вентиляции кровли относятся финская Vilpe Vent и российские Кровент, ТехноНИКОЛЬ, Stynergy.

Это важно: для лучшей тяги и защиты от занесения снегом аэраторы рекомендуется установить как можно ближе к коньку крыши.

Подготовка фальцевых панелей для устройства кровли

Для работ по монтажу используются специально подготовленные металлические листы - картины шириной до 625 мм. Готовые панели могут быть гладкими и профилированными. Все это панели с подогнутыми боковыми кромками, специально под фальц. От типа последнего зависит как герметичность конструкции, так и сложность сборки листов. При монтаже современных фальцевых кровель чаще всего используются панели с двумя видами соединений.

Клик-фальц. Он же блиц-фальц. Соединение таких картин осуществляется посредством самозащелкивающегося замка и не требует применения специальных инструментов. К дополнительным преимуществам панелей клик-фальц относится скрытый способ крепления, при котором на рабочей поверхности отсутствуют сквозные отверстия от саморезов.
Двойной стоячий. Кромка такой панели имеет двойной загиб. Фальц может закатываться вручную специальным инструментом или фальцезакаточной машинкой. Двойной стоячий шов надежно защищает от проникновения воды под кровлю и обеспечивает прочное соединение панелей.

Картины можно также изготовить на строительной площадке с помощью фальцовочного станка из штрипса - гладкого стального листа шириной 625 мм или 1250 мм (продольно разрезанного) - или заказать их в специализированной организации.

Особенности устройства карнизного свеса

Для устройства карнизного свеса и настенных желобов водосточной системы укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок шириной в 3–4 доски (700 мм). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей своей длине. Все работы проводятся согласно ТТК «Устройство металлической фальцевой кровли». При наличии в проекте кровли подвесных водостоков следует заранее определить способ монтажа карнизных крюков. Если последние имеют большую длину и крепятся к элементам стропильной системы , необходимо сделать углубление соответствующих размеров. Иначе фальцевые картины по краю будут деформироваться (пойдут волнами).

Монтаж капельника конденсата на стропила и защита его гидроизоляционной мембраной осуществляется еще на этапе создания кровельного пирога. Если подкровельное пространство имеет хороший воздухообмен (через вентиляционную ленту и конек), устройство этого элемента не обязательно.
Чтобы придать свесу требуемую жесткость, под карнизную планку устанавливаются кровельные костыли. Они врезаются заподлицо с поверхностью обрешетки и крепятся к ней саморезами. Кровли с плоскими отливами и настенными желобами оснащаются кровельными костылями в обязательном порядке.

Это важно: весь крепеж для оцинкованной кровли должен быть изготовлен только из оцинкованной стали.

Стандартный комплект инструментов для монтажа фальцевых листов (картин)

Шлязен. Называется также оправкой. Предназначается для формирования и закрытия фальцевых замков на сложных участках.
Киянка и кровельный молоток. Инструменты предназначаются для формирования и закрытия загибов при монтаже фальцевой кровли. Киянка с двумя видами ударной поверхности: клиновидной и плоской, может быть резиновой, пластиковой или деревянной, благодаря чему не повреждает поверхность металла при ударе. Кровельный молоток должен иметь пластиковые наконечники.
Клещи разных видов. Рекомендуется приобрести для работы инструмент разных размеров, углов и видов. Основное назначение клещей – формирование фальцев и других сложных элементов при организации кровельного покрытия, например обустройства примыканий к трубе и стене.
Обжимные кровельные рамки. Они используются для формирования или закрытия двойных и Г-образных фальцев на прямых скатах. В первом случае инструмент используется для двух последовательных проходов по одному стыку. Для создания Г-образного соединения обжим осуществляется только один раз.

Помимо перечисленного инструментария при монтаже также понадобятся: комплект ножниц по металлу, степлер, шуруповерт и специальные рамки для подгиба свесов.

Важно знать: недопустимо резать фальцевые панели болгаркой (УШМ) или другим абразивным инструментом. Такая резка разрушает защитное покрытие металлического листа и ускоряет его коррозию.

Покрытие скатов двускатной крыши

Установка стартовой панели. Она отличается особой геометрией профиля, позволяющей крепить картину с обеих сторон. Крепление осуществляется кляммерами, шаг между которыми должен быть в пределах 40 - 50 см. При монтаже крепеж должен полностью соответствовать геометрии изгибов боковых полок фальцевых картин. При длине ската более 6,5 м рекомендуется использовать подвижные кляммеры, обеспечивающие нужную компенсацию теплового расширения металлических листов.

Монтаж рядовых панелей. Описанный ниже способ укладки применяется для картин с двойным фальцевым соединением. Для самозащелкивающихся (клик-фальц) панелей используется другая технология и комплектация. После того как стартовая картина зафиксирована, укладываются следующие панели. Они устанавливаются так, чтобы загнутым краем закрыть гвоздевую полку предыдущего листа. Обе картины обжимаются в фальцевый замок вместе с уже установленными (скрытыми) кляммерами. Обжим осуществляется стандартно: сначала осуществляется первый проход, затем (рамкой для закрытия двойного фальца) – второй. Финишная панель обрезается, подгибается и крепится кляммерами к обрешетке.

Завершающие работы. Они включают в себя следующее:

оформление кровли в месте карнизного свеса - осуществляются подрезка гребней картин, установка торцевых планок;
монтаж вентилируемого конька - устанавливаются верхний коньковый профиль, решетки вентиляции, опорные элементы;
обход труб и дымоходов - из отрезанных кусков фальцевых панелей формируются планки примыкания;
устройство ендовы - крепление планки к обрешетке осуществляется с помощью кляммеров, а примыкание картин закрывается двойным фальцем.

Обратите внимание: самозащелкивающиеся фальцевые панели крепятся не на кляммеры, а на саморезы.

Раньше, лет так 60 назад, оцинкованная крыша, считалась самой надежной, бюджетной и простой. Особенно, если речь шла о фальцевой оцинкованной крыше. Санкт-Петербург не зря славится своими крышами, по ним даже устраиваются экскурсии. В Санкт-Петербурге, фальцевая оцинкованная кровля — это самый популярный вариант, который вы встретите, особенно в исторической части города.

Содержание

Немного истории

Почему, именно, фальцевая кровля оцинкованная, это самый распространенный вариант, который можно встретить на старых зданиях?

Да потому что, если обратиться к истории эволюции кровельных металлических материалов — длинные нарезанные оцинкованные листы — это был самый первый и по сути, единственный вариант, который был в распоряжении кровельщиков. Скрепляли эти листы фальцевым замком, для герметичности и надежности.

Но, та оцинковка, которая была в советское время, и современная — даже в сравнении не стоят по надежности. Можно предположить, что причина кроется в качестве и количестве цинкования стального листа.

Ранее, оцинковка производилась строго по ГОСТам того времени. Возможно, требования были выше и соблюдались они строже, чем сейчас.

Поэтому, оцинкованная крыша 60-летней давности может служить до сих пор и нуждаться в незначительном ремонте. А вот о нынешней оцинковке уже такой речи нет.

Почему так, как обстоят сейчас дела, как должна и может выглядеть современная кровля, покрытая оцинкованным железом, вот с этим и разберёмся подробнее.

Толщина стали

Эта характеристика показывает нам, насколько высокой жесткостью будет обладать изделие.

На кровельный материал оказываются механические воздействия в виде:

снеговой нагрузки,
нагрузки веса тела человека во время монтажа, обслуживания кровли и т.д.
нагрузки во время града или сильного дождя.

В зависимости от завода производителя, толщина оцинкованного листа для кровли может быть следующая:

ОТ (особотонкая сталь, менее 0,3 мм.)
СТ (металл Стандартного назначения, около 0,35 мм.)
0,4 мм.
0,5 мм.
0,55 мм.
0,6 мм.
0,65 мм.
0,7 мм.
0,75 мм.
0,8 мм.
0,9 мм.
1,0 мм.

Цинкование

От плотности цинкования и его качества, зависит, насколько хорошо и как долго металл сможет сопротивляться коррозии.

Что такое цинкование металла и зачем оно нужно?

Стальной лист, ничем не защищенный, очень быстро окисляется, ржавеет и впоследствии разрушается. Чтоб этот процесс максимально замедлить, стальной лист обязательно покрывается защитным покрытием. В случае с оцинковкой, защитное покрытие — сплав цинка. Этот слой препятствует проникновению кислорода к стали, тем самым защищает сталь от коррозии.

Как это делают?

Если не углубляться в подробности и этапность, то стальной лист опускают в ванну с расплавленным цинком на несколько минут. Этот способ называется холодным цинкованием.

От количества таких “процедур” и их продолжительности по времени, зависит какое будет содержание цинка в защитном слое, его плотность. В общем, чем дольше пролежит металл в “ванной”, и чем больше раз его туда положат, тем больше цинка будет содержаться в защитном слое.

Есть еще вариант цинкования, когда через ванну с раствором пропускают ток. В этом случае цинк “прилипает” к поверхности стали. Этот вариант называют гальвоническим.

Вывод

Чем выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчив металл к коррозии.

Конкретика по оцинкованному железу:

если стальная основа толщиной от 0,35 до 0,55 мм., приблизительное содержание цинка в защитном слое составляет от 80 до 140 грамм на 1 м 2 .
если стальная основа толщиной от 0,7 до 1,0 мм, приблизительное содержание цинка в защитном слое составляет от 100 до 140 грамм на 1 м 2 .

Насколько это большой или маленький показатель? Конечно же, это самый минимальный показатель содержания цинка в защитном слое.
Для сравнения, кровельный материал в самом обычном лакакокрасочном покрытии Полиэстр, с толщиной стальной основы 0,5 мм, имеет содержание цинка в защитном слое около 180 грамм на 1 м 2 . Но, в этом случае, стальная основа помимо защитного слоя, дополнительно защищена верхним лакокрасочным покрытием.

Форма

Оцинкованные кровельные материалы выпускаются в трёх вариантах:

Штрипс

Габаритные размеры: оцинкованный плоский лист нарезается по нужной ширине и длине. Чаще всего штрипс бывает шириной 625 мм., а длина — по заказу.
Общая ширина бухты — 1250 мм., поэтому ширина штрипса фиксирована.

Описание: Штрипс, это своеобразная “заготовка” для фальцевой оцинкованной кровли. То есть, из целой бухты оцинкованного металла нарезаются полоски нужной ширины и длины. Сматываются в рулоны и в таком виде транспортируется на объект. На месте, монтажники, при помощи специальных гибочных станков делают картины нужных размеров и габаритов, и монтируют на кровлю, также с применением специализированного инструмента.

Цена: в зависимость от толщины металла и производителя, стоимость штрипса может варьироваться от 180 до 1000 рублей за 1 м 2 .

Фальцевые картины

Габаритные размеры: каждый завод-производитель выпускает свои картины, по размеру и конфигурации.

Толщина металла: фальцевые картины изготавливаются в толщине от 0,45 мм. до 0,7 мм.
Самый распространенный — двойной стоячий фальц.

Ширина картины общая/полезная: 625/550 мм.

Мы рассмотрели основные характеристики и разновидности оцинкованных кровельных материалов. Так почему же покрытие кровли из оцинкованной стали так любят и часто выбирают? Предметно посмотрим на достоинства и недостатки кровли из оцинкованного металла.

Достоинства

	Стоимость. Принято считать, что кровля из оцинкованной стали, стоит дешевле всех остальных. Вопрос спорный, потому что стоимость квадратного метра зависит от толщины стальной основы. Но, в данном разделе этот факт мы всё-таки отнесём к достоинствам.
	Прочность. При большой толщине оцинкованного листа, такая кровля и правда обладает высокой прочностью на изгиб и устойчивостью к механическим ударам. Дополнительную жесткость придают изгибы волны в профнастиле.
	Вес. Как и любая металлическая, кровля из оцинкованной стали и правда считается лёгкой. При средней толщине металла в 0,5 мм. вес кровли составит около 5 кг. на 1 м 2 .
	Окрашивание. Оцинкованную кровлю можно и нужно окрашивать минимум 1 раз в 5 лет. Окрашивание, в первую очередь, защищает от воздействия атмосферных явлений, а во-вторых, позволяет придать кровле более аккуратный и обновленный вид.

Недостатки

	Чистка. Оцинкованная кровля нуждается в обязательной регулярной чистке. Опавшая листва, грязь, пыль, последствия от птиц — ведут к застою влаги и ускоренному ржавлению материала. Чистка кровли это не всегда приятный и безопасный процесс.
	Коррозия. К сожалению, просто защитный слой, в виде цинкования, сам по себе очень неустойчив к воздействию атмосферных явлений. Так, дождь, снег очень быстро вымывают цинк с поверхности металла. Чем быстрее вымывается цинковый защитный слой, тем быстрее начинает коррозировать металл. Появляются сначала желтые пятна, металл окисляется, затем запускается процесс коррозии металла.
	Шумность. Любая металлическая кровля, является самым “шумным” вариантом кровельного материала. Даже если кровля утепляется, и уровень шума становится ниже, всё равно, такую крышу нельзя назвать комфортной по шумности. Если мансарда жилая, то это, тем более, отдельный разговор.
	Недолговечность. Как мы говорили выше — защитный цинковый слой без дополнительной защиты быстро вымывается, а это напрямую отражается на долговечности материала. Оцинкованная кровля прослужит в среднем около 30 лет. В тоже время, металл с верхним лакокрасочным покрытием, имеет гарантии до 50 лет на сохранность внешнего вида.

Монтаж

Рассмотрим монтаж оцинкованной кровли, в двух вариантах: фальцевая кровля и профнастил.

Прежде чем перейдем к монтажу, оговоримся об основных правилах работы с любой металлической кровлей.

Перемещение листов допускается только по 1 штуке, исключая скольжения листов друг по другу. Иначе листы царапаются и в этом месте металл будет незащищен и подвержен коррозии.
Ходить на крыше по металлу можно только в обуви с мягкой подошвой.
Наступать на выступающие части (верх волны или замковое соединение) — НЕЛЬЗЯ.
Желательно во время ходьбы по металлу, ногу ставить только на те места, где железо прикреплено к обрешётке.
ЗАПРЕЩЕНО резать болгаркой оцинкованное железо на крышу.

Монтаж фальцевой кровли

Начнем с фальцевой кровли. Мы не будем рассматривать тот вариант, когда привезли штрипс и кровельщики сами изготавливают картины и проводят монтаж. Это отдельная история и сугубо индивидуальная.

На рынке представлен, как классический вариант фальцевых картин — одинарный и двойной стоячий фальц, так и более удобный вариант в виде кликфальц — то есть картины “защелкиваются” друг с другом и не требуют применения дополнительных инструментов.

В любом случае, фальцевая кровля, это самый герметичный вид кровли из металлических кровель. За счёт того, что замковое соединение картин находится внутри, обеспечивается герметичность соединений.

Ключевые моменты:

Монтаж. Монтаж фальцевой кровли производится в направлении слева — направо.
Шаг обрешётки. Зависит от угла наклона кровли. С углом наклона кровли от 16 до 25 градусов — применяется обрешётка сплошная. Между досками не должно быть перепадов в плоскости.
Кляммера. При монтаже картин двойного стоячего фальца потребуется 6 кляммеров на 1 м 2 . Если длина ската до 4 метров, то применяются неподвижные кляммеры. С длиной ската 4 метра и более, используются подвижные и неподвижные, в соотношении 70/30 % соответственно.
Саморезы. Расчет саморезов для крепления кляммеров и доборных элементов, производится в соответствии со специальным алгоритмом, который обычно указывается в инструкции по монтажу производителем.
Фальцевые соединения.
По внешнему виду бывают: лежачие и стоячие.
По уплотнению: одинарные и двойные.

Инструмент

Описание. Помимо перечисленных выше инструментов, могут еще потребоваться: струбцины для подъема картин на кровлю, подрезные ножницы правые и левые.

Карнизный свес

Описание.

Монтаж картин

Описание.

Монтаж профнастила

Монтаж оцинкованной кровли из профлиста — проще, быстрее и не требует специализированного инструмента. Но, в герметичности и надежности, фальцевой кровле уступает в разы.

Ключевые моменты:

Шаг обрешётки. Так как профлист не имеет такого понятия, как “шаг волны”, то и рекомендуемый шаг обрешётки под профлист составляет 500 мм.
Сплошная обрешётка устанавливается в месте крепления кровельных ограждений и в ендовах.
Если расстояние между стропилами превышает 1 метр, шаг обрешетки делают меньше, или используют более толстую доску для обрешётки.
Саморезы. В зависимости от материала обрешётки, саморезы используются по дереву или по металлу.
Расчет саморезов — 7 штук на 1 м 2 . Кровельные саморезы обычно берут с прессшайбой, длиной 35 мм., для крепления доборных элементов (особенно конёк, ендова и т.д.) используют саморезы длиной 50-70 мм.

Инструмент

Описание. Инструмент требуется универсальный и простой, которым пользуются при монтаже металлочерепицы или профнастила.

Карнизный свес

Описание. Производя монтаж оцинкованной крыши из профлиста, оформление карнизного свеса, такое же, как у любой металлической кровли.

Монтаж профнастила

Описание.

Крепление профлиста производится в нижнюю часть волны. Места продольного перехлеста листов — в верхнюю часть волны.
Если угол уклона ската меньше 12 градусов, то места перехлеста листов, требуется дополнительно уплотнить или герметизировать. Для герметизации обычно используют — герметик кровельный или бутил-каучуковую ленту.
Саморезы закручиваются так, что уплотнительная резинка на саморезе была слегка прижата.
Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно обрешётке.
Укладку листов производят с торца ската.
Продольных нахлест листов, в зависимости от вида профлиста — 1 или 1,5 волны.
Если требуется поперечная стыковка листов, должны соблюдаться ряд правил.

Стыковка листов в поперечном направлении должна приходиться обязательно на обрешётку.
Величина нахлеста листов в поперечном направлении от 200 мм.
Перехлест листов в поперечном направлении фиксируется саморезами в каждую нижнюю волну на стыке.

6. Все доборные элементы (кроме карнизной планки) монтируются после монтажа листов.

Резюмируем

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее.

Кровля из оцинкованной стали это быстрый, удобный и сравнительно бюджетный вариант. Если говорить о фальцевой кровле, то еще и надежный, в плане герметичности.

Но, сугубо наш взгляд, лучше всё-таки выбирать материалы с защитным лакокрасочным верхним покрытием. Такая кровля всё-таки дольше будет выглядеть презентабельно, и по техническим характеристикам выигрывает больше.

Возможно, в некоторых случаях, не стоит переплачивать за толщину оцинкованного листа, а стоит выбрать в толщине 0,5 мм., зато с надежным верхним лакокрасочным покрытием.

Одно из главных условий комфортного проживания в доме – это правильное сочетание теплоизоляционной защиты, шумоизоляции и прочих элементов, входящих в состав перекрытий. Пирог стены каркасного дома должен соответствовать местному климату, чрезмерное утепление строений, находящихся в южных регионах страны, будет излишним.

Следует отличать методы создания внешних и внутренних стен, так как межкомнатные перегородки нуждаются, как правило, в звукоизоляции.

1 Наружные стены
- 1.1 Деревянный каркас
- 1.2 Внешняя пленка
- 1.3 Утеплитель
- 1.4 Комбинированное утепление
- 1.5 Панели для наружной и внутренней обшивки
- 1.6 Фасадная отделка
2 Внутренние стены

Наружные стены

Внешние стены являются несущими, поэтому их стандартная толщина (в среднем) составляет 150 мм, однако может быть и больше – 200 мм, а в некоторых случаях – меньше – 100 мм.

Все зависит от количества этажей, назначения строения, климатических особенностей местности.

Пирог внешней стены может состоять из следующих частей:

Деревянный каркас – это основа, является центром перегородки, к которой привязаны остальные элементы пирога;
Защитная пленка – необходима для предохранения каркаса от влаги (которая поступает с внешней стороны), а также жилых помещений от ветра;
Теплоизоляционные материалы – нужны для максимального сохранения тепла внутри дома;
Пароизоляционная пленка – защищает каркас и обшивку дома от конденсата, который появляется при остывании теплого воздуха внутри отапливаемого помещения;
Панели наружной и внутренней обшивки – связывают каркас стен в единое целое, обеспечивают жесткость конструкции;
Фасадная отделка – различные декоративные материалы, сайдинг, вагонка, доски – кроме обеспечения привлекательного вида, несут функцию защиты от механических и прочих повреждений стен;
Внутренняя отделка – обеспечивает комфорт внутри жилых помещений.

Кроме перечисленных, в состав стены могут входить дополнительные элементы, например, наружная обрешетка для крепления панелей сайдинга.

Следует отметить, что для северных районов иногда применяют двойные стены, позволяющие (по мнению части мастеров) улучшить теплоизоляционные свойства перекрытий, за счет увеличенного в 2 раза количества минеральной ваты (или ее аналогов). Но создание таких конструкций требует мастерства, в связи с их высокой сложностью (изготовление особого каркаса со смещением вертикальных стоек).

Однако некоторые специалисты считают, что улучшение свойств по удержанию тепла в случае применения двойных стенок не такое значительное, а составляет лишь 7-10 %.

Деревянный каркас

Деревянный каркас вертикальных перекрытий выполняется из бруса и досок, которые не должны иметь серьезных дефектов – трещин, признаков гниения или поражения грибком и плесенью.

Нужно обязательно обрабатывать деревянные поверхности специальными пропитками в несколько слоев, это поможет защитить древесину от влаги, плесени и грибка.

Внешняя пленка

Внешняя защитная пленка, применяемая для предохранения от атмосферных осадков, ветра и затекания воды снаружи, – это особый вид материала, который отличается способностью пропускать пар. При несоблюдении этого условия, конденсат, образуемый при остывании теплого воздуха в доме, будет скапливаться на поверхностях каркаса и может вызвать гниение деревянных частей. Кроме того, впитывать влагу способны теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата и аналогичные ей.

Поэтому не рекомендуется использовать на внешней обшивке полиэтиленовые пленки, их низкая стоимость не оправдывает тех повреждений, которые могут быть получены из-за пагубных воздействий влаги на каркас.

Рекомендуется ставить современные супердиффузионные мембраны, их крепят к наружной обшивке (фанере или древесно-плитным панелям), а не к обрешетке каркаса.

Важно. Установку паропроницаемых пленок следует осуществлять в соответствии с инструкцией производителя. Как правило, надписи (логотипы) должны быть снаружи.

Утеплитель

В качестве теплоизоляции применяются различные натуральные и искусственные материалы. Например, очень часто пирог стены каркасного дома (по старой традиции) собирается с минватой. Но есть множество более современных материалов.

Пенополистирол – искусственный пористый материал, почти вытеснил используемый ранее пенопласт. Почти не впитывает влагу, но способен пропускать пар. Следует приобретать продукцию у проверенных производителей, пенополистирол низкого качества прослужит намного меньше.

Базальтовая вата – отличается от минваты хорошей влагостойкостью и паропроницаемостью. Также считается, что материал хорошо поглощает звуковые волны. Выпускается в виде плит и рулонов.

Маты или рулоны изо льна – натуральный утеплитель, который почти не впитывает жидкость; насекомые, грызуны и микроорганизмы предпочитают избегать контакта с данным материалом. Необходимо обеспечить вентиляцию внутренних частей каркаса, чтобы влага не накапливалась возле утеплителя. Минус – высокая стоимость.

Пробковые плиты – изготавливаются с применением измельченной коры дуба. Считаются одними из лучших видов утеплителя. Отталкивают, как и лен, различную живность, очень хорошо поглощают звук. Равно как и льняные материалы, стоят достаточно дорого.

Важно. При использовании минеральной ваты следует приобретать рулоны или плиты большой плотности, не менее 125 кг/м3.

Комбинированное утепление

Правильный пирог стены каркасного дома может состоять из двух-трех слоев утепляющих материалов. Это может понадобиться, например, если требуется и теплозащита, и хорошая звукоизоляция. Кроме того, дополнительные слои будут перекрывать стыки друг друга.

Например, если толщина вертикального несущего бруса 150 мм, то можно использовать три слоя плит по 50 мм.

Можно применять различные комбинации: минеральную или базальтовую вату в сочетании с пробковыми материалами или льняными матами. Таким образом, можно немного сэкономить на более дорогих материалах.

Панели для наружной и внутренней обшивки

Пирог стены каркасного дома отделывается с обеих сторон панелями.

Материал обшивки придает жесткость всему каркасу, поэтому следует учитывать количество этажей, климат (точнее, подверженность ветровой нагрузке), толщину стен.

Применяют различные типы древесно-плитных материалов, в зависимости от того, где производится монтаж, – внутри или снаружи дома.

OSB-плиты;
Цементно-стружечные материалы (ЦСП);
Фибролитовые плиты;
Древесноволокнистые материалы (ДВП);
Изоплат;
Фанера.

OSB – панели из древесной стружки, склеены так, что внутренние волокна направлены перпендикулярно наружным. Вся масса держится за счет особых смол с добавлением синтетического воска.

Важно. Только материал с пометкой «ЭКО» является безопасным для здоровья.

Есть четыре класса, различные по прочности и степени влагостойкости: OSB-1 – почти не применяется в строительстве, OSB-4 – самый дорогой и прочный материал.

OSB-плиты являются прочными, не боятся грибка и плесени, хорошо предохраняют от теплопотерь и проникновения звуков.

ЦСП – материал, изготавливаемый из портландцемента и древесной стружки. Применяется при обшивке каркаса внутри строений. Стоек к перепадам температур, не горит, обладает высокой прочностью.

Однако плиты довольно тяжелые, а при монтаже на неровные поверхности могут лопнуть.

Фибролитовые листы – производят из древесной шерсти и цемента. Они также не горят, являются прочными и долговечными, после установки не только не теряют своих свойств со временем, а наоборот, становятся прочнее. Единственный минус – материал имеет большой вес.

ДВП – состоят из древесных опилок и синтетических смол, применяются исключительно при внутренней отделке. Можно выбрать различные по твердости и внешнему виду панели – от мягких до твердых и сверхтвердых, а также ДВПО (материал покрыт декоративным лаком) и ламинированные листы.

Изоплат – это пористая разновидность ДВП, но выполненная из прессованной древесной шерсти. Следует учесть, что в составе материала присутствует парафин, который не дает конденсату просочиться наружу, кроме того, изоплат может применяться непосредственно как утеплитель.

Фанера – универсальный, недорогой и прочный материал. Обычные листы лучше устанавливать внутри дома, где нет повышенной влажности. Снаружи стену лучше обшивать ламинированной фанерой (так называемой, «финской»), которая не боится влаги и не рассыхается.

Важно. Толщина панелей для установки внутри и снаружи стен не должна быть менее 12мм.

Фасадная отделка

Это последний наружный слой пирога стены каркасного дома.

При его монтаже следует исходить из собственных предпочтений, так как вариантов отделки существует великое множество. Самые распространенные варианты:

Виниловый сайдинг;
Вагонка (деревянная или пластиковая);
Блок-хаус;
Обрезная доска;
Фасадный кирпич;
Термопанели;
Цементно-стружечная плита (листы);
Клинкерная плитка;
Смарт-сайдинг;
Металлический сайдинг.

Виниловый сайдинг (или аналог – пластиковая вагонка) – один из самых простых вариантов отделки. Минусом можно считать малую прочность панелей, дешевый цветной пластик может выгорать на солнце.

Блок-хаус придаст дому солидный вид, так как представляет собой строганую доску с округлой лицевой поверхностью, после монтажа будет казаться, что дом собран из бревен. Учитывая, что изделия выполнены из натурального дерева, следует защищать их соответствующими покрытиями и пропитками.

Обрезная доска применяется редко, так как для создания качественной отделки придется покупать доски первого или высшего сорта, а это дорого.

Фасадный пустотелый кирпич – долговечный, прочный, декоративный материал, но относительно тяжелый, а высокая стоимость ограничивает применение для каркасного строительства.

Термопанели – плитный материал, который одновременно является и облицовочным, и утепляющим. Высокая цена компенсируется практически полным отсутствием недостатков. При использовании термопанелей с клинкерной плиткой создается видимость кирпичной кладки, причем поверхность пропускает пар, не боится влаги, перепадов температур и при этом достаточно прочна.

Разумеется, покупка термопанелей вызовет необходимость и остальные элементы дома выполнять в соответствии с общим стилем. А это грозит еще большими финансовыми потерями, так что следует здраво рассчитывать свои возможности.

ЦСП – панели из дерева, цемента и каменной крошки. Отличные параметры прочности, влагостойкости, звукоизоляции, материал не горит.

Внешне они не особо привлекательны, но если есть определенная дизайнерская задумка (например, роспись стен после установки), то применение такого материала будет интересным вариантом.

ЦСП-плиты продаются лишь больших размеров, поэтому в одиночку установить их не удастся.

Клинкерная плитка – легкий материал, имитирующий кирпичную или каменную кладку. Без опыта вряд ли получится красиво отделать стену этим материалом.

Смарт-сайдинг – панели на основе OSB-4, причем лицевая плоскость напоминает фактуру древесины. С одной стороны, панели красиво выглядят и не боятся атмосферных воздействий, с другой, – после установки поверхности нужно красить, не исключена возможность появления плесени.

Металлический сайдинг – изделия из оцинкованной стали, покрытые специальными красками. Однако, при невысокой цене и легкости установки, следует учитывать, что металл будет нагреваться на солнце, со временем царапаться и ржаветь.

Внутренние стены

Создание правильного пирога стены каркасного дома внутри – намного проще, так как не требуется ни высокая прочность, ни утепление, ни защита от влаги. Более всего важна звукоизоляция помещений.

Исключением может стать лишь ванная комната, если ее создание необходимо. Здесь потребуется гидроизоляция.

В остальных случаях в состав стены войдет сам каркас (из деревянных досок или металлического профиля), шумоизоляция и любые панели: гипрок, фанера, древесно-плитные материалы или вагонка.

Для создания домашнего уюта в жилых комнатах можно поклеить обои.

Читайте также: