Солянка классический рецепт похлебкина

Морозы, что ли навеяли… захотелось соляночки!
Назову солянку СТАРОМОСКОВСКОЙ и постараюсь приготовить пусть не точно, но близко к тому, как варили ее в Москве XVII века.
Читаю у Вильяма Васильевича Похлебкина:
«Древнерусской кухне, как и всему патриархальному быту Руси, был нанесен удар в начале XVII в. — польско-шведской интервенцией и крестьянской войной, приведшими к хозяйственному упадку в течение почти четверти века и к резкому изменению социальных условий в России. Именно этот период и служит демаркационной линией между древнерусской кухней и кухней Московского государства XVII века, или так называемой старомосковской кухней.
. …
В XVII веке окончательно складываются все основные типы русских супов, причем появляются неизвестные для средневековой Руси солено-пряно-кислые супы — кальи, похмелки, солянки, рассольники, — обязательно содержащие квашения, лимон и маслины. Появление этих супов вызвано чрезвычайным распространением пьянства, потребностью в опохмеляющих средствах».
Да уж, пьянство — больной вопрос и поныне!

Однако, вернувшись из Казанского похода в 1552 г., Иван Грозный открывает для своих опричников на территории Кремля первый «царев кабак». Теперь можно было в любой момент, что в будни, что в праздник, прийти в кабак и напиться. Идея понравилась, и как грибы после дождя начинают расти тайные корчмы. Пьянство быстро набирает обороты, как среди мужчин, так и среди женщин.
Возьмем тот же «Домострой» XVI века. Поп Сильвестр многократно поминает о женском пьянстве, например: «…а особо беречься жене пьяного пития: муж пьян — дурно, а жена пьяна — и в миру непригоже». А вот целая глава: «Женам наказ о пьянстве и пьяном пятие…»: «А у жены бы отнюдь ни в какие дни, никаким образом пьяное питие не было… Пила бы бесхмельную брагу и квас, дома и в людях».
Да только всё не в прок…
В апреле 1644 г. царь Михаил Федорович решил выдать свою 17-летнюю дочь за датского королевича Вальдемара. По датским источникам, бояре говорили королевичу: «Быть может, он думает, что царевна Ирина не хороша лицом; так был бы покоен, будет доволен ее красотою, также пусть не думает, что царевна Ирина, подобно другим женщинам московским, любит напиваться допьяна; она девица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна». (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. М., 1960. С. 242.)
То есть выпивала понемножку, но меру знала, под стол не сползала.

Ладно, хватит о пьянстве, вернемся к солянке.

Итак, перенесемся в Древнюю Москву…

Морозное утро 11 февраля 1668 года. Замоскворечье. Звон колоколов. Снег хрустит под ногами, скрипит под полозьями саней. С Красной площади доносятся крики торговок: «Сбитень горячий. Пироги горячие…»
У боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащёкина накануне был пир горой по случаю святых именин.
А наутро боярыня Наталья Андреевна повелела, что бы боярское здоровье поправить, наварить солянки.
Фантазировать, так фантазировать. Представляю себя одновременно боярыней и бабой-поварихой.

Опять процитирую В.В. Похлебкина:
«Солянки – густые острые супы, соединяющие в себе компоненты щей (капуста, сметана) и рассольников (солёные огурцы, огуречный рассол), со значительно усиленной кисло-солёно-острой основой в результате добавления таких приправ, как маслины, каперсы, помидоры, лимон, лимонный сок, квас, солёные или маринованные грибы…
Жидкости в жидких солянках мало (на 1/3 меньше, чем в супах других видов), причём жидкость эта концентрированная и острая».
Итак, какого-то конкретного рецепта солянки и быть не могло. В солянку шло всё, что подавалось на пир — мясо, птица, субпродукты печеные, копченые, верченые. Главное, что бы вкус был гармоничный, всего в меру, ни одни продукт не должен забивать остальных.
Поэтому не буду взвешивать, сколько чего грамм класть. Лучше покажу.

Не знаю, что Бог послал в тот день боярину Афанасию, мне же Бог послал ветчинку, курочку копченую, говядину варено-копченую, буженину, грудку от курочки запеченой, колбаску домашнюю говяжью цельнорубленую.
Стоп! Русская кухня не признавала измельченные продукты. Птица и некрупные животные готовились целиком, крупные — целыми частями туши.
Но очень я люблю такую колбаску в солянку класть.
Иноземцев в Москве проживало много. Первая Немецкая слобода в Москве появилась еще при Василии III (годы правления 1505—1533). Немцами называли не только германцев, но и шведов, датчан, голландцев и других иноземцев, по-русски не говоривших, то есть «немых».
Около 1652 года царь Алексей Михайлович повелел немцам продать свои дома русским; иностранные церкви были снесены и всем иноземцам было предложено переселиться в местность Немецкой улицы (ныне — Бауманская улица), на берегу Яузы, близ ручья Кукуй. В простонародье получила название — слобода Кукуй.
Естественно, немцы готовили и потребляли свои любимые колбасы. Так что рискну предположить, что «продвинутые» москвичи постепенно привыкали к этому деликатесу.
А наш Афанасий Лафрентьевич возглавлял Посольский приказ, говоря современным языком, был министром иностранных дел. Он много поездил по Европе с дипломатическими миссиями, да и дома по долгу службы постоянно общался с иноземцами. Скорее всего, к колбаске он уже пристрастился. Так что колбаску оставлю.

А теперь овощная часть.

В современных рецептах солянок редко встретишь капусту. Но я ж делаю Старомосковскую, так что капуста будет. Какой же русский стол без капусты. А еще лучок и морковка, которые спассирую на подсолнечном нерафинированном масле, под конец добавив туда и капусту, что б немного протушилась.

Теперь соления и квашения. Лимон и лимонный сок незаменимы в рыбных солянках. В мясной же злоупотреблять лимоном не стоит, разве что для красоты ломтик в тарелку положить. Так что я лимон класть не буду.
Огурчики соленые режу соломкой. Грузди соленые мельчить не буду, оставлю, как есть, что на зуб чувствовались.

Закладываю в кастрюлю мясную часть солянки и огурцы, грибы, добавляю стакан огуречного рассола и рассол из-под оливок (предварительно прокипятив и сняв пену), заливаю кипящим крепким мясным бульоном до отметки «3 литра».
Пусть немного покипит, а потом добавляю спасированные лук, морковь и капусту. Теперь солянка должна вариться на медленном огне минут 15—20.

Маслины, оливки, каперсы, лимоны известны на Руси как минимум с IX века. Их привозили к нам по «пути из варяг в греки». Так что в Москве с этими заморскими деликатесами проблем не было, и даже небогатый человек мог раскошелиться на праздник на крыночку маслин или каперсов.

Минут за 10 до окончания варки кладу пряности: сушеный корень петрушки, раздавленные горошины черного перца, лавровый лист. Под конец варки кладу маслины. Мне нравится, когда они немного проварятся. А каперсы кладу уже в тарелки вместе со свежей зеленью.

Итого у меня получилось 3,5 литра густого наваристого супа. Арома-а-а-т! На весь дом!

Есть мнение сметану класть сразу в кастрюлю и проваривать. Но мне не нравится свернувшиеся шарики сметаны и мутный бульон. Поэтому кладу сметану прямо в тарелку.

Ну всё! Можно приступать к трапезе!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

На первый взгляд ингредиентов очень много и складывается впечатление, что приготовить вкусную мясную солянку достаточно сложно. Но, всего лишь, нужно действовать по рецепту. Вот увидите, это будет одна из самых вкусных солянок, которые вы пробовали. Густая, с великолепным насыщенным вкусом и приятной остринкой :)

Ингредиенты для солянки

1,25 л мясного или крепкого костного бульона,
1-2 стакана огуречного рассола,
200 г отварной говядины,
200 г жареной говядины или телятины,
100 г ветчины,
100 г сосисок,
1/4 вареной курицы,
2 соленых огурца,
200-250 г свежей капусты (около 1/4 небольшого кочана),
2 помидора,
12 маслин,
1-1,5 стакана соленых грибов,
1-2 ст. ложки каперсов,
1 луковица,
1 ст. ложка петрушки,
1 ст. ложка укропа,
2 ст. ложки зеленого лука,
10 горошин черного перца,
3 горошины ямайского (душистого) перца,
100 г сметаны,
1 ст ложка растительного масла.

Приготовление солянки

В классической солянке густая и жидкая ее части готовятся отдельно, а "собираются" вместе перед трапезой не столько для варки, сколько для создания гармоничного вкуса и аромата, поэтому, собственно, солянка и называется сборной.

Предварительно готовим крепкий бульон для солянки: отвариваем говядину на кости не менее 2 часов, до уменьшения воды в объеме в полтора раза. Не лишним будет сказать, что воду необходимо брать мягкую, иначе вам придется кушать с солянкой и осадок солей, что чрезвычайно портит вкус супа. Для улучшения вкуса и цвета бульона кладем в него в самом начале варки целую луковицу и целую морковь, по окончании варки бульон процеживаем.
Огуречный рассол кипятим, снимая накипь. Соединяем рассол с мясным бульоном, при необходимости солим, доводим до кипения. Жидкая часть солянки готова.
Курицу варим отдельно. Классическая сборная мясная солянка обязательно готовится с курицей.
Небольшой кусочек телятины обжариваем на сковороде.
Мясо и отварное, и жареное, ветчину, сосиски, филе курицы нарезаем небольшими кубиками.
Соленые грибы и свежую капусту обдаем кипятком, после чего нарезаем кубиками.
Помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кубиками. В общем, нарезаем кубиками все ингредиенты солянки, которые можно нарезать кубиками :)
Капусту тушим вместе с помидорами и луком на масле до мягкости.
Все нарезанные продукты вместе с измельченной зеленью, каперсами, кружочками маслин и пряностями выкладываем в керамический горшок, заливаем кипящим бульоном и отправляем в разогретую духовку на 10—15 мин. За неимением горшочка можно сложить в эмалированную посуду и прогреть (припустить) на слабом огне на плите, не давая кипеть, в течение 12—15 мин.

Солянка мясная сборная (по Похлебкину) готова. Подавать с долькой лимона и сметаной, а для любителей поострее - припорошив соляночку жгучим перчиком. Приятного аппетита!

PS: 100 г мясо-колбасных ингредиентов, думаю можно себе позволить заменить на копченую колбасу для придания солянке еще более острого аромата :)

Вера Макарова

Исконно русская, наваристая, питательная и вкусная солянка с тонким оттенком соленого огурчика и невероятным запахом копченостей, непременно с долькой лимона, маслинами и нарубленной зеленью. Как найти эту тонкую грань сочетания вкусов и каждый раз радовать близких идеальной солянкой?

Первое упоминание об этом вкусном супе датируется XV веком. Рецепт есть в старинном пособии по ведению домашнего хозяйства «Домострое». Солянку готовили очень густой, сытной и остро-кислой по вкусу, подавали в основном в трактирах и крестьянских домах, отсюда еще одно название — «селянка». Довольно часто ее подавали как закуску к выпивке или в качестве похмельного завтрака, лишь в XIX веке в нее добавили помиоры, которые «раскрыли» вкус остальных ингредиентов, и солянка была признана и в знатных домах.

Интересные факты

Существует три вида солянки: мясная, грибная и рыбная.
В классическую солянку добавляют 4 вида мяса.
В солянке используют только твердые огурцы.
Историк кухни Вильям Похлебкин назвал солянку «фундаментальной основой русской кухни».

Ингредиенты

Для бульона:

говяжья грудинка на кости — 600 г
лук репчатый — 1 шт.
морковь — 3 шт.
корень сельдерея — 200 г
лавровый лист — по вкусу

Для солянки:

бульон мясной — 3 л
лук репчатый — 500 г
огурцы солёные — 500 г
томаты в собственном соку — 500 г
масло растительное — 50 мл
масло сливочное — 10 г
рассол от оливок — 100 мл
рассол от маслин — 100 мл
рассол от каперсов — 100 мл
огуречный рассол — 100 мл
лимон — 1 шт.
мясо варёное (говядина) — 300 г
колбаса с/к — 300 г
карбонад в/к — 300 г
окорочок куриный копчёный — 1 шт.
оливки — 50 г
маслины — 50 г
каперсы — 50 г
зелень — 1 пучок
сметана — 200 г
соль, перец черный молотый — по вкусу

Рецепт

1. Для приготовления бульона в холодную воду опускаем говяжью грудинку на кости и ставим на огонь. Лук, морковь и корень сельдерея нарезаем произвольными крупными кусками и обугливаем на сухой сковороде, затем отправляем в кастрюлю с мясом.

2. Варим бульон на медленном огне 3−4 часа. В самом конце обжигаем лавровый лист и добавляем к мясному навару.

3. Пока готовится бульон, подготовим самые главные для солянки ингредиенты. Начнем с солёных огурцов: очищаем их от кожуры и нарезаем тонкими ломтиками, обжариваем на растительном масле несколько минут, добавляем огуречный рассол, накрываем крышкой и готовим 1 час.

4. Лук так же нарезаем ломтиком, отправляем в разогретый сотейник с растительным маслом, обжариваем пару минут, добавляем кусочек сливочного масла, накрываем крышкой и томим около часа на медленном огне.

5. Томаты в собственном соку пробиваем блендером, выливаем массу в сковороду, доводим до кипения, убавляем огонь и томим под крышкой.

6. Готовый бульон процеживаем и добавляем в него томлёный лук, обжаренные огурцы и томаты. Туда же вливаем рассолы от огурцов, маслин, оливок и каперсов, выжимаем лимонный сок и увариваем.

7. В это время подготовим «начинку» для солянки: нарезаем соломкой мясо копчёного окорочка, сырокопчёную колбасу, карбонад и отварную говядину. Все мясные ингредиенты добавляем в солянку и провариваем еще 10 минут.

8. В уже готовый суп для яркого аромата добавляем еще один опалённый лавровый лист. При сервировке в тарелку обязательно добавляем каперсы, оливки, маслины и лимон, которые создают неповторимый вкус солянки, по желанию можно украсить зеленью и сметаной.

Национальные кухни наших народов

Не растерять опыта прошлого. Со времени первого издания этой книги прошло более двадцати лет, а с момента ее фактического создания — почти тридцать. За эти годы произошли большие изменения, в том числе и в оценке значения кулинарного мастерства как для общества в целом, так и для отдельной семьи — основной ячейки общества.

Взгляд на кулинарное мастерство как на одну из основ укрепления семьи и в социальном и в здравоохранительном отношении стал ныне повсеместным, доминирующим. Резко возрос интерес самого широкого круга людей к вопросам истории, теории и практики кулинарии, к приобретению и изучению кулинарной литературы. А это стимулирует выпуск кулинарных книг.

Однако вместе со стремлением побыстрее насытить рынок литературой повышенного спроса появилась опасность распространения скороспелых, компилятивных, эклектических книг. Дело в том, что многие десятилетия в общественном питании господствовали ошибочные или поверхностные, упрощенные правила и методы, стандарты и технические условия, которые постепенно становились обязательной нормой и тем самым препятствовали усвоению и сохранению созданных за века классических правил кулинарного мастерства.

Складывалась нелепая традиция регламентировать поваренные книги, их содержание, ассортимент блюд и дозировку их до грамма и ставить саму рецептуру блюд в прямую зависимость от продуктов, имеющихся в данный момент в магазинах.

К сожалению, забывалось, что поваренные книги, рецептура — это ноты кулинарного искусства, которые изменять нельзя, как нельзя из партитуры симфонии вычеркнуть партии каких-либо инструментов только потому, что промышленность не выполнила план по их выпуску. В результате упрощения классических кулинарных рецептов, исключения и замены одних продуктов другими кулинарное мастерство постепенно деградировало как в общественном питании, в ресторанной кухне, так и в домашней, ибо нивелировке подвергались все виды поваренной литературы, как учебной, так и популярной или научной.

Обычно все недостатки общепита сваливают на качество продуктов. Однако показателем качества продукта является только его свежесть. Несвежий продукт не должен вообще использоваться для кулинарной обработки. Несвежесть — порок неустранимый. Если же под «плохим качеством» понимать, как это часто делают, недостаточную упитанность мяса или, наоборот, его повышенную жирность, или его замороженность, или костистость частиковой рыбы, засоренность овощей и т. п., то с кулинарной точки зрения такие «отрицательные» свойства не являются препятствием для создания высококачественных блюд. Именно это имеет в виду китайская пословица: «Нет плохих продуктов — есть плохие повара». Более того, из самых обычных продуктов, руководствуясь полным, подробным, детализированным рецептом, не обходящим и не замалчивающим все тонкости приготовления, даже не очень сведующий в кулинарии человек может приготовить превосходное блюдо.

Вот почему поваренные книги не должны быть зависимыми от наличия продуктов в том или ином районе или у того или иного лица. Только запечатлевая кулинарный идеал, они сыграют свою главную роль: быть хранителями и носителями лучших кулинарных традиций, содействовать правильному кулинарному образованию нации.

Замечено, что у людей, в молодые годы усвоивших определенные кулинарные навыки и рецептуру, вырабатываются в соответствии с этим определенные вкусы, и они с превеликим трудом переходят на иные методы приготовления или на иной ассортимент блюд, а чаще всего так и не расстаются с чем-то привычным, освоенным, знакомым, будучи всегда субъективно уверены, что привычное не может быть хуже. Вот почему ошибки в кулинарном образовании масс исправляются крайне медленно — на это уходит, как правило, жизнь одного, а то и двух-трех поколений. Отсюда ясно, что допускать, а тем более распространять, тиражировать любые ошибочные представления в области кулинарного мастерства, вольно или невольно внедрять дурные кулинарные вкусы, а тем более превращать их в моду — далеко не безобидное занятие.

Приведу лишь некоторые примеры вредных кулинарных рекомендаций, которые вели к ухудшению качества и вкуса блюд и тем не менее повторялись из книги в книгу: вымачивание замороженной рыбы, оттаивание мороженого мяса перед приготовлением, панировка мяса, рыбы, овощей в сухарях ( вместо муки), оставление пены в мясных, рыбных супах и введение в различные пюре и другие кулинарные изделия пастеризованного «пакетного» молока (вместо кипяченого) и т. д.

Все эти рекомендации имеют то общее, что исходят не из многовековой кулинарной практики, а из ошибочных, надуманных представлений, объясняемых якобы соображениями «гигиены», сохранения витаминов, белков и т. д., а не соображениями кулинарных правил и задачами улучшения вкуса блюд, когда крайне важно, как тот или иной кулинарный технический прием, тепловая или холодная обработка сказываются на консистенции и вкусе пищевого сырья, улучшают или ухудшают его.

Точно так же превращались в стандартные, стойкие сочетания некоторые из освоенных общепитом комбинаций продуктов, например: салат под майонезом (вместо индивидуальных салатных заправок), рыба в томатном соусе, сосиски с зеленым горошком, колбаса с тушеной капустой, макароны с мясным фаршем, творог и творожные запеканки и иные изделия со сметаной, хотя во вкусовом отношении эти сочетания далеко не идеальные, а блюда с томатной приправой даже грубые.

Так происходила стандартизация общественных вкусов, воспитывались массовые кулинарные привычки, прививались неумение и нежелание испробовать не рекомендованный кем-то, а свой собственный вариант. Стандарты повсеместно распространялись и на домашнее питание. В целом в кулинарии обозначилась тенденция к упрощению композиции блюд, сокращению и примитивизации приемов обработки сырых продуктов, облегчению «кухонной работы» в результате отбрасывания некоторых непременных маленьких операций, без которых получить высококачественную пищу невозможно. Упрощения часто казались мелочью, то есть настолько несущественными, что им не придавали никакого значения и забывали о них.

Неудивительно поэтому, что кулинарные тонкости становятся для новых поколений подчас просто невосстановимыми. Приведу один маленький пример.

Ни в одной из поваренных книг, изданных за последние полвека, не обращается внимание потребителя на то, что у всех морских рыб, а особенно у сельдевых и скумбриевых, необходимо снимать подчешуйную (пленочную) кожу, как бы она ни была тонка, а у речных и озерных рыб, если они абсолютно свежие, парные, можно даже не снимать чешую — жарить, варить уху вместе с нею.

Сегодня в общепите с кожей варят даже камбалу, толщина покрова которой достигает 2—2,5 мм. А на одном из лучших в стране консервном заводе в деликатесные скумбриевые консервы рыба закладывается без снятия верхней тонкой кожицы (пленки), что не только ухудшает вкус продукции, но и резко сокращает сроки ее хранения: такие изделия портятся вдвое быстрее теоретически предусмотренного срока. Из-за несоблюдения этой кулинарной «мелочи» государство и потребители несут колоссальные убытки.

С введением «прогрессивной, современной» технологии идет по существу процесс забвения навыков и приемов кулинарного мастерства, накопленного многовековой практикой. А ведь поварское искусство базируется на усвоении добытого в прошлом опыта, поэтому «выдумывать», «изобретать» в кулинарии ныне, когда творческое начало в этой области сводится на нет, не нужно. Наоборот, надо бережно собирать, восстанавливать и сохранять то, чего достигла лучшая кулинарная мысль и практика в течение веков. Не растерять опыта прошлого — вот основная задача современной кулинарии.

Но поскольку в истории развития кулинарии было много разных направлений, то естественно возникает вопрос, каковы же критерии правильного и неверного в кулинарии, что следует предпочесть? Ведь казалось бы, в этой области о вкусах вообще нельзя спорить? Разумеется, речь идет не о выборе из тысячи блюд двух сотен лучших и не о том, какие из известных разным народам рациональных приемов приготовления предпочесть, а какие отбросить. Речь идет о том, что в эволюции поваренного искусства всех народов были как магистральные направления его развития, так и ответвления, рукава. Иные из них уводили в тупик и сами изживали себя. Другие — оставались надолго. Причем даже неверные, но модные направления порой расцветали пышно. Определить в момент развития, какое направление главное, а какое эфемерное, невозможно — необходим ретроспективный взгляд на историю кулинарии. Только таким образом выявляется стержневое, основное направление, наиболее отвечающее потребностям большинства человечества, и становится очевидным временное, искусственно поддерживаемое иногда модой, иногда экономическими обстоятельствами.

Жареное мясо — блюдо, известное с незапамятных времен. Как только человек научился пользоваться огнем, первым блюдом, приготовленным им, скорее всего, был хорошо, до углей, зажаренный кусок мяса.

Мы, конечно, не сможем сейчас побаловать себя жарким из бедра мамонта, или целиком приготовленного динозавра. Но в способах приготовления современный человек может дать фору нашим предкам. Как только не готовят мясо. И жарят, и парят, и варят, и даже едят сырым.

Я хотел бы остановиться на одном блюде, приготовление которого не требует специальных знаний, и может стать как украшением праздничного стола, так и повседневным блюдом.

Разговор пойдет о мясной солянке. Когда вы слышите слово «солянка», какие ассоциации оно вызывает? У меня, например, сразу встает перед глазами школа и школьная столовая. Нам раз в неделю давали «солянку», приготовленную из тушеной капусты и редких вкраплений колбасы. Не могу сказать, что это блюдо мне не нравилось, очень вкусное и сытное. Но каково было удивление узнать, что оно не имеет к солянке никакого отношения! Во всех кулинарных книгах оно называется тушеная капуста (с мясом или рыбой или, как в данном случае, с колбасой).

Настоящая солянка готовится только из мяса с небольшим добавлением овощей (лук, морковь, сладкий перец, чеснок и помидоры). Хотя и есть разновидность, так сказать, дешевый вариант, когда в солянку добавляют картошку, но об этом чуть позже. Считается, что блюдо это пришло к нам из Азии. Не знаю, может быть, хотя, скорее всего, так оно и есть. Присутствует в нем какой-то восточный колорит, но по простоте приготовления оно может быть, откуда угодно!

В моей личной коллекции есть несколько вариантов приготовления этого замечательного блюда, которое можно есть и как первое, и как второе. Но я хотел бы поделиться только двумя, и не потому что жадный, просто формат не позволит больше. Один рецепт можно считать базовым, а второй — тот самый «дешевый» вариант.

Рецепт 1:
Продукты: говядина (без костей) 300 граммов, свинина (без костей) 300 граммов, филе куриных грудок 300 граммов, колбаса вареная (хорошая) 200 граммов, колбаса варенокопченая (хорошая) 200 граммов, 100−150 граммов копченой грудинки, 2 большие луковицы, 1 морковка, 2−3 зубчика чеснока, 1−2 сладких перчика, 3−4 помидора или томатная паста (2 столовые ложки), соль, перец по вкусу.

Мясо хорошо промываем и нарезаем кубиками, одинаковыми по размеру. Колбасу, грудинку стараемся резать не очень мелко, желательно чтобы размеры не превышали размер кусочков мяса. Складываем все в глубокую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла мясо на 3−4 см. Ставим варить. Овощи чистим и режем мелкой соломкой, можно воспользоваться теркой, но лучше резать ножом, чтобы овощи в дальнейшем чувствовались.

На сковородку, предварительно сильно разогретую и смазанную сливочным маслом (масло можно не экономить, это тот случай, когда чем больше, тем вкуснее!) выкладываем овощи и жарим, пока лук не станет мягким, тогда, и только тогда, добавляем крупно порезанные помидоры или томатную пасту. Тушим еще 3−4 минуты и добавляем чеснок (мелко порезанный или раздавленный в давилке), можно добавить зелень. Мясо, как показывает практика, к этому времени уже закипит и успеет немного повариться. Добавляем поджарку и варим еще 30−40 минут на медленном огне.

При подаче на стол можно заправить сметаной или майонезом. Я добавляю еще каперсы и оливки, это придает определенную пикантность. В принципе, с каперсами и оливками можно подавать на праздничный стол, а при повседневном приготовлении не использовать.

Рецепт 2:
Продукты: мясо — говядина или свинина, 500 граммов, картофель 4−5 крупных клубня, 2 большие луковицы, 1 морковка, 2−3 зубчика чеснока, 1−2 сладких перчика, 3−4 помидора или томатная паста (2 столовые ложки), соль, перец по вкусу.

Приготовление почти ничем не отличается от первого рецепта, отличие только в том, что мясо и картофель режутся крупными кусками (3−4 см), мясо заливают водой на 2 см, и картофель добавляют несколько позже, чем мясо, чтобы он разварился. В остальном готовится так же. Это блюдо напоминает по вкусу обычную тушеную картошку с мясом, но благодаря тому, что при приготовлении используется томат, оно приобретает свой, отличный от общепринятого, вкус. Как видите, ничего сложного в приготовлении нет. По цене — не намного дороже, чем любое другое мясное блюдо, а разнообразить свой стол, я надеюсь, никто не откажется. Приятного аппетита!

-Метки

-Рубрики

Рукоделие (96)
Новогоднее творчество (1)
Полезности (91)
В мире (77)
Кулинарное творчество и карвинг (61)
Наша жизнь (45)
Еда (44)
Рыбка (14)
Выпечка (6)
Закуски (5)
Сладкое (5)
Запеканки (3)
Свекла (2)
Мяско (2)
Напитки (1)
Лирика (35)
Здоровье (27)
Хламские штучки (20)
Пластиковая бутылка - бездонное море творчества (2)
Наш дом и все, что в нем (18)
Просто посмотреть (18)
Практическая польза (17)
Быстро-кухня (12)
Психология (11)
Мое мнение (11)
Дача (10)
Наука и техника (10)
Про возраст. Или "Все там будем". (9)
Компьютерная грамотность (8)
Животный мир (8)
Послушаем умных (7)
Цветы (7)
Энциклопедия (5)
Праздники (5)
Необычное (5)
Из личного опыта (5)
Украшения своими руками (4)
Работа. Работа в интернете. (4)
Точка зрения (3)
Путешествия (3)
Оригинальные идеи (3)
Юмор (3)
ЖЗЛ (1)
Позитифф (1)
Дарю идею (1)

-Музыка

-Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

-Всегда под рукой

-Я - фотограф

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Солянка "Принцип колобка" по сусекам помести

Танцы от плиты и до компа !! Много появилось на сайте тем и рецептов солянок , я решила не отставать , неделю рыскала по тырнету , собирая по крошечкам , все отзывы, рецепты , и технологию приготовления солянок от Вильяма Похлебкина и до Елены Молоховец , и еже с ними ; делюсь с вами.А солянкой делюсь в следующей теме.

«Принцип Колобка» – по сусекам помести – подарил миру немало блюд. Вот и солянка имеет подобное происхождение. Но в наши дни она сильно отличается от своего предка. Никакого точного, раз и навсегда закрепленного набора продуктов и способа приготовления солянки нет и быть не может, что бы ни утверждали кулинарные снобы…

Есть, конечно, несколько классических, занесенных в старинные кулинарные книги рецептов. Но куда интересней приготовить солянку свою, уникальную. В деле этом важно вдохновение, да еще четкое соблюдение нескольких основных принципов – если, конечно, есть желание приготовить именно солянку,

Солянки, по утверждению Похлебкина, известны с XV века. Сыщется, впрочем, немало желающих поспорить с классиком: они будут упорно доказывать, что первую солянку раньше XVII века приготовить не могли, за отсутствием на Руси помидоров. Мол, без них солянки и быть не может. Подобные реплики из зала стоит отмести с негодованием, как провокационные: солянка упоминается уже в «Домострое» 1547 года. И помидор в этом блюде вовсе даже не обязателен (смотри цитату из Даля). С томатом, пожалуй, вкуснее будет, но и это утверждение спорное, ибо вкусы у всех, Слава Богу, разные.

Появившись одновременно с водкой, густые и соленые (откуда, собственно, и название) солянки часто использовались как «лекарство» перебравшими накануне лишнего, так что порой эти супы именовали еще и похмелками. Буквоеды непременно укажут, что похмелки с солянками путать грешно, это совсем другие супы; отличающиеся от солянок тем, что бульон варят не на воде, а на огуречном рассоле. Но что поделать: народу правила не писаны – как хочет, так и обзывает.

Еще большая путаница с названием приключилась с подачи автора популярной кулинарной книги XIX века Елены Молоховец: она объявила правильным написанием названия блюда «селянка». Новое наименование укоренилось в русских поваренных книгах. Как объясняет Похлебкин, исконное - через «о» пишущееся - название в дворянской кухне стало считаться «неприличным», отдающим простым деревенским столом. С тех пор спор между сторонниками того или иного способа написания - невольно заставляющий вспомнить войну тупоконечников с остроконечниками из «Путешествий Гулливера»- не утихает. Как их ни называй, в любом случае солянки - это супы, соединяющие в себе компоненты щей (капуста, сметана) и рассольника (соленые огурцы, рассол) со значительно усиленной кисло-солено-острой основой, обеспеченной использованием маслин, каперсов, лимона (или его сока), кваса. Важно, что супы эти содержат жидкости на треть меньше обычного, а потому - очень густые. В этом плане сравниться с солянкой могут разве что такие блюда восточной кухни, как хаш или шурпа.

Солянки бывают трех видов: мясные, рыбные и грибные. Отличительная их особенность в том, что в блюдо непременно идут сразу несколько мясопродуктов или видов рыбы. Во все виды солянок кладут репчатый лук, соленые огурцы, можно также каперсы, оливки, маслины, томатное пюре, лимон, сливочное масло и зелень.
Принцип приготовления солянок прост: жидкую и густую части готовят отдельно и соединяют за 5–15 минут до готовности, не столько для варки, сколько для прогревания и создания аромата. Потому, собственно, солянка - сборная.

Сначала варят крепчайший бульон. Очищенный нашинкованный лук и томатное пюре пассеруют отдельно. Соленые огурцы для солянок надо выбирать с хрустящей и плотной мякотью, грубую кожицу обязательно очищать; а если семена крупные, то и сердцевину надо удалить. Нашинкованные огурцы припускают в небольшом количестве бульона. Специи следует добавлять за 5–8 минут до готовности.

Главное правило – не экономить на компонентах солянки. Прекрасную уху можно сварить даже из бросовой мелкой рыбы, а вот вкус солянки напрямую зависит от качества ее составных частей. В случае с мясной солянкой – вареного мяса, ветчины, отварного языка… Можно добавлять, по укоренившейся уже традиции, сосиски или вареную колбасу, но ни в коем случае не копченую или полукопченую.

Хотя самый распространенный ныне вариант солянки – мясной, в былые времена в России куда чаще ели рыбную или грибную: ведь в году было около двух сотен постных дней. Для «классической» рыбной солянки необходима осетрина, некогда считавшаяся чуть ли не бросовой рыбой. Но за последние полтораста лет из-за моды на черную игру осетрина изрядно подскочила в цене, и сама стала почитаться деликатесом. Поэтому не будем снобами: для солянки можно обойтись рыбкой попроще. Вот только это должна быть рыба, а не консервы.

Грибная солянка – самая вкусная, по единодушному признанию знатоков. Тут уж без капусты не обойтись, и свежей, и квашеной. Грибы кладут свежие или сушеные белые, а также соленые. Все остальное – так же, как в прочих солянках, разве что к приправам добавляется еще сельдерей. А сливочное масло, в котором должна тушиться вместе с помидорами (или томатной пастой) и луком капуста, не стоит заменять растительным.

Главное – съедать солянку в первый же день, не оставляя впрок и больше не подогревая - она лишается яркого вкуса и аромата. Потому же никогда не заказывайте это блюдо в ресторане: за редчайшим исключением вам подадут его не свежесваренным, а разогретым. Лишь самостоятельно (и правильно) приготовленная солянка не только утолит голод, но и доставит настоящее блаженство.Ах да: готовить надо не по рецепту, а по вдохновению, поэтому не стесняйтесь добавлять в свое кулинарное творение все, что покажется вам подходящим. По сусекам пометите…

СОЛЯНКА МЯСНАЯ

Ингредиенты:
1,25 л мясного или костного крепкого бульона, 1-2 стакана огуречного рассола, 200 г отварной говядины, 200 г жареной говядины или телятины, 100 г ветчины, 100 г сосисок, 1/4 курицы, 2 соленых огурца, 200-250 г свежей капусты (около 1/4 небольшого кочана), 2 помидора, 100 г сметаны, 12 маслин, 1-1,5 стакана соленых грибов, 1-2 ст. ложки каперсов, 1 луковица, 1 ст. ложка петрушки, 1 ст. ложка укропа, 2 ст. ложки зеленого лука, 10 горошин черного перца, 3 горошины ямайского (душистого) перца.

1. Огуречный рассол прокипятить, снять накипь. Соединить рассол с мясным бульоном, довести до кипения.
2. Мясо, ветчину, сосиски, филе курицы нарезать небольшими кубиками.
3. Соленые грибы и свежую капусту обдать кипятком, после чего нарезать кубиками.
4. Помидоры, огурцы и лук нарезать небольшими кубиками.
5. Продукты, указанные в пунктах 2, 3, 4 вместе с пряностями и сметаной положить в глиняный горшок, залить кипящим бульоном и поставить в духовку на 10-15 мин. За неимением горшка сложить в эмалированную посуду и прогреть (припустить) на медленном огне, не давая кипеть, так же в течение 10-15 мин.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ СБОРНАЯ

Ингредиенты:
1,25 л рыбного бульона, 1 стакан огуречного рассола, 0,5-1 лимон, 500 г рыбного филе, 10-12 раков, 250 г отварной соленой горбуши, кеты, 250 г свежей осетрины, 2 луковицы, 2 соленых огурца (или 10-12 корнишонов), 2 помидора, 2 ст. ложки каперсов, 12 маслин, 1.,5 стакана соленых грибов, 1 морковь (крупная), 1 петрушка (корень и зелень), 10 горошин черного перца, 2 ст. ложки укропа, 1 ст. ложка зеленого лука, 4 лавровых листа, 2 ст. ложки подсолнечного масла.

1. Рыбный бульон соединить с отдельно прокипяченным огуречным рассолом, положить нарезанные соломкой морковь, петрушку и вскипятить на медленном огне.
2. Мелко нарезанный лук и помидоры пассеровать на масле. Соленые грибы ошпарить, нарезать кубиками.
3. Огурцы нарезать кубиками, свежую рыбу — кусочками и вместе, с нарезанными соленой рыбой, мякотью раков и пряностями соединить с продуктами, указанными в пунктах 1 и 2.
4. Поставить посуду в духовку или на медленный наплитный огонь на 15 мин.
5. Перед подачей на стол выжать в солянку лимонный сок (можно нарезать лимон дольками — без зерен — и раздавить ложкой).

СОЛЯНКА ГРИБНАЯ

Ингредиенты:
1,5 л воды, 6-8 сухих белых грибов, 2 стакана соленых грибов, 12 маслин, 2 стакана мелко нарезанной капусты, 1,5 стакана квашеной капусты, 1 морковь, 1 петрушка, 2 ст. ложки укропа, 0,5 стакана сметаны, 1 сельдерей, 2 луковицы, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 помидора, 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца, 0,5 лимона или 0,5 стакана кислого кваса.

1. Подготовить грибной бульон: отварить сухие грибы, вынуть их, когда размякнут, нарезать соломкой, вновь положить варить, добавив морковь, петрушку, сельдерей, нарезанные соломкой.
2. Свежую и квашеную капусту потушить вместе с помидорами и луком на масле до мягкости.
3. Соленые грибы ошпарить, нарезать мелкими кусочками.
4. Соединить продукты, указанные в пунктах 1, 2, 3, добавить пряности и варить 15 мин на умеренном огне. Готовую солянку заправить сметаной и соком лимона.

Думаю, нет смысла особо улубляться в технологические различия старорусского супа-солянки и солянки нынешней. Потому что сейчас вряд ли кто готовит её, например, раздельным способом, "заваривая" мясным бульоном соляночные компоненты и притомляя полученную смесь в печи (по Похлёбкину). Не всегда есть необходиость приправлять солянку огуречным рассолом, свежей капустой или загущать, например, мукой, если не пренебрегать томатами (по Молоховец). Может, вкусы изменились, может, продукты, может, кухонное оборудование стало иным. А может, сама солянка эволюционировала, оставшись по сути и по содержанию солянкой, не только не уступающей той, которая по Похлёбкину или по Молоховец, но в чём-то её и превосходящая. Впрочем, никто никому не мешает что-то познавать и в сравнении:)

Солянка рыбная постная или скоромная

Жидкая рыбная солянка приготовляется следующим образом: 1 луковицу
мелко изрубить, поджарить в 2 ложках скоромного или постного
масла, всыпать 11/2 ложки муки, слегка поджарить, развести
огуречным рассолом от 1 до 2 стаканов, смотря по вкусу, положить
сырой на мелкие куски нарезанной рыбы фунта три, как-то: осетрины,
белужины и сига, всего по фунту, прибавить лаврового листа, перца,
10 оливок, 10 мелко нарезанных шампиньонов, 2 соленые огурца,
вскипятить несколько раз, чтобы сварилась рыба. Если солянка
скоромная, то прибавить сметаны, посыпать зелени, подавать.

3 фунта рыбы.
1/8--1/4 фунта масла.
11/2 ложки муки.
Огуречного рассола.
1 луковицу.
10 оливок.
10 шампиньонов.
2 соленые огурца.
Лаврового листа, перца.
(Сметаны).

67) Солянка мясная

Жидкая мясная солянка приготовляется точно так же, как и рыбная,
только вместо рыбы приготовить бульон из говядины, положить в
солянку разного сорта мяса, небольшими кусочками нарезанного,
как-то: жареной или вареной говядины, курицы, телятины, ветчины,
гуся, утки, сосиски и пр., всего 2 фунта и положить сметаны.

3 фунта костей на бульон.
2 фунта разного мяса.
1/2 или 1 ст. сметаны.
11/2 ложки муки.
1/8 фунта масла.
1 луковицу.
Огуречного рассола.
2 огурца.
10 оливок.
10 шампиньонов.
Лаврового листа, перца.

Русская кухня
Европейская кухня
Средиземноморская кухня
Азиатская кухня

Поиск по рецептам:

Рецепты на каждый день:

Блюда из мяса
Блюда из рыбы
Овощные блюда
Салаты
Вегетарианские блюда
Вторые блюда
Первые блюда

Рецепты по случаю:

Завтраки
На скорую руку
Семейный обед

Рецепты из разных стран:

Русская кухня
Европейская кухня
Кавказская кухня
Средиземноморская кухня
Азиатская кухня

Порции: 10
Время: 1 час
Сложность: средняя
Печать

Что появилось первым — яйцо или курица, выражение «сборная солянка» или сам суп солянка? Однозначного ответа нет. Но известно, что изобретен был супчик однозначно на Руси, и далеко не для барского стола. Наваристое мясное (а иногда грибное или рыбное) пряно-кислое кушанье подавали в трактирах, где дым стоял коромыслом, в качестве аккомпанемента к крепким напиткам. Спрос на солянку (часто именуемую селянкой) был высоким и в больших городах, и в селениях поменьше. Конечно же, ингредиенты были не всегда первого класса, а добавлять маслины или лимон никто даже и не помышлял.

Но пролетариат, как ни крути, часто вдохновлял господ и прочую интеллигенцию. Вскоре солянку стали готовить в зажиточных домах и первоклассных ресторанах, причем не только в России, но и в Европе, освоив рецепты с парной телятиной, вяленой говядиной, осетриной, трюфелями… Солянка пережила все мыслимые треволнения и революции, уехала в эмиграцию и осталась на родине, закрепив за собой звание легенды кухонь разной высоты и на любой вкус.

Ингредиенты

Бульон (мясной или костный) 1¼ л
Говядина отварная 200 г
Говядина жареная 200 г
Курятина (филе) 150 г
Ветчина 100 г
Сосиски 100 г
Рассол огуречный 1–2 стак.
Огурцы соленые 2 шт.
Грибы соленые (ассорти) 1½ стак.
Капуста белокочанная свежая 200–250 г
Сметана 100 г
Томаты 2 шт.
Маслины 12 шт.
Каперсы 1–2 ст. л.
Лук репчатый 1 шт.
Петрушка 10 г
Укроп 10 г
Лук зеленый 20 г
Перец черный горошком 10 шт.
Перец ямайский горошком 3 шт.

Приготовление

По версии Вильяма Похлебкина, «О кулинарии от А до Я. Словарь-справочник».

Огуречный рассол прокипятить, снять накипь. Соединить рассол с мясным бульоном, довести до кипения.
Мясо, ветчину, сосиски, филе курицы нарезать небольшими кубиками.
Соленые грибы и свежую капусту обдать кипятком, после чего нарезать кубиками.
Томаты, огурцы и лук нарезать небольшими кубиками.
Продукты, указанные в пунктах 2, 3, 4, вместе с пряностями и сметаной положить в глиняный горшок, залить кипящим бульоном и поставить в духовку на 10–15 минут. За неимением горшка сложить в эмалированную посуду и прогреть (припустить) на медленном огне, не давая кипеть, также в течение 10–15 минут.

Солянку готовили не только как классический суп, но и в виде так называемого густого супа на скоВороде. Такое блюдо напоминало тушеную капусту и подавалось перед супом или мясными блюдами. Наиболее распространенным рецептом считалась солянка московская.

Рецепт "Мясной солянки"

Состав мясной солянки

1,25 л мясного или костного крепкого бульона
1 – 2 стакана огуречного рассола
200 г. отварной говядины
200 г. жареной говядины или телятины
100 г ветчины
100 г сосисок
1/4 курицы
2 солёных огурца
200 – 250 г свежей капусты (около 1/4 небольшого кочана)
2 помидора
100 г сметаны
12 маслин
1 – 1,5 стакана солёных грибов
1 – 2 ст. ложки каперсов
1 луковица
1 ст. ложка петрушки
1 ст. ложка укропа
2 ст. ложки зелёного лука
10 горошин чёрного перца
3 горошины ямайского (душистого) перца

Приготовление мясной солянки

Огуречный рассол прокипятить, снять накипь. Соединить рассол с мясным бульоном, довести до кипения.
Мясо, ветчину, сосиски, филе курицы нарезать небольшими кубиками.
Солёные грибы и свежую капусту обдать кипятком, после чего нарезать кубиками.
Помидоры, огурцы и лук нарезать небольшими кубиками.
Продукты, указанные в пунктах 2, 3, 4, вместе с пряностями и сметаной положить в глиняный горшок, залить кипящим бульоном и поставить в духовку на 10 – 15 мин.
За неимением горшка сложить в эмалированную посуду и прогреть (припустить) на слабом огне, не давая кипеть, в течение 10 – 15 мин.

В. В. Похлебкин " Русская и советская кухни "

Холодные супы

РЕЦЕПТ Тюри
РЕЦЕПТ Тюря с луком
РЕЦЕПТ Тюря с хреном
РЕЦЕПТ Тюря с редькой
РЕЦЕПТ Тюря томатная
РЕЦЕПТ Окрошки
РЕЦЕПТ Окрошка овощная летняя
РЕЦЕПТ Окрошка овощная осенняя
РЕЦЕПТ Окрошка мясная
РЕЦЕПТ Окрошка рыбная
РЕЦЕПТ Ботвиньи
РЕЦЕПТ Ботвинья простая полная
РЕЦЕПТ Ботвинья запарная

У домашних хозяек советских времен вместе с увесистым томом «О вкусной и здоровой пище» на полке стояли кулинарные книги Вильяма Похлебкина. В те годы он известный историк-международник, знаток скандинавских стран, писатель. Увлечение исследованием русской кухни стало, по сути, его второй профессией.

Приведу знаменитый рецепт полных щей из квашеной капусты с говядиной и грибами в горшочке, взятый из одной книги Вильяма Похлебкина. Конечно, чтобы приготовить их хозяйке потребуется терпение и время.

Ингредиентов для этого рецепта много, но они все простые и доступные:

1 кг говядины
1 кг квашеной капусты
100 г сухих белых грибов
80 г любых соленых грибов
две моркови
две картофелины
две репы
две головки репчатого лука
два корня сельдерея
три стебля сельдерея
один пучок петрушки
4 зубчика чеснока
3 лавровых листа
1 ст. ложка сливок
2 ст. ложки топленого масла
100 г сметаны
8 горошин черного перца
соль по вкусу

Чтобы получить наваристый бульон надо правильно сварить мясо. Для этого кладем в кастрюлю говядину, одну луковицу и коренья, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Варим не менее двух часов. Через час можно посолить. В конце говядину, лук и коренья вынимаем, а бульон процеживаем. Мясо нарезаем на небольшие порционные куски и возвращаем в бульон.

В глиняный горшок подходящего размера кладем квашеную капусту, добавляем топленое масло и заливаем кипятком (0,5 литра). Закрываем крышкой и ставим томиться в разогретую до 150 градусов духовку. Когда капуста станет совсем мягкой, добавляем её в процеженный бульон к мясу.

Теперь надо сварить картофель и сухие белые грибы. Складываем все в кастрюльку, предварительно нарезав каждую картофелину на четыре части. Заливаем двумя стаканами холодной воды и ставим на плиту.

Когда вода закипит, грибы вынимаем, нарезаем в виде соломки и снова опускаем в кастрюлю довариваться. Когда картошка свариться её надо вынуть, размять вилкой и снова опустить в грибной бульон. По готовности его выливают в мясной бульон.

Тем временем мелко шинкуем оставшийся лук, нарезаем сломкой репу и морковь, а стебли сельдерея кружочками. Высыпаем в кастрюлю со смешанным бульоном, добавив лавровый лист, молотый перец и соль. Ставим её на плиту и доводим до кипения. Потом добавляем мелко нарезанную петрушку.

Чтобы щи приобрели окончательный насыщенный аромат и вкус, их отправляют настояться не менее чем на час в нагретую до 100 градусов духовку. В самом конце, то есть за 15 минут до окончания приготовления, добавляют нашинкованный чеснок.

Горячие щи разливают по тарелкам, в каждую кладут крупно нарезанные соленые грибы и сметану.

Как видите, терпения и времени для их приготовления требуется много. Не зря Похлебкин назвал эти щи полными.

. Видит издалека

Георгий Шелехов, г. Н. Новгород

РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД № 13(123), 2007 г.

Стоял я на трассе, ожидая автобуса, везущего участников фестиваля на Ветлугу к месту назначения, а в голове крутилось: "Ах, фестиваль, фестиваль, фестиваль. ", вспоминая песню Владимира Высоцкого: "Ах, сенокос, сенокос, сенокос. " Неожиданно, около меня остановилась новенькая "девятка", и молодой водитель с располагающей улыбкой, издалека увидев в моих руках зачехленную удочку (вот уж поистине "рыбак рыбака. "), приветливо спросил:

- Извините, Вы, кажется, на рыбалку собрались? Простите за навязчивость, а где собираетесь рыбачить, если не секрет? Я сам из этих мест, но не припомню ни одного водоема вдоль трассы, где бы можно было серьезно позаниматься ловлей рыбки. Судя по Вашей экипировке и оснастке, Вы затеяли что-то серьезное.

Рюкзак за моими плечами приличных размеров и пакет с провизией выдали меня. Но тут в голове моей затеплилась мысль: не из праздного же любопытства парень задал столько вопросов.

- Еду на Ветлугу. Там, в далеком Варнавине, начинается фестиваль для рыболовов-любителей поплавочной удочки и спиннинга, - гордо заявил я, тайно надеясь, что и парень тоже туда спешит.

- Сергей Шадрин, - отрекомендовался мой новый знакомый. - Тоже еду на фестиваль. Садитесь, пожалуйста!

С таким комфортом добраться до "медвежьего угла" я и не мечтал. Крепко пожав друг другу руки, быстро помчались по дороге с живописным ландшафтом. Почему с живописным? По этой дороге в сторону Кирова мне пришлось поездить не один десяток лет, и все пригляделось, примелькалось. Но, как глаголет истина устами ребенка, пришлось заново посмотреть на прелести природы нашей центральной полосы. А дело все в том, что на переднем сиденье сидел мальчик семи лет, которого я сразу-то и не заметил, и глядел в окошко видеокамеры, нажимая на кнопку "пуск" в местах, наиболее ему понравившихся. Посмотрев в окно автомобиля, я каждый раз убеждался, что Мишу (так звали сына Сергея) действительно интересуют прекрасные виды.

- Сынишку первый раз везете на рыбалку? - поинтересовался я.

- Да, первый. - подтвердил Сергей.

Я даже немного позавидовал Сергею, что у него есть сын, который с детства полюбил природу, почувствовал страсть к прекрасному. Вот и теперь старается запечатлеть все его интересующее на пленку видеокамеры. Пройдет много лет, и, просматривая видеозаписи из далекого детства, Михаил лишний раз приятно поволнуется, а, может, сядет за тетрадь и опишет первые впечатления от рыбной ловли, как это сделал когда-то замечательный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков в своей книге "Детские годы Багрова-внука".

Я стал мысленно перебирать страницы давно прочитанной книги и подумал: "Во-первых, книга написана не для детей, хотя название "Детские годы. " делает намек на литературу для детей. Во-вторых, у каждого даже взрослого рыбака книга эта должна быть настольной, ибо, читая ее, каждый рыболов окунется в воспоминание своего детства с незатейливой удочкой в руках, как это описал свое детство Аксаков.

Маленький Сережа, внук Багрова, с пяти лет пристрастился к рыбной ловле благодаря Евсеичу, слуге Багровых, и рыбалка настолько сильно захватила мальчика, что всю оставшуюся жизнь и все творчество будущего писателя проникнуто любовью к природе, к рыбной ловле и охоте.

Вот, если бы, мечтал я, все ребятишки с ранних лет приобщались эдак-то к природе, то не было бы ни шпаны, ни хулиганов на улицах городов и сел. Добрее был бы народ, с любовью относящийся к природе.

Фестиваль, вошедший в свою колею, протекал, как по наезженной тропе. Четкая организация не давала отклониться от регламента ни на йоту. Все, хорошо продуманное, четко укладывалось в свои рамки, и лишь внезапно набежавшая тучка, что случается почти ежегодно (начало июня ежегодно сопровождается резким похолоданием) на фестивале, проходившем в этом году уже в пятый раз, внесла некоторые коррективы. Да и то, надо сказать, стоило на час сократить срок вечерней зорьки (рыбалки), как дождик сразу прекратился. Капризы природы - иначе не скажешь. И, тем не менее, без улова ни один участник не остался, с той лишь разницей, что у одних он оказался более весомый, у других - менее. Но, как говорится, главное - участие.

Подводя итоги двух дней соревнований, никто без подарков не остался. Обиженных не было. Хотя, белой завистью кто-то и позавидовал, когда единственный участник, герой двух дней веселого фестиваля, был поднят на руках в прекрасной призовой надувной лодке и пронесен, как на троне, по воздуху под бурную овацию участников соревнования.

Сколько людей, столько и мнений. Вот и я лезу со своим, хотя не очень корректным, очевидно. Дело в том, что в первый день фестиваля получив палку, леску и крючок, участники устремляются к реке занять, как каждому кажется, уловистое место, где в конце концов встречают вечернюю зарю. То же происходит на другой день, когда эти же участники со спиннингами в руках встречают утреннюю зарю. Так почему бы не назвать фестиваль "Ветлужские зори" вместо "Ветлужских рассветов", которые являются половиной фестиваля? Но это мое мнение, и навязывать его я не собираюсь. Зато в стихи хорошо укладывается.

И снова "Ветлужские зори"

"Шумят" над Ветлугой-рекой.

Опять рыболовное братство

Нарушило хрупкий покой.

Взмах рук, и сто с лишним удилищ

Висят над текучей водой,

И взгляд поплавки провожает,

Мечтая о рыбе большой.

Но коль попадется малявка,

Для счета сойдет и она,

Ведь судьям не важны размеры:

Не видно б в садке было дна.

Можно продолжить лирическое отступление, но пора и заканчивать - читатель тоже должен отдохнуть.

В заключение хочу отметить приятный факт: с каждым годом растет число юных участников. В этом году самому младшему было всего пять лет. Дети, как и Сережа Аксаков когда-то, приобщаются, вернее, сливаются с природой. Это отрадно. Побольше бы подобных мероприятий в нашей стране.

Возвращаясь домой на той же машинфе, обратил внимание на тишину. Когда ехали на фестиваль, Мишутка постоянно щебетал, отвлекая папу от дороги, хотя, надо сказать, Сергей вел машину прекрасно. Теперь же в машине было тихо. Мишутка от усталости, долгого пребывания на природе и от массы впечатлений, полученных на фестивале, все сто шестьдесят километров крепко спал. И никакие ухабы российских дорог не смогли его разбудить. Это была приятная усталость.

Георгий Шелехов, г. Н. Новгород

РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД № 13(123), 2007 г.

Читайте также: