Потолок в парной пирог
Обновлено: 02.05.2024
Утепление потолка бани является неотъемлемым правилом обустройства комфортной парилки. До сих пор не утратили актуальности старые народные методы, которые обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении с высоким температурным режимом.
Наряду с ними отличные изоляционные показатели демонстрируют новые материалы и технологии. Чтобы правильно провести утеплительные работы своими руками, необходимо рассмотреть все имеющиеся варианты и выбрать для себя самый приемлемый.
Популярные способы утепления
Опираясь на опыт профессионалов, из всех материалов можно выделить минеральную вату, глину, керамзит и землю. Баню, парилку и помывочное помещение можно утеплить несколькими способами и в работе использовать различные, подходящие для такой процедуры, материалы.
Народные методы известны недорогими компонентами, экологической чистотой и противопожарной безопасностью, но на их реализацию потребуется больше времени и усилий. Современные способы, наоборот, более просты в части монтажа, но материалы повлекут за собой определенные расходы.
Что нельзя применять?
Если принято решение остановить свой выбор на современных материалах, стоит помнить, что в такой работе ни в коем случае нельзя применять пенопласт. Эта доступная и популярная теплоизоляция при нагревании испускает химические вещества, отравляющие воздух в помещении, а в местах касания с горячей трубой и вовсе может оплавиться.
Также не рекомендуется на потолок бани укладывать слой стекловаты, так как она требует высоких мер предосторожности во время работы и за счет мелких частиц нередко провоцирует раздражение органов дыхания и кожи.
Многослойная конструкция
Правильно выполненная изоляционная технология состоит из нескольких пластов и представляет собой так называемый пирог утепления, где материалы расположены в следующем порядке:
- гидроизоляция (мембранная пленка);
- базальтовый утеплитель;
- защитная фольга.
Толщина теплоизоляционного слоя в среднем составляет от 20 сантиметров и зависит от вида кровли (наличия чердака), функционального назначения помещения и климата в регионе, на территории которого возведена постройка.
Как правило, в парилке эти параметры увеличивают и укладывают два слоя мембранной пленки перед листами утеплителя, что повысит концентрацию пара внутри бани.
Минеральная вата
Утепление потолка бани при помощи минеральной ваты одинаково подходит как для помещений с чердаком, так и без него. Главное, обеспечить потолок балками перекрытия, на которых будет закреплен пирог утепления.
Этот способ достаточно прост в исполнении и не повлечет за собой больших финансовых затрат. Перед тем как будет устанавливаться теплоизоляция, все деревянные элементы обрабатываются антисептическими средствами. Далее вся работа состоит из этапов.
Монтаж пароизоляции
Пароизоляционный материал делится на несколько видов: обычная, алюминиевая фольга и мембранная пленка. Для банного помещения лучше всего подойдет изоляция с алюминиевым покрытием или фольгоизол. Наряду с защитой от влаги она обеспечивает отражение тепла внутрь парилки, что позволяет сэкономить на отоплении в два или три раза.
Полотна пароизоляционной пленки закрепляют внахлест на деревянную балку строительным степлером. При помощи фольгированного скотча тщательно проклеивают все стыки. Это самый эффективный способ правильно и качественно обеспечить баню теплоизоляцией.
Установка обрешетки
С внутренней стороны помещения перпендикулярно деревянным балкам прибивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель и сверху обшивается облицовочным материалом.
С одного края между слоем пароизоляции и декоративной облицовкой оставляют зазор, который будет отражать тепло, а слой утеплителя плотно уляжется на фольгоизол.
Монтаж утеплителя
Выбранный тип утеплителя запрессовывается в образовавшееся пространство между потолочными балками парилки. Между листами минваты не должно оставаться зазоров, для этого материал сжимают и устанавливают на посадочные места с небольшим усилием.
Чтобы этот процесс прошел без затруднений, балки закрепляют друг от друга на расстоянии меньшем на 1 – 1,5 см от ширины ваты.
Прокладка гидроизоляции
Для надежной защиты утеплителя от влаги и загрязнений, попадающих снаружи, его укрывают полиэтиленом или термопленкой.
Как и в случае с пароизоляцией, пленка фиксируется к несущей конструкции при помощи строительного степлера. Для естественной циркуляции воздуха между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем обеспечивают вентиляционный зазор.
Монтаж декоративной облицовки
Пирог утепления завершается декоративной отделкой потолка бани. Облицовочные панели прибиваются к потолочным балкам финишными гвоздями. Над каменкой обычно подвешивают экран из нержавейки (на расстоянии 15 см от потолка). Это убережет участок кровли от перегрева и как следствие, деформации.
Чтобы защитить теплоизоляционную конструкцию от механического повреждения, рекомендуется в банях с чердаком обустраивать черновой пол.
Самой популярной и качественной обшивкой для потолка парилки является вагонка из липовой древесины, лиственницы или осины.
Эти виды дерева выносят режим высоких температур и создают здоровый микроклимат в помещении.
Народные материалы
В банях с чердаком потерю тепла снижают за счет опилок, песка и глины. В начале процесса чердачное перекрытие застилают пароизоляцией (рубероид, изолон) внахлест. Сверху засыпают двадцатисантиметровым слоем из древесных опилок, на которые насыпают землю (пласт в 5 см).
Для повышения теплоизоляционного эффекта, опилки можно перемешать с песком или глиняной массой.
Теплоизолирующий состав
Существует старинный надежный рецепт, отвечающий всем требованиям утепления потолков в банях и его можно с легкостью приготовить своими руками. Для этого на доски со стороны чердака наносят состав, толщиной в 2 см, приготовленный из цемента, глины, опилок и воды в пропорции 1:2:3:0,7.
После полного высыхания образуется монолитная теплоизоляционная плита, к тому же пожароустойчивая.
Опилки
Опилки лучше приобретать в столярных цехах – там работают с хорошо высушенным материалом, а стружка и опилки получаются сухими и легковесными.
В давние времена опилки сверху посыпали золой, теперь же альтернативой ей служит мембранная пленка. В том случае, если планируется использование чердачного помещения, то монтируется дощатый настил вентиляционным зазором.
Керамзит
Если нет опилок, не стоит отчаиваться, так как утеплить потолок бани можно при помощи распространенного керамзита. Он отличается высокими теплоизоляционными показателями, однако впитывает влагу, из-за этого со стороны парилки потребуется устройство пароизоляции.
На нее высыпают керамзит (слой в 30 см) и завершают слои гидроизоляционным материалом. По желанию монтируют настил.
Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.
Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.
Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.
Размеры помещения парной
Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.
Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.
Высота потолка в парилке обычно принимается 2,1 -2,3 м.
Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.
Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.
Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:
Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.
Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.
Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.
Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.
Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.
Как строили наши деды
Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).
Утепление потолка в парилке делали так:
Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).
Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).
Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.
После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.
Все это присыпали слоем золы из печи.
Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.
Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.
Современный потолок парной
Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.
Эти работы не сложно выполнить своими руками:
Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.
Совет . Применение фольгированных вспененных синтетических материалов не является правильным. Слой фольги на них очень тонкий, легко повреждаемый.
А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.
Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.
Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.
Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.
Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.
В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.
Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.
В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).
Вентиляция – это важно
Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.
Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.
Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.
Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).
Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.
Она должна обеспечивать два режима:
«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.
«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.
В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.
Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.
Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.
При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.
Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.
Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.
Внутренняя отделка потолка парной
Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.
Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:
На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.
Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.
Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.
Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.
Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.
Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).
Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.
Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).
Вагонку внутри парной ничем не покрывают.
Качество утепления зимой проверить очень просто:
Протопите баню до нужной температуры.
Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.
Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.
Всем удачного строительства!
Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍
Вам может быть полезна статья:
Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ"
Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇
Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.
Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:
1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.
2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.
3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB , Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.
Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.
Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.
4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.
5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!
6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.
7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.
8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.
Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.
Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.
Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.
Как создать утеплительный пирог потолка бани, чтобы избежать нежелательных потерь тепла, мы расскажем в данной статье. Надеемся, что некоторые советы окажутся вам полезными и вы их примените на практике.
Навигация по статье
- Факторы, влияющие на утеплительный слой.
- Основные правила устройства теплоизоляции.
- Изоляционные материалы и утеплители.
- Метод утепления глиной настильного потолка.
- Немного информации о щитовых потолках.
- Устройство подшивного потолка.
К большим потерям тепла из помещения, приводят, как правило, ошибки конструктивной оснастки, несоответствующая комплектация или использование некачественных материалов. В свою очередь, к теплопотерям приводит разгерметизация утеплительного слоя – пирога потолка бани в районе стыков, либо отсутствие одного из слоев.
Факторы, влияющие на утеплительный слой
Качество внутренних отделочных работ напрямую зависят от соблюдения всех строительных нормативов проектирования. Если на начальном этапе строительства были допущены нарушения стандартов – использование некачественных материалов, замена слагающих подручными средствами, то нужно быть готовым к тому, что такое строительство будет требовать гораздо больше финансовых затрат в ходе его дальнейшей эксплуатации. А также нет никаких гарантий, что подобное сооружение способно прослужить длительное время.
Утепление потолка – занятие скрупулезное, требующее предельной аккуратности. Это зона повышенного внимания и кропотливого труда. Если работы по созданию слоев пирога будут проведены «спустя рукава», то тепло не удержится в помещении, пар уйдет и баня не будет нести своей функциональной нагрузки.
Традиционная Русская Баня — это бревенчатый сруб, состоящий из предбанника-раздевалки и парилки. В парном помещении располагается каменка — отсек с разогревающимися крупными камнями и печь с дымоходом, выведенным через чердак на крышу.
Потолок, как правило, делается настильный. Особое внимание необходимо уделить той зоне, где дымоход проходит через потолочное перекрытие. Это место должно быть полностью герметичным и не пропускать горячий влажный воздух, ни во внутренний слой утеплителя — пирог потолка бани, ни в чердачный отсек.
Утеплительный слой потолочного перекрытия над утепленной парилкой образно можно описать, как многослойный пирог потолка бани. Он включает в себя несколько функциональных слоев, предназначенных не выпускать горячий воздух из помещения, создавая «эффект термоса», и не дать влаге возможность просочиться во внутренние слои утеплителя и на чердак.
Основные правила устройства теплоизоляции
Устройство утеплительного пирога потолка бани над парной включает в себя три основных правила:
- Он должен быть всегда сухим для того, чтобы максимально удерживать тепло.
- Он не должен пропитываться паром и конденсатом, поступающим из парного отделения.
- Он не должен подвергаться атмосферным осадкам.\
Самое большое внимание при создании утеплительного пирога необходимо уделить точке соприкосновения идущего от печи дымохода с потолочным перекрытием и месту соприкосновения с трубой.
хозяину на заметку
«Место примыкания утеплителя к трубе топящейся печи должно быть устроено весьма герметично с учетом использования разных по текстуре материалов, их сжатия и расширения в условиях значительных температурных перепадов».
Место в потолке, где дымоход проходит через потолочное перекрытие с выходом на чердак и крышу, изолируется особо тщательно. Во-первых, материал, из которого построено большинство бань, а это дерево, является легковоспламеняющимся. Во-вторых, в наличии имеется открытый источник огня, что увеличивает риск возгорания.
Изоляционные материалы и утеплители
Баня, как и человек, имеет индивидуальные характеристики. Практически, сколько строений, столько и существует методик и методов их утепления. Все зависит от владельца, его приоритетов, навыков и, в конце концов, от финансового положения хозяина.
Применяются различного типа методики:
- Утеплители традиционные, или исторически сложившиеся для отдельного региона. К ним можно отнести смесь опилок, глины и соломы в различных пропорциях.
- Классический метод. При его проведении используется базальтовая вата, каменная или минеральная, закладываемая в середину пирога. Последнее время ее успешно заменяют на эковату, как более рентабельный вариант.
- Бюджетный вариант с применением пенопласта. Он относится к трудно возгораемым, легким и хорошо удерживающим тепло материалам.
- Применение керамзита носит больше традиционный, нежели бюджетный характер. Его применяют при строительстве небольших сооружений, поскольку вес керамзита значительно отличается от того же объема стекловолокна или пенопласта.
Применение современных полиуретановых или полипропиленовых рулонных фольгированных утеплителей. Они сочетают в себе все положительные качества – и легкий вес, и негорючесть материала, и великолепные изолирующие качества.
Технология изготовления утеплителя банного потолочного перекрытия, состоит применения нескольких пластов различных материалов. Такую конструкцию так и называют – пирог потолка бани, который включает следующие слои:
- псевдо потолок — черновой вариант;
- пароизоляции;
- утеплителя;
- гидроизоляции;
- покрытия потолка со стороны чердака;
- пароизоляции псевдопотолка;
- окончательной отделки.
Метод утепления глиной настильного потолка
Такой метод до сих пор используется при устройстве настильного потолка в небольших банях, где строение имеет только одну внутреннюю стену, разгораживающую парную от раздевалки.
Настил потолка выполняется из струганной, плотно подогнанной доски, толщиной от 50 мм, в зависимости от ширины перекрываемого пролета.
Важно знать!
«Потолок настильный может быть выполнен лишь в тех строениях, где чердачное помещение не будет подвержено эксплуатации».
Этот вид отличается простотой конструкции. Его периметр выкладывается брусом или бортовой доской, высотой, не превышающей 100 мм. Такой барьер не позволит пирогу развалиться. Пароизоляция укладывается непосредственно на доски и закрепляется при помощи строительного степлера, можно также использовать мелкие гвозди.
В качестве пароизоляционного материала пользуют вощеную бумагу или полиэтиленовую пленку. Укладку пленки производят «в нахлест» с уже уложенной полосой. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 см.
После процесса подготовки, приведенного выше, готовят утеплительную смесь. В ее состав входят глина и солома в соотношении 2:3. Смесь заливается водой и тщательно перемешивается в соответствующей емкости. В данном случае, может быть использовано элементарное корыто.
Глинисто-соломенная смесь укладывается на пароизоляцию и утрамбовывается. Толщина ее не должна превышать 100 мм. Срок высыхания такого пирога составляет приблизительно месяц, после чего производится затирание образовавшихся трещин. Смесь для затирания готовится на основе глины, древесных опилок и воды, соотнося их, как 2:2:4 и она имеет жидкую консистенцию. Нижняя часть потолка оснащается еще одним слоем пароизоляции и обшивается досками.
Наши рекомендации:
«Применение фольгированного рулонного полипропиленового теплоизолятора позволит создать качественный «эффект термоса» в парилке. Стыки изолятора лучше всего соединять при помощи фольгированного скотча».
Немного информации о щитовых потолках
Щитовые потолки относятся к категории дорогостоящих отделочных работ. Однако именно они способны обеспечить самый надежный теплосберегающий эффект. Щиты можно приобрести в любой сети магазинов, реализующих строительные материалы, или собрать собственноручно.
Для того, чтобы самостоятельно сделать потолок в бане с щитами, нужно предварительно произвести замеры расстояний между несущих потолочных балок. Как правило, оно находится в пределах от 0.5 до 1.0 метра. Материалом для щитов служит необрезная доска, оставшаяся после того, как была возведена коробка постройки. Доски собираются и сбиваются между собой при помощи двух деревянных брусков. Бока оформляют брусом или доской и набивают стенки щита высотой 18 см.
Для придания жесткости стенки по диагонали сшиваются доской. В середину щита слоями, как в пирог, закладывают пароизоляцию, базальтовую или минеральную вату в качестве утеплителя и гидроизоляцию. Верхняя часть щита укрывается необрезной доской.
Креплениями для готовых щитов служат длинные гвозди или саморезы. Со стороны чердачного помещения место, где располагаются щиты, зашивают 10 миллиметровой фанерой или половой доской.
Нижняя часть потолка обшивается вагонкой только после того, как на щиты будет уложен слой ДВП с фольгированной пароизоляцией.
Устройство подшивного потолка
Самый экономичный вариант качественной теплоизоляции можно получить при устройстве именно этого вида потолка.
Конструкция его достаточно проста для исполнения и заключается в следующих этапах создания утепляющего пирога потолка бани, проводимого со стороны чердачного помещения:
- Нижняя часть проемов между несущими балками плотно зашивается при помощи обрезной доски.
- На этот слой в расстояния между балками укладывается пароизоляция.
- В образовавшиеся ниши на изоляцию засыпается керамзит.
Важно знать!
«Для пирога потолка необходимо применять керамзит различных фракций, смешивая мелкие и крупные гранулы в одинаковых пропорциях, то есть 1:1. Такой метод предусматривает невозможность его проседания по истечению длительного периода службы».
Верхняя часть керамзита выстилается слоем гидроизоляции, аналогично работам, проводимым по изоляции полов от воды – плотной полиэтиленовой пленкой или армированного синтетической нитью гидробарьером.
Допустима замена керамзита на минеральную базальтовую или каменную вату, раскладывая ее в межбалочные пустоты, оставляя до верхней границы зазор около 5 см.
Важно знать!
«Толщина пирога потолка не должна быть менее 10 см, поскольку с тонкий слой не способен удержать тепло, образующееся в парной».
Пяти сантиметровый зазор необходим для утеплителя в качестве дополнительной вентиляции. Верхняя часть, как правило, укрывается слоем полиэтилена и закрывается фанерой или половой доской, толщиной 10 мм.
С нижней части потолка по направлению балок, набивается брус, размерами 40х60, в пазы которого укладывается минеральная вата. На нее укладывают слой пароизоляции, прикрепляя к брусу строительным степлером, после чего потолок зашивается вагонкой.
Воистину счастлив тот человек, который имеет собственную баню! А тот, кто имеет правильно построенную баню – ещё счастливее. Любая банная процедура, будь то время, проведённое в финской сауне, или крепкая пропарка веничком в русской парной, связана с повышенной температурой.
Горячий воздух всегда стремится вверх, исходя из этого следует вывод, что самую высокую физико-химическую нагрузку на себя берёт потолок в бане. Постоянные перепады температуры и влажности требуют особого подхода к монтажу конструкции, поэтому потолок является важнейшим элементом, который влияет не только на сохранность микроклимата, но и на целостность элементов кровли.
Классическая баня – это деревянная постройка. Но даже если стены возводятся из кирпича, то потолок, как правило, все равно делается из дерева. Во всех банях существует три типа потолков:
- Подшивной
- Настильный
- Панельный
Все они имеют конструкционные различия, поэтому стоит рассмотреть каждый из них в отдельности.
Подшивной потолок
Самым распространенным и самым надежным однозначно является подшивной потолок в бане. Единственным его минусом можно назвать дороговизну вследствие повышенного расхода материала, и более длительного монтажа.
Рассмотрим наиболее правильный пирог потолка в бане:
На этой схеме видно, что финишная облицовка (1) крепится к балке (5) через монтажный брусок (2). За счёт этого достигается наличие вентиляционного зазора между пароизоляцией (3) и вагонкой. Этот зазор особенно важен при применении фольги в качестве пароизоляционного слоя. Если облицовку крепить без зазора, то полностью потеряется теплоотражающий эффект, а в случае появления конденсата на металлизированной поверхности паробарьера, влага сразу впитается в вагонку, что со временем приведёт к гниению древесины.
Также стоит обратить внимание на желательное наличие воздушной прослойки между гидроизоляцией (7) и накатом из досок (8). Это можно сделать с помощью дополнительной рейки (6), что также может предотвратить излишнее увлажнение конструкции. Кроме того, дополнительный зазор уменьшает теплопроводность потолочного пирога бани.
В качестве пароизоляции для парилки лучше всего использовать алюминиевую фольгу. Она может быть нанесена на бумажную основу (крафт-бумагу), или армированной стеклосеткой. Для гидроизоляции рациональным решением будет паропроницаемая мембрана, которая позволит утеплителю (4) дышать.
Если в качестве теплоизоляции будет применяться насыпной материал (например, керамзит), то тогда по нижней внутренней стороне балки набивается черепной брусок, на который укладывается накат из досок, на него стелется паробарьер, а сверху выполняется засыпка.
Минимальный размер балок составляет 150х50 мм, расстояние между ними делается по ширине утеплителя – в среднем 500-600 мм.
Особое внимание нужно уделить на тот участок, где будет сделан проход трубы через потолок бани. Любые нарушения в этом месте могут привести к возгоранию и очень печальным последствиям.
Прежде всего, о самой трубе. Так как температура печных газов может превышать температуру возгорания древесины (300 градусов), то в месте прохода трубы через потолок нужно использовать сэндвич-трубу.
Сэндвич должен начинаться на расстоянии 500 мм от плоскости потолка и проходить через весь потолочный пирог. В месте прохода делается разделка трубы на потолке бани.
Для теплоизоляции места прохождения трубы делается специальный термоизоляционный короб, называемый потолочно-проходным узлом.
Конструкция представляет собой металлический короб, выполненный из нержавеющей стали. Иногда предлагают изготовление такого узла из оцинковки, однако в бане этот материал применять не стоит ввиду возможных окислительных и коррозионных процессов. В продаже могут быть готовые короба из других негорючих материалов, например, минерита.
Короб изолирует деревянные элементы потолочного перекрытия от высокой температуры. Сэндвич проходит через круглое отверстие, а остальное внутренне пространство наполняется негорючим изолирующим материалом – керамзитом или базальтовой ватой. Размеры короба зависят от диаметра трубы, и должны строго соответствовать нормам пожарной безопасности.
На данной схеме видны основные элементы потолочной разделки. С лицевой стороны изнутри помещения крепится стальной лист, выполняющий роль отражающего экрана. Между ним и потолком прокладывается огнестойкий изолирующий лист (минерит, асбест).
Для того чтобы сам короб можно было закрепить, между балками делается дополнительная перемычка в соответствии с размерами короба.
Зазор между крепёжными брусками и внешней стенкой разделки также изолируется асбестом (этого не требуется, если короб сделан из минерита).
Настильный потолок
Настильная конструкция потолка в бане применима для бань небольших размеров. В этом случае потолочные доски (лаги) кладутся непосредственно на обвязку стен, а ширина помещения не превышает 2,5 метра. Со стороны чердачного помещения на доски выкладывается пароизоляция, и затем идет утепление по такому же принципу, как и в остальных конструкциях.
Минусом настильного потолка является то, что над утеплителем не обустраивается верхнее перекрытие, по которому можно ходить, и соответственно, чердак не является эксплуатируемым (как правило, на нём хранят только веники).
Настильный потолок может монтироваться и на балки, в этом случае конструкция похожа на подшивной потолок без нижней его части.
Панельный потолок
Конструкция панельного потолка имеет преимущества в том, что для его обустройства из длинномерных материалов нужны только балки, а доски для настила можно выбрать из обрезков длиной не более 600 мм. Монтаж такой конструкции требует участия 2-3 человек из-за тяжести панелей.
Делаются панели следующим образом (расчётная ширина 600 мм):
На ровный участок выкладываются две балки (А), обрезанные по размеру в длину, и ставятся на торец. Расстояние между балками по наружному габариту должно быть 500 мм. Затем сверху в торец набивается настил из досок (Б) при помощи гвоздей или саморезов.
Затем панель переворачивается и с внутренней стороны на неё крепится пароизоляция. После этого панель поднимается и монтируется на обвязку стен. Между балками в образовавшемся кармане также прокладывается пароизоляционный слой, а затем уже кладётся утеплитель. По утеплителю настилается гидрозащита, и набивается доска пола для того чтобы получить эксплуатируемый чердак.
Потолок в предбаннике конструктивно не отличается от потолка в парной, единственным нюансом здесь является то, что в качестве паробарьера лучше использовать двухслойную мембрану, которая имеет шероховатую поверхность с одной стороны. Это важно, потому что в предбаннике более холодная температура воздуха, и образование конденсата на пароизоляции происходит гораздо интенсивнее. Волокна, нанесенные на пароизоляцию, будут удерживать этот конденсат, не позволяя ему стекать и скапливаться в одном месте.
Независимо от того, монтируется потолок в русской бане, или строится финская сауна, нужно помнить несколько важных моментов:
- Нельзя использовать в качестве утепления потолка пенопласт или пенополистирол
- В парилке для пароизоляции лучше всего применить фольгу
- Потолок должен быть тщательно утеплён и пароизолирован – это поможет сберечь температуру, и сохранит конструкцию перекрытия и кровли от гниения
- В парной нельзя использовать хвойные породы древесины, иначе будет капать смола
- Проход трубы через потолок должен быть сделан по всем правилам пожарной безопасности
Помните, что лучше в самом начале выдержать все требования технологии, пусть это будет дольше и дороже, но зато впоследствии сохранит от непредвиденных ситуаций, и даст возможность наслаждаться настоящим паром многие годы!
Читайте также: